מדריך החלפת משאבת מים וכיוון טיימינג - עשה זאת בעצמך (פרויקט מצולם)

[mechtech]

מדריך החלפת משאבת מים וכיוון טיימינג - עשה זאת בעצמך (פרויקט מצולם)
-------------------------------------------------------
אהלן חברים,
מדי פעם עולות בקשות למדריך החלפת משאבת מים, זה מחייב מן הסתם גם שחרור של רצועת הטיימינג ויוצא בעצם גם מדריך להחלפת משאבה וגם מדריך לכיוון טיימינג.
המדריך מתאים לפיאט פונטו עם מנוע 8 שסתומים MK2 ו- MK1, אבל יכול לתת איזשהו מושג בעניין הטיימינג ובעיקר לגבי החלפת משאבת מים גם ברכבים אחרים בעלי מנוע 8 שסתומים.

* לידיעה: למנוע 16V צריך כלים "מיוחדים" לנעילה וכיוון, לכן מדריך זה אינו מתאים, למרות שראיתי בעבר ממסניק שביצע טיימינג לפונטו 16V של אישתו, ללא "הכלים" ופשוט עשה סימונים לטיימינג, הרכיב כמו שפירק, והצליח לו.
לדעתי, לכל מי שיש ניסיון, בטוח ביכולות שלו ו"נעול" לבצע טיימינג ב-16V, אז לכל הפחות שישכור את הסט ממוסך או שישאיל/ירכוש סט ויעבוד עם ספר היינס ולא לקחת סיכונים מיותרים (זה לא כזה סיפור לבצע, אבל חובה! לעבוד עם כלים יעודיים וספר רכב, כי פה באמת אפשר בטעות לירות לעצמנו ברגל).

רקע כללי
------
* בפונטו 8 שסתומים (מנוע Fire), המנוע הוא מסוג Non-Interfering Engine, ז'תומרת במקרה שרצועת התיזמון נקרעת בזמן פעולת המנוע, הסבירות לנזק כלשהו מלבד החלפת הרצועה נמוכה עד אפסית.
* בפונטו 16 שסתומים, המנוע הוא מסוג Interfering Engine, כלומר במקרה שבו רצועת התיזמון נקרעת תוך כדי עבודת המנוע, לא יהיה תיזמון של השסתומים ולכן יווצר מפגש בין הבוכנות לשסתומים ובעברית עילגת: "חייך אכלת אותה". במקרה הטוב.. שיפוץ ראש מנוע.
* Non-Interfering Engine, ראש המנוע בנוי באופן כזה שגם כאשר השסתומים נפתחים במלואם, הם לא יבלטו מראש המנוע אל תוך הצילינדרים בהם נעות הבוכנות.
* Interfering Engine, כאשר השסתומים נפתחים במלואם, הם בולטים החוצה מראש המנוע אל תוך חלל הצילינדרים בהם נעות הבוכנות (תכנון בעל ניצולת גבוהה יותר), והתיזמון בין הקאמשפט לקראנקשפט מונע בעצם מפגש בין השסתומים לבוכנות.

רצועת תזמון יש להחליף לפי הוראות יצרן הרכב (זה מופיע בספר הרכב) בד"כ כל 60,000 ק"מ. עם החלפת הרצועה יש להחליף גם את מותח רצועת התזמון (המותחן הוא בעצם סוג של מיסב).
אי החלפת מותחן בזמן עלולה להביא להתפרקות של המיסב עקב בלאי וכתוצאה שחרור של הרצועה תוך כדי עבודת המנוע.
לרוב, מומלץ בזמן החלפת רצועת טיימינג להחליף יחד גם את משאבת המים משיקולי זמן עבודה ($), מהסיבה שבהחלפת משאבה נדרש לבצע טיימינג בכל מקרה.
החלפת משאבת מים כל 60K ק"מ יחד עם הטיימינג גם מאפשרת לנו מעט שקט נפשי בנוגע להתחממות כתוצאה של משאבה תקולה. בנוסף, רוב הסיכויים שהמשאבה אכן תתפקד במיטבה במשך 60K.
באותה הזדמנות, יש לבדוק את מחזיר השמן הנמצא בציר הקאמשפט ואת מחזיר השמן בציר הקראנקשפט, לבדוק שאין נזילות/הזעות של שמן, רצוי להחליפם למרות שזה כרוך בפירוק פולי וגלגל הקראנקשפט ובנוסף גם את גלגל הקאמשפט.
להחלפת מחזירי השמן צריך שיהיה כלי מיוחד לנעילת הקאמשפט (מידע נוסף בלינק כאן בהודעה מס' 49) ובנוסף לשחרור בורג הקראנקשפט יש לימנוע מהקראנק מלהסתובב בזמן פתיחת הבורג(מידע בלינק כאן בסוף הודעה מס' 2), כמו כן דרוש דוקרן לחילוץ מחזירי השמן.

כמובן שישנם מקרים בהם אין צורך להחליף מותחן או משאבת מים וזה במידה שהמשאבה או המותחן הוחלפו לאחרונה.
גם אם המותחן הוחלף לאחרונה יש לבדוק האם הוא משמיע רעש בזמן פעולתו, האם מסתובב עם חיכוך, האם קיים חופש בטבעת הפנימית, האם יש סימני חלודה, האם האטמים יבשים/פגומים.
במשאבה בלוייה, עלולה להיווצר נזילת מים החוצה, או לחילופין כניסה של אוויר אל המערכת דרך ציר המשאבה וזאת כתוצאה של חופש בציר עקב מיסב גמור, או אטמים יבשים (לרוב, מיסב גמור ישמיע גם רעש).
ישנם מקרים שבהם הכנפיים של האימפלר (מאיץ) נאכלו, או שהאימפלר מחליק על הציר ואז המשאבה מבצעת רק סירקולצייה חלקית של נוזל הקירור במערכת, מה שמביא להתחממות המנוע (במקרה של התחממות, ניסיון של הוצאת אוויר מהמערכת, הסרת התרמוסטט או ניקוי הרדיאטור לא יעזור כמובן).
אפשר לבצע בדיקה של המשאבה ללא פירוקה ע"י בדיקה ויזואלית- מצב האטם, האם יש סימנים של קורוזייה, אבנית או נזילה מהציר. האם הציר אינו מסתובב חלק והאם קיים חופש/משחק עקב מיסב גמור.
מבדיקה חיצונית בלבד לא ניתן לאבחן בוודאות מקרה של כנפיים אכולות חלקית או אימפלר מחליק לסירוגין ולכן, אם המשאבה לא הותקנה לאחרונה, או שקיים חשש להתחממות, רצוי לפרק אותה ולבדוק גם את האימפלר.

לתפרנים שביננו (בכל זאת, זה לא פורום של מרצדס-בנז.. שה-$$$ זה לא העניין), יש להפעיל שיקול דעת האם להחליף את הכל בו זמנית או "למשוך" קצת ולהיות עם האצבע על הדופק, אך אם יש אמצעים רצוי להחליף הכל למען השקט הנפשי ואף לחסוך פירוק חוזר תוך פרק זמן לא רב.
במקרה שרצועת התזמון הוחלפה כבר לאחרונה וצריך להחליף רק משאבה, כדאי עדיין לבדוק את מצב הרצועה. הרצועה צריכה להיות בגוון גומי שחור מעט מבריק ולא יבשה או סדוקה, יש לבדוק שלא חסרות שיניים, שאין קרעים בגומי וכו' ובמידת הצורך להחליף (רצועות שטפטף עליהן שמן רצוי להחליף).

* קצת בטיחות: לפני תחילת העבודה יש לודא שהסוויץ' כבוי, כבל המינוס מנותק מהמצבר, בלם היד משוך, רצוי גם להכניס מעצורי עץ בגלגלים האחוריים, הילוך משולב לסרק ושהמנוע יהיה קר.
אפשר לרסס WD-40 על כל הברגים שצריכים לפתוח, לפתיחה קלה יותר.

[mechtech]

לעבודה
------
* בפונטו MK1 אין צורך לפרק את תושבת המנוע, זה רק "צ'ופר" שהמהנדסים שפיתחו את ה-MK2 הורישו למכונאים, מה שנקרא "נקמת היורמים".

1. תמוך את המנוע בעזרת ג'ק ולוח עץ מתחת לאגן השמן וזאת ע"מ לשחרר את תושבת המנוע הממוקמת בצד הטיימינג (לא להניח את האגן ישירות על הג'ק),
הרם את המנוע בזהירות וברגש בעזרת הג'ק עד אשר משקל המנוע יתמך ע"י הג'ק בלבד ולא על תושבת המנוע (זה נדרש רק בפונטו MK2, התושבת לא מפריעה ב- MK1 ולא נחוץ לפרקה).
ע"מ שתהיה גישה נוחה לעבודה, אפשר להעמיד את הרכב על זוג בוקים (סטנדים) ולפרק את גלגל הרכב הימני ואולי גם את קשת מגן הבוץ למי שמעוניין ליצור לעצמו "זולה" מתחת לרכב (אסור!!! להיכנס מתחת לרכב כשהוא נתמך על ג'ק בלבד, חובה! לתמוך עם סטנדים).


2. פתח את פקק הרדיאטור ואח"כ פתח את הבנד שבצינור התחתון המחובר לרדיאטור, רוקן את נוזל הקירור (זהירות! החומר רעיל) לתוך מכל (נדרש לרוקן רק אם מחליפים משאבת מים). רצוי גם בהזדמנות זו להריץ מס' שטיפות למערכת הקרור ע"מ להסיר משקעים של אבנית, חלודה וכו'.


3. פרק את צינור היניקה מבית מסנן האוויר ע"י לחיצה על קצה הצינור הקרוב לבית המסנן, מלמעלה ומלמטה ומשוך אותו החוצה, בפונטו MK1 פשוט משחררים את הקליפסים של בית המסנן ומפרקים את צינור היניקה כולל חציו של בית המסנן.


4. פרק בהצלבה ובאופן שווה את ארבעת אומי תושבת המנוע 13מ"מ (לא נדרש בפונטו MK1).


5. שחרר גם את שלושת אומי תושבת המנוע 17מ"מ ממרכב הרכב (לא נדרש בפונטו MK1).


6. הזז הצידה את תושבת המנוע (לא נדרש בפונטו MK1).


7. פרק את חציה השני של התושבת ע"י שחרור ארבעת ברגי 15מ"מ המוברגים אל המנוע (לא נדרש בפונטו MK1).


8. הזז הצידה את חציה הנותר של התושבת (לא נדרש בפונטו MK1).


9. הוצא את קונקטור חיישן הקראנק מהמגרעת שבמכסה רצועת התיזמון מבלי לנתק את המחבר עצמו והזז את הכבל הצידה.


10. לפירוק מכסה הטיימינג יש לשחרר את שלושת ברגי 10מ"מ ע"מ להסיר את המכסה, בורג אחד ליד מדיד השמן,

[mechtech]

- שני ברגים נוספים בצד סעפת הפליטה.


11. הסר את חציו העליון של המכסה ע"מ לחשוף את גלגל הקאמשפט ואת המותחן (בפונטו MK1 זה מכסה אחד שלם).


12. שחרר בורג 10מ"מ נוסף ע"מ לשחרר את חציו התחתון של המכסה.


13. כעת ניתן לראות את הקראנקשפט.


14. כיוון תיזמון, חובה!!! טרם שחרור המותחן או הסרת רצועת תיזמון:
יש לכוון את התיזמון באופן הבא: יש שלושה מקומות עם סימונים (חריצים מוטבעים) שחייבים להיות מיושרים ומכוונים: גלגל התנופה, הקראנקשפט וגלגל הקאמשפט (כשמכוונים את גלגל התנופה, הקראנקשפט יהיה מכוון אף הוא וזאת מפני שגלגל התנופה מחובר אל הקראנקשפט, גלגל התנופה מורכב על ציר הקראנק, פשוט מהצד של הגיר, כלומר אפשר לכוון TDC או מגלגל התנופה או מהקראנקשפט).
תמונה של חלקי המנוע


כיוון ראשון: TDC (נקודה מתה עליונה), כלומר בוכנה בצילינדר מס' 1 (הקרוב לטיימינג) צריכה להיות בנקודה הכי עליונה (בין פעולת דחיסה לעבודה). הכיוון נעשה ע"י פתיחת מכסה גומי קטן הנמצא בגוף הגיר מעל גלגל התנופה (על-יד התרמוסטט), בין המצבר לסלילי ההצתה, למי שלא מוצא .


סובב הקראנקשפט בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ (קל יותר לסובב ללא מצתים, אך לא חובה לפרקם) כדי לכוון את התיזמון, הסתכל דרך הפתח שבגיר ותכוון שהחריץ שבגלגל התנופה ייתיישר עם סימן קו האפס (משולש המתכת הגדול מביניהם) המוטבע על בית הגיר.


כעת כשזה מכוון, הסימון (החריץ) שבקראנקשפט אמור להתיישר עם הסימון על בלוק המנוע (שעה 10). בתמונה הסימונים עדיין לא מיושרים ביניהם.


כיוון שני: החריץ (הסימון) שבגלגל הקאמשפט צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע, צד שמאל אחורי של הראש (שעה 9).


15. כשהכל מכוון, רצוי לסמן בעזרת טיפקס סימן של קו אחד רציף על גלגל הקאמשפט, רצועת הטיימינג וראש המנוע. סימן של קו נוסף על הקראנקשפט, רצועת הטיימינג ובלוק המנוע.

[mechtech]

16. שחרר את אום המותחן 13מ"מ והחלף את המותחן באחד חדש אם יש צורך, חשוב! יש להעביר את הדיסקה מהמותחן הישן לחדש ולהרכיבה באותו אופן (המדרגה שבדיסקה צריכה להיכנס בתוך הטבעת הקטנה שבמיסב/מותחן).



17. הזז הצידה את רצועת הטיימינג מגלגל המשאבה, פרק את המשאבה ע"י שחרור (בהצלבה) של שלושת ברגי 10מ"מ ואת האום 10מ"מ (נמצא בפינה השמאלית התחתונה) של המשאבה והוצא אותה (אסור להכניס מברג בין המשאבה לבלוק, ע"מ שלא לפצוע את שטח האטימה, פשוט להוציא אותה בנענוע קל ושליפה).


מצב המשאבה הישנה לעומת החדשה.


18. מרח בנדיבות סיליקון אטימה ייעודי למנוע על המשאבה החדשה, סביב אזור האטימה.


19. נקה היטב את שטח האטימה בבלוק המנוע, לפי הצורך בעזרת להב סכין יפני, מברשת פליז ונייר
לטש עדין (בזהירות שלא לפצוע את שטח האטימה).


20. הרכב את המשאבה וסגור (בהצלבה) את שלושת ברגי 10מ"מ ואת האום 10מ"מ (לסגור ברגש שלא נגזור ברגים, מספיק לחזק עם ראצ'ט/מפתח קטן ועם אצבע אחת).


21. ודא שהקאמשפט והקראנקשפט נשארו במצב מתוזמן כפי שכיוונת אותם קודם וודא שהסימונים המוטבעים בהם מיושרים בהתאמה עם הסימונים המוטבעים בראש המנוע ובבלוק.


22. אם אין צורך להחליף רצועת טיימינג, הרכב את רצועת הטיימינג הישנה כך שהסימונים שסימנת על הרצועה יתיישרו עם הסימונים שסימנת בקראנקשפט ובקאמשפט. ודא שהקראנקשפט והקאמשפט לא זזים מהכיוון בזמן הרכבת הרצועה.
העבר את הרצועה סביב הקראנקשפט, לצד המשאבה סביב גלגל הקאמשפט, ולבסוף מעבר למותחן.
למי שמתקשה, אפשר גם להחזיק את הרצועה בעזרת אזיקונים עד החלפת המותחן או המשאבה.


23. החזר את צינור הרדיאטור למקומו וסגור את בנד המתכת. רוקן אל תוך הרדיאטור, תחילה כשני ליטר מים מזוקקים (אסור מי ברז) ואח"כ שתי פחיות של נוזל קירור פאראפלו (1 ליטר בכל פחית).
המשך למלא עד אשר מכל העיבוי יתמלא עד סופו (עד פתח המילוי) ובצע ניקוז אוויר ממערכת הקירור באופן הבא: פתח את בורג ניקוז האוויר בדופן העליונה של הרדיאטור, לחץ את כל צינורות מע' הקירור עד שיצא זרם אחיד של נוזל ללא אוויר ואז סגור את הבורג.
ודא שמכל העיבוי מלא בנוזל (הוסף לפי הצורך) ופתח כעת את בורג ניקוז האוויר הממוקם בצינור שמאחורי בית המצערת, לחץ שוב את כל צינורות מע' הקירור עד שיצא זרם אחיד של נוזל ללא אוויר.
המשך לשחרר נוזל מהמערכת עד שהמפלס במכל העיבוי יהיה בין קו המקסימום למינימום, רק אז סגור את הבורג (מידע נוסף על ניקוז אוויר בלינק כאן בהודעה מס' 50).

[mechtech]

* במידה ולא מחליפים רצועת תיזמון, אלא רק מותחן או משאבת מים, יש לדלג על שלב שחרור האלטרנטור, המדחס ופירוק פולי הקראנקשפט, ולעבור ישר לשלב מתיחת רצועת הטיימינג.
24. להחלפת רצועת תיזמון יש לשחרר את רצועת האלטרנטור. שחרר תחילה (ברגים 16מ"מ בפונטו MK1 ו- 17מ"מ ב- MK2) בעזרת ראצ'ט ומפתח.
משוך את האלטרנטור כלפיך, שחרר את הרצועה והזז הצידה (אם קיים מזגן, יש לשחרר גם את ברגי תושבת המדחס כדי לשחרר את רצועת המדחס).

25. חשוב! סמן בעזרת טיפקס סימן סביב אחד משלושת ברגי פולי הקראנקשפט טרם פירוקו וזאת כדי לדעת אח"כ באיזו פוזיציה הוא היה מורכב במדויק, אפילו אם קיים פין להתאמה (אחרת לא יהיה תיזמון).
26. פרק את הפולי של הקראנקשפט (גלגלת רצועת האביזרים) שלושה ברגים 13מ"מ ונקה את גלגל הקראנקשפט ואת אזור רצועת התזמון מלכלוך.


27. הרכב את רצועת התזמון החדשה וודא שסימון החצים של כיוון סיבוב הרצועה אכן פונה עם כיוון סיבובי המנוע.


28. תחילה הרכב את הרצועה החדשה סביב הקראנקשפט, לצד המשאבה סביב גלגל הקאמשפט, ולבסוף החלק את הרצועה סביב המותחן. מתח וחזק מעט את המותחן לעת עתה.
29. ודא שיש תיזמון, במידה והכיוונים לא השתנו והכל מיושר, מתח את הרצועה עם המותחן בעזרת מוט, אפשר גם להיעזר בשפיץ פלייר או להכניס שני ברגים לחורים שבמותחן ולהכניס מברג ביניהם שישמש כמנוף. סובב את המותחן נגד כיוון השעון עד לכדי מתיחה.

30. ודא שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכז המיפתח הארוך של הרצועה (בין ציר הקאמשפט לציר המשאבה), יהיה ניתן להטות את הרצועה לרוחבה (לא לאורכה) לצורך בדיקה בעזרת האגודל והאצבע, כך שחלקה הפנימי המשונן יופנה כלפי הצד. (זווית של 90 מעלות במדוייק עד כמה שניתן).


התמונה רק להמחשה, אבל את הבדיקה לא מבצעים בסמוך לקאמשפט, אלא באזור מרכז הרצועה, הממוקם בין ציר הקאמשפט לציר המשאבה


31. סגור את בורג המותחן בעזרת ראצ'ט, או עם מפתח רינג 13מ"מ.
32. סובב את הקראנקשפט שני סיבובים בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ (שני סיבובים של הקראנק מביאים לסיבוב אחד של גלגל הקאמשפט) וודא שסימוני התזמון נשארים מכוונים לאחר סיבוב שלם אחד של הקאמשפט, במידה ולא, שחרר את המותחן, כוון שוב וסגור.


33. הרכב חזרה את כל מה שנותר בסדר הפוך לפירוק.
34. שים לב! בזמן הרכבת הפולי של הקראנקשפט (גלגלת רצועת האביזרים), יש לודא שהפין הקטן הבולט מגלגל הקראנקשפט מיושר עם החריר הנמצא בפולי של הקראנקשפט (גלגלת רצועת האביזרים) ורק כשהפין נכנס אל תוך החריר אפשר לסגור את שלושת ברגי הפולי, אחרת לא יהיה תיזמון.
במידה ולא קיים הפין, יש להרכיב את הפולי לפי הסימון שסימנת סביב אחד משלושת ברגי הפולי טרם פירוקו.


35. מתיחת רצועת האלטרנטור נעשית ע"י דחיפת האלטרנטור ביד, כך שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכזו של המיפתח הארוך של הרצועה (בין ציר האלטרנטור לציר פולי הקראנק) יהיה ניתן ללחוץ על הרצועה בעזרת האגודל, תזוזה מעלה/מטה של חצי ס"מ ככל האפשר במדויק.

תמונה של מחזיר שמן קאמשפט


תמונה של מכלול המשאבה


במשאבות מסויימות קיים חור בחלק התחתון של המשאבה (קרוי Weep Hole). במקרה שבו האטם שנמצא על ציר המשאבה בצד של האימפלר כושל ונוזל הקרור חודר את האטם אל תוך המשאבה לכיוון המיסבים, הפתח הנ"ל משמש לניקוז נוזל הקרור אל מחוץ המשאבה ובכך מונע את הרס המיסבים.
זוהי עוד אינדיקציה עבור המוסכניק לבדוק בין הטיפולים אם יש/היו סימנים של נזילה ולהחליף את המשאבה בטרם האטם יחדול לתפקד.



* המדריך הזה בחלקו מבוסס על שלושה מדריכים הודות לחברינו מעבר לים, Xen, Vtec ו- Ziggy122. הוספתי מידע שהיה חסר ותמונות ע"מ שיהיה קל להבנה.
מקווה בהמשך לשתף אתכם במדריכים כחול/לבן, בטרם השיער ינשור לי מהראש אל הכתפיים ובסוף אל החריץ ב*חת (תופעה די נפוצה בגיל המעבר), שיהיה גם לנו פורום, לא רק עשיר במידע, אלא גם מלא במדריכים.

[Guter]

כל הכבוד על הכח שאתה משקיע כאן על מנת להעלות פירוט מלא של כל פרויקט שאתה עושה.

ככה גם ניתן ללמוד ולעשות.