מדריך הכנה לטסט לרכב עשה זאת בעצמך

[mechtech]

מדריך הכנה לטסט לרכב עשה זאת בעצמך
------------------------------

שלום אמיגוס..
עקב התקנות החדשות בנוגע לזיהום האוויר והגעתו בדואר של חידוש רישיון הרכב שלי ולאור הבקשות והשאלות בנושא, החלטתי לכתוב הסבר כולל בכל הנוגע לטסט השנתי ובפרט בנושא זיהום האוויר במיוחד לפורום פיאט.
ובכן, לא שמנו לב וכבר "אוטוטו" הגיע זמנה של הבימבה לגשת שוב למבדק במכון הרישוי, וכמו בכל שנה צריך להיערך בהתאם לטסט. אחרי הכל, לא ממש כדאי להתפנק בטסט חוזר בגלל איזו שטות.

המדריך מתאים במיוחד לאלה שרכשו רכב ראשון שלהם, או לבעלי הליסינג עם רכב מהעבודה שרגילים לשירות VIP (העברת טסט, אספרסו כפול ורכב חלופי) וזו הפעם הראשונה שהם לוקחים את הרכב המשפחתי לטסט, וגם לאלה מאיתנו ששכחו דבר או שניים שחשוב לזכור.

הכנה לטסט במוסך
-------------
לרוב, אין צורך לגשת למוסך במיוחד למטרת הכנה לטסט ולהשאיר שם לא מעט זוזים, אלא אם מדובר כמובן ברכב ישן ובעייתי או שלא מטופל סדיר ומצריך תיקון תקלה כזו או אחרת.
ישנם מוסכים שמבצעים בדיקות הכנה לטסט (או לוקחים את הרכב לטסט) כשירות נוסף ללקוח, וזאת במידה שעושים טיפול תקופתי במוסך. במקרה כזה זה יכול להשתלם.
אחרת, עדיף פשוט לבצע בדיקה עצמאית מקדימה ולחסוך את עלות הבדיקה במוסך. ניגשים לטסט ובמידה שנכשלים ונדרש טסט חוזר יש לשלם עבורו רק סכום מופחת (כשליש מסכום התשלום הרגיל עבור טסט).
איך אמר שייקה "מהגשש": "עברת? זה שני אופנועים, לא עברת? משאית..".
כמו-כן מקבלים ארכה של שבוע ימים לתיקון הליקוים שנמצאו, אם מדובר בהחלפת נורה באותו הרגע ואם לתיקון בעיה מורכבת יותר כגון: בדיקת חיישנים, אינפוזיות, "הרדמה כללית" ועוד מרעין בישין.

חידוש רישיון הרכב
-------------
- רישיון הרכב נשלח אל בעליו בדואר כחודש ימים לפני שפג תוקפו של הרישיון הישן, כולל שובר אגרת הרישוי השנתית.
- כידוע ניתן לשלם את אגרת הרישוי בסניף הדואר, בבנק וגם באינטרנט או בטלפון ע"מ שיתאפשר לגשת לטסט.
- גובה התשלום הינו בהתאם לסוג הרכב (פונטו שנתון 2000 נפח 1.2, כ-850ש"ח).
- מלבד התשלום עבור אגרת הרישוי יש לשלם עבור הבדיקה עצמה במכון הרישוי (כ-95ש"ח).
- לרכב חדש (פרטי בלבד) יש פטור בתום השנה הראשונה ממבחן שנתי אבל חייב בתשלום אגרה.
- רכב שמלאו לו 15 שנים חייב אישור תקינות מערכת הבלמים ממוסך מורשה.
- רכב מיושן שחגג יומולדת 19מקבל "בונוס" המחייב את בעליו באגרה וטסט פעמיים בשנה.
- רישיון לרכב אספנות יהיה ל-12 חודשים בכפוף לאמור בתקנה 281א' ובלבד שבעלו יציג אישור תקינות ממוסך מורשה פעם אחת בשנה.
- רכב שנכנס לבדיקת טסט במכון רישוי מסויים, אינו יכול להכנס לבדיקה במכון אחר, אלא רק לאחר חודש ימים.
- רכב שנכשל על ליקוי מסוכן לא יקבל אורכה לצורך תיקונים ויפונה למוסך בגרירה בלבד.

מה בודקים?
--------
*יש מס' לא קטן של בדיקות שאפשר לבצע לבד, ואת חלקם של הליקוים, אם ימצאו אף ניתן לתקן בעצמנו, כמו החלפת נורה, מגבים ועוד. את הליקוים שאין ביכולתינו לתקן הדורשים טיפול מקצועי יותר נתקן במוסך (כל אחד לפי יכולתו הטכנית והעדפתו האישית).

להלן הבדיקות מהקל אל הכבד:
1. ודא שנמצא אפוד זוהר בתא הנוסעים.

2. ודא שקיים אשפתון ברכב (למקרה "שיחפשו" אותך "בקטנה").

3. ודא שיש בתא המטען גלגל רזרבי עם צמיג תקין מנופח, משולש אזהרה, מגבה (ג'ק) ומפתח לברגי הגלגלים (לפעמים בודקים את זה במכון הרישוי, לפעמים לא, אך חובה המצאותם ברכב).

4. ודא שלא קיים ברכב ציפוי שמשות כהה מדי.

5. במידה וקיים וו גרירה, ודא שמופיע היתר שלו ברישיון הרכב.

6. בדוק מצב לוחיות הרישוי- עליהן להיות נקיות. לוחיות עם צבע מקולף, עקומות וכו' שאינן במצב קריא חובה להחליף, עלות החלפת לוחית רישוי אחת בבוטקה שבמכון כ-50ש"ח. אם אפשר "לתקן" קילוף בעזרת מכחול וצבע שחור (עמיד בחום), אהלן וסהלן.

7. ודא המצאות מדבקות זוהרות בגב הרכב במידות אורך 40 ס"מ לפחות ורוחב 5 ס"מ לפחות, מדבקות פגומות או דהויות יש להחליף (לא תמיד בודקים את זה, אבל זו תקנה מחייבת).

8. מראות- ברכב ששנת יצורו 1990 ומעלה חובה המצאות שלוש מראות תשקיף תקינות ברכב- שתי מראות משני צידי הרכב ומראה פנימית בתוך הרכב.
ברכב ששנת יצורו 1989 ומטה חובה המצאות שתי מראות תשקיף תקינות ברכב- מראה בצידו השמאלי של הרכב ומראה פנימית בתוך הרכב, או במקרה שאין שדה ראייה לאחור דרך המראה הפנימית חובה שתי מראות משני צידי הרכב.
ברכב כאמור ששנת ייצורו היא לפני 1976, תותקן מראת תשקיף אחת בתוך הרכב או בצדו השמאלי של הרכב.

9. בצע נסיעה עם הרכב ובדוק שאין רעשים חריגים, חופש במתלים או דפיקות כלשהן.

10. בדיקת המגבים- בדוק שהמגבים והמתזים (כולל המגב והמתז בשמשה האחורית) פועלים ומנקים את השמשה. בדוק את להב הגומי, אם הלהב יבש, קשה, סדוק או קרוע, יש להחליף את המגבים.
רצוי להחליף את המגבים כל שנה בתחילת החורף (לא חובה מגבים יקרים, מגבים באיכות סבירה עולים כ-50ש"ח ומחזיקים שנה מצוין וב"פוקס" אפילו יותר).
טיפ קטן: לפעמים לא קל למצוא מגב לשמשה האחורית (וגם עולה מעט יקר בגלל הזרוע). בזמן החלפת המגבים של השמשה הקדמית, אני מפרק את אחד הלהבים הישנים, זה שנראה במצב הכי טוב, שולף אותו מהמסילה, מקצר אותו בהתאמה (כולל את סרגל המתכת שבו) ומתקין אותו במקום הלהב שבמגב השמשה האחורית. אם זה לא בדיוק מתאים, יש מיליון ואחד סוגים של מגבים ישנים זרוקים אצל המתקינים למיניהם ואחד מהם יתאים לבטח. אפשר גם כמובן לקנות מגב בודד פשוט ללא זרוע לקצרו ולהתקינו.

11. בדיקת מע' התאורה- יש לבדוק את תקינותם של פנסי האיתות, אורות דרך, אורות מעבר, אורות חניה, תאורת לוחית רישוי אחורית, אורות בלם כולל פנס אמצעי (אם קיים), אור רוורס ואורות ערפל.
פנס עם רפלקטור עכור מדי, מכסה (בקליט) או תושבת פנס סדוקים/שבורים, נורה שרופה או שאינה תקנית יש להחליף (תופעה נפוצה של שבר בתושבת בפנסים הקדמיים).

12. בדיקת צמיגים- בדוק שנת ייצור (תוקפו פג לאחר 6 שנים), לבדוק את מצבו הכללי של הצמיג ולודא לחץ אוויר מתאים(כשהצמיג קר), בדוק את עומקם של החריצים בסולית הצמיג (חובה שיהיה עומק מינימלי של 2מ"מ לפחות באזור הכי שחוק בסוליה).
בדוק שאין סדקים, קרעים או יובש קיצוני בדופן הצמיג. אם קיימת שחיקה מוגברת בצד אחד של סולית הצמיג, כנראה שנדרש לבצע כיוון גלגלים. שחיקה מוגברת במרכז הסוליה מעידה על לחץ אוויר גבוה, לחילופין שחיקה מוגברת בדפנות הסוליה מעידה על לחץ אוויר נמוך.
ודא שמידות הצמיגים זהות להיתר הרשום ברישיון הרכב.

13. בדיקה של ההגה- שחק עם ההגה במהירות ימינה שמאלה ובדוק שאין חופש יתר או דפיקות.

14. בדיקת בלמים ובלם היד- יש לבצע בדיקות בלימה (במהירות סבירה) בכביש או חניה שוממים ולוודא שהרכב בולם היטב, ושאינו מושך לצד כלשהו (אם כן, יש בעיה בבלמים או שדרוש כיוון פרונט או החלפת צמיגים) .
יש לבדוק גם את תקינות בלם היד- בנסיעה איטית בהילוך ראשון, שחרר את דוושת הגז, לחץ על דוושת המצמד ומשוך/הרם במהירות את בלם היד. וודא שהרכב בולם מיד ואינו סוטה לאחד הצדדים.
הפנה את גלגלי הרכב ע"מ לבדוק אם יש סימנים של שמן באזור הבלמים בגלל משאבת בלם דולפת. בדוק את מצב צינוריות הבלמים, אם סדוקות יש להחליפן.

15. בדיקת הציריות- בצע בדיקה בנסיעה בשטח פתוח (שאין בו תנועת כלי רכב ואנשים). סע בהילוך ראשון "בשמיניות" (בצורת הספרה 8 ובדוק אם ישנן חריקות (של מתכת) או נקישות בזמן הפניות.
בדוק גם את גומיות הציריות, סובב את ההגה עד הסוף ובדוק שגומיות הציריות שלמות ואינן קרועות.

16. בדיקת כיוון גלגלים- סימן לחוסר כיוון כאשר קיימת שחיקה מוגברת בצד אחד של סולית הצמיג. בדוק האם בנסיעה בכביש ישר יש סטייה של ההגה לכיוון כלשהו. בדוק האם הגלגלים עומדים ניצבים בזוית של 90 מעלות (פחות או יותר) ביחס לכביש.

17. תקינות מע' הפליטה- בדוק חיבורים, בדוק שתושבות האגזוז במקומן, ודא שאין סדקים, חורים או רקבון בצינור הפליטה (סימני פיח), בעמם (לבדוק חלודה גם בחלקו העליון), בצינור גמיש ובממיר קטליטי (רכב ללא ממיר לא יעבור את בדיקת הגזים בהצלחה).
אם יש ריח חזק של גזי פליטה, עשן או רעש חריג, כדאי לבדוק זאת טרם ההגעה לטסט. כדי לבדוק אם יש חור באגזוז, התנע את המנוע, הצמד סמרטוט רטוב לפתח האגזוז ובדוק אם נובע רעש מחור כלשהו או שיוצא משם עשן.

18. בצע בדיקה של תחתית הרכב שאין סדק, שבר, קורוזיה בעייתית או רקבון שמצריך טיפול וכו'.

19. ניתן להתחבר למחשב ניהול מנוע בעזרת סורק תקלות (למי שיש) ולבדוק אם נרשמו תקלות כלשהן הדורשות טיפול.

[mechtech]

20. בדיקת רמת זיהום האוויר הנפלטת ממע' הפליטה- בדיקת זיהום האוויר מורכבת ודורשת ידע רב וציוד מקצועי מאחר ויכולות להיות הרבה סיבות לבעיה.
במידה והרכב אינו עובר בהצלחה את בדיקת הגזים בטסט, יש לגשת למוסך מתמחה או מכון דיאגנוסטיקה ולבצע שם בדיקה ע"י מכשור מתאים ואבחון גורם הבעיה.
בבדיקות זיהום האוויר של משרד התחבורה מודדים את כמות 4 הגזים הנפלטת מהאגזוז שהם: גזים לא מזהמים- חמצן (O2), פחמן דו-חמצני (CO2) והגזים המזהמים- חד-תחמוצת הפחמן (CO), ומימן פחמני (HC).

הבדיקה מבוצעת רק כאשר טמפ' המנוע 80 מעלות ומעלה, בה מכשיר 4 הגזים מבצע דגימה בת 30 שניות של 4 סוגי הגזים הנפלטים מהאגזוז ומבצע חישוב של ערכי הגזים שנמדדו.
בתום הבדיקה מקבלים תדפיס בו נרשם משך זמן הבדיקה, טמפ' המנוע, ערך הלמבדה, ערך ה- (CO) בסל"ד סרק וערך ה- (CO) בסל"ד גבוה.

תחום ערכי הגזים התקני המותר
-----------------------
- התחום המותר של חיישן למבדה (חיישן חמצן) נע בין 0.97-1.03 (הערך האידיאלי הוא 1.0). היחס הנכון בין הדלק לאוויר לבעירה אופטימלית הוא 1:14.7 (חלקיק 1 של דלק על 14.7 חלקיקי אוויר). תפקיד החיישן למדוד את יחס התערובת.
ערך למבדה גבוה מ- 1.0 מצביע על תערובת ענייה. ערך למבדה נמוך מ- 1.0 מצביע על תערובת עשירה הגורמת לצריכת דלק גבוהה, עשן שחור מהאגזוז וזיהום אוויר.
- התחום המותר של ערך ה- (CO) נע בין 0.5%-0.0% בסל"ד סרק (כ- 800 סל"ד) ובסל"ד גבוה כ- 2300-2800 סל"ד הוא נע בין 0.3%-0.0%. רכב שכל מע' תקינות ערך ה- (CO) הנמדד ישאף לאפס בשתי הבדיקות.
ערך (CO) גבוה מעיד על תערובת עשירה. תערובת ענייה תקטין את ערך ה- (CO). ערך (CO) גבוה יכול לנבוע מאטם ס.יניקה פגום או ציר מצערת שחוק.

- ערך (HC) גבוה מצביע על בעירה חלקית או חוסר בעירה של התערובת בגלל בעיות הצתה (לרוב), תערובת עשירה/ענייה בהגזמה, טמפ' נמוכה ומשקעים בתאי השריפה.
תערובת דלק עשירה מדי או ענייה מדי מהיחס האופטימלי תגדיל את ערך ה- (HC) הנמדד בבדיקה.
- ככל שערך ה- (CO2) גבוה יותר, יחס תערובת הדלק יהיה אידיאלי והבעירה תהיה יעילה יותר. בעית הצתה או יחס תערובת לקוי יביאו לירידה בערך ה- (CO2).
- ערך (O2) גבוה מצביע על תערובת ענייה או בעית חוסר בעירה.

חלק מהסיבות שיכולות לגרום לבעית זיהום
-----------------------------
1. מסנן אוויר סתום ימנע כניסת אוויר תקינה למנוע, לבדוק שהוא לא מלוכלך מאבק ואדי שמן. לבדוק גם צינורות נשם.

2. מצתים תקולים/לא מתאימים לא יציתו את תערובת הדלק במלואה.

3. בית מצערת מלוכלך, חיישנים מזייפים, מזרקים סתומים/דולפים, מסנן דלק סתום או לחץ דלק נמוך בגלל משאבה/וסת החזר תקולים, עלולים לשבש הזרקת דלק תקינה (וסת החזר תקול יכול לגרום ללחץ דלק גבוה וכתוצאה צריכת דלק גבוהה וזיהום אוויר). לבדוק גם שקיים שסתום קניסטר תקין והצנרת שלו תקינה ולא דולפת.

4. שמן מנוע ישן, טבעות בוכנה שחוקות ושריפת שמן, בעיה של פיח או שחיקה בשסתומים או גומיות שסתומים בלויות, "מנוע מנפח", עלולים לגרום לעליה של חד-תחמוצת הפחמן (CO) הנפלטת מהאגזוז.

5. חיישן למבדה (נקרא גם חיישן חמצן) מזייף עלול לשלוח אל מחשב ניהול המנוע נתונים שגויים או באיחור וזה בתורו יזין את המנוע בתערובת עשירה/ענייה ולא נכונה. למרות שלא נדלקת נורית אזהרה יש לבדוק בעזרת סורק אם נרשמה תקלה וגם אם לא, יש לבדוק את החיישן (התנגדות סליל החמם ופולס מתח).

6. דליפה בסעפת היניקה בגלל אטם פגום, צינור סדוק וכו' עלולה לגרום לעלייה בערך הנמדד ע"י חיישן הלמבדה (כלומר, תערובת ענייה), מחשב ניהול המנוע (ECU) יתן הוראה למע' ההזרקה להעשיר את התערובת ע"מ לאזן את יחס הדלק/אוויר.

7. צינורות ואקום סדוקים או קרועים יכולים אף הם לשבש את תוצאות הבדיקה.

8. חיישן טמפ' נוזל קרור תקול (ECT) עלול לשלוח למחשב ניהול המנוע (ECU) נתון מוטעה, המחשב "יחשוב" שטמפ' המנוע נמוכה מדי ויתן הוראה למע' ההזרקה להעשיר את תערובת הדלק כדי להעלות את הטמפרטורה לתחום העבודה האופטימלי. פעולה זו תגרום לצריכת דלק גבוהה ועלייה ברמת חד-תחמוצת הפחמן (CO) הנפלטת.

9. חור באגזוז (תקלה שכיחה) עלול לשבש את הקריאה של מכשיר 4 הגזים בזמן הבדיקה במכון. המכשיר עלול להראות ערך למבדה גבוה מהמותר (לדוגמה 1.04) בגלל חדירת אוויר לאגזוז (כלומר תערובת ענייה, בה יש יותר אוויר מדלק), למרות שבפועל התערובת שמגיעה אל המנוע נמצאת בתחום המותר.
התקן מתייחס גם לניצול אופטימלי של המנוע, ליחס אוויר/דלק תקני (חיסכון בצריכת דלק) ולכן יש גם מגבלת ערך למבדה גבוה.
זו גם הסיבה שחשוב שבזמן בדיקת זיהום האוויר, הבוחן יכניס את פרוב מכשיר 4 הגזים עמוק אל תוך האגזוז ככל האפשר ובבדיקת סל"ד גבוה יעלה את הסל"ד בהדרגה ויבצע את הבדיקה רק כאשר הסל"ד עומד יציב וקבוע, אחרת הסבירות שהקריאה לא תהיה מדויקת (כמובן במידה שהמכשיר מאופס ומכויל).

10. ממיר קטליטי "זקן" או סתום יתקשה לנטרל את הגזים המזהמים, במיוחד בבדיקת (CO) בסל"ד גבוה בה כמות הגזים הנפלטת גבוהה יחסית ולכן יהיה קשה לו "לעמוד בקצב", או שלא יתפקד כלל מפאת גילו המופלג.
במקרה בו לא צולחים את בדיקת הגזים, לא לרוץ ישר להחליף ממיר (שעולה לא מעט כסף). תחילה יש לעבור קודם על כל האפשרויות לפי סדר ולבצע בדיקות מהקל אל הכבד, ולהשאיר את החלפת הממיר "כמכת הגרזן" האחרונה (אם צריך, לשמוע מס' חוות דעת של כמה מוסכים/מכוני דיאגנוסטיקה).

למען הסר ספק, חשוב לגשת למכון דיאגנוסטיקה מתמחה שיש לו ציוד מתאים לבדיקת מע' ההזרקה, מכשיר 4 גזים וכו'. אוסילוסקופ לבדיקת חיישנים ע"מ לבדוק מלבד התנגדות ומתח, אלא גם את מהירות תגובתם (שינוי מתח למבדה חל כל 500ms-1000ms בטווח של 0.1v-0.9v). לא לגשת למוסך שאין לו את הידע או הכלים (עם כל הכבוד הראוי).
קריאת (CO) עם נתון 0.0% מצביעה על ממיר תקין שעושה את עבודתו כנדרש.

*חשוב לאפס את מחשב ניהול המנוע ולעשות נסיעה עם הרכב לאחר כל שינוי, כמו החלפת חיישנים, טיפול במע' הפליטה, טיפול במע' ההזרקה וכו' ע"מ שהמחשב "ילמד" את הערכים מחדש.

ידיעה חשובה בנושא זיהום האוויר
-----------------------
עקב תקנות חדשות בעניין זיהום האוויר (עפ"י מידע מהעיתונים), החל מחודש ספטמבר 2012 (אוטוטו) תבוצע בטסט השנתי בדיקת זיהום אוויר מחמירה יותר, עפ"י הערך המותר שקבע היצרן בזמן ייצור הרכב. חשוב לציין שהבדיקה תחול עכשיו גם על רכבים שיוצרו לפני שנת 1995.
התקנה החדשה תפחית במידת מה את זיהום האוויר בארצנו הקטנה (בכל אופן בנוגע לזיהום מכלי רכב), עם זאת, הדבר יגרום להשבתה של לא מעט רכבים ישנים ומן הסתם זה יפגע יותר בשכבות החלשות שאין ביכולתן לרכוש רכב חדש וגם יקשה במידת מה על חובבי רכבי האספנות.
שנאמר: "אי אפשר לאכול מהעוגה ולהשאיר אותה שלמה".

מס' טיפים
--------
- החלפת מצתים, מסנן אוויר, מסנן דלק, שמן ומסנן יכולה להשפיע לטובה על תוצאות הבדיקה, לכן אם מתאפשר, רצוי לבצע את הטיפול התקופתי בסמוך למועד הטסט השנתי.

- מומלץ להוסיף פחית אחת של תוסף דלק איכותי כגון K44 GB למכל דלק מלא כדי לנקות עד כמה שניתן את מע' הדלק ובמיוחד את המזרקים. רצוי לנסוע עם התוסף כ- 400ק"מ לפני מועד הטסט ולא מיד (חבל על הכסף), כל זאת ללא תדלוק נוסף ע"מ לשמור על יחס ריכוז התוסף והדלק (מחיר התוסף כ-80ש"ח).
לשיב לב ולפעול לפי ההוראות המדויקות שעל התווית, החומר חזק ושימוש שלו בריכוז גבוה עלול לגרום יותר נזק מאשר תועלת. אם יש חשש לבעיה בהזרקת הדלק רצוי לנקות בית מצערת, לפרק את המזרקים ולבצע אינפוזיה ישירות עם החומר המרוכז. מסנן דלק שלא הוחלף בזמן יכול לשחרר ממנו לכלוך אל מע' ההזרקה כאשר שמים תוסף דלק.

- יש הממליצים על תדלוק המכל בדלק בעל אוקטן גבוה או תוסף משפר אוקטן לפני ביצוע בדיקת הרישוי וזאת ע"מ להפחית במעט את ערך חד-תחמוצת הפחמן ה- (CO) הנפלט בבדיקת הגזים.

- בסיום הבדיקות הנ"ל ולפני ההגעה לטסט, רצוי לשטוף את הרכב ואולי לעשות גם שטיפה למנוע במידה שהמנוע מטונף בשמן ולכלוך (לפי הסטטיסטיקה זה מוסיף כמה נקודות זכות בסולם איוב).

- מומלץ לנסוע עם הרכב נסיעה של כעשרים דקות בשילוב של "פימפומים" פה ושם ובסל"ד יחסית גבוה טרם ההגעה לטסט ותוך כדי ההמתנה בתור לאחד ממסלולי הבדיקה, יש להעלות את סיבובי המנוע לסל"ד גבוה כ- 4000 סל"ד לדקה שתיים כדי
לחמם את הממיר הקטליטי לטמפ' עבודה אופטימלית שלו (הממיר מפרק את הגזים המזהמים טוב יותר כאשר הוא חם בסביבות 400-800 מעלות). מומלץ לכבות מזגן וצרכנים אחרים בזמן הבדיקה.

- טיפ אחרון בהמלצת חבר טריפוליטאי שתולה בשלדת הרכב חמסה מעוטרת במס' שיני שום ומלח מפוזר מתחת לשטיח כנגד עין הרע, ועובר טסט כמעט בכל פעם, אך יש לציין שזה לא נבדק מדעית.

רגע לפני
------
- ודא התאמה בין הנתונים הרשומים ברישיון הרכב ובין מס' הרכב, מס' השלדה ומס' המנוע בפועל (בדגש לבעלי רכב יד2 שנרכש לאחרונה וזאת הפעם הראשונה שניגשים איתו לטסט).

- יש להגיע לאשנב הקבלה במכון הרישוי, מצוידים ברישיון הרכב ושובר אגרה לאחר ששולם והוחתם, תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף ותעודת ביטוח בתוקף.

- מה שנותר כעת הוא להוביל את "הכלה" לאחד מהמסלולים הפנויים ולתת לבוחן לתהות על קנקנה- הוא כדרכו ילבש את חליפת האיומים, ילחץ לה פה.. ימשש לה שם.. וכשזו תתחמם, ישחיל לה את הצינור מאחור.. יסיים.. ואח"כ אם יצא מרוצה, ישלח אותנו לדרכינו.

סוף טוב... הכל טוב.. הרכב עבר את הטסט בהצלחה, עד לשנה הבאה.

*לא לשכוח להדביק את תווית החלון (תוקף הטסט) על השמשה הקדמית שברכב.

בהצלחה!!!

ט.ל.ח - יש להתייחס לכל הכתוב לעיל כהמלצה לענייני שקשוקה בלבד!
הארות, הערות, תיקונים או דברים מהותיים ששכחתי וכו' יתקבלו בברכה כמובן. מקרים של תלונות הציבור נא להפנות כרגיל למזכירתי ב- "Asstraffic" דוט קום.

[stio]

רכב אספנות עושה טסט פעם אחת בשנה, אנא תקן זאת.
מדריך יפה!

[mechtech]

במקור פורסם על ידי stio

רכב אספנות עושה טסט פעם אחת בשנה, אנא תקן זאת.
מדריך יפה!

תודה רבה על התיקון stio.
עידכנתי את הפוסט.

[glmn180]

כמו תמיד.. נהנה מאוד לקרוא את המדריכים שלך שנראה שנעשית עבודה רצינית לפני פירסומם !

[davidmzr]

"יש להתייחס לכל הכתוב לעיל כהמלצה לענייני שקשוקה בלבד!"
בזה אני מסכים איתך.
לגבי השאר לא כל כך. יש שיטה הרבה יותר טובה לעבור טסט.
לדעתי לא צריך להכין את הרכב לבד לפני מבחן הטסט.
מסור את הרכב למוסך, או כנס לבד לטסט ללא הכנה, ולאחר מכן החליט מה לעשות.
לא פעם פונים אלי בעלי רכב, ומבקשים שאכין להם את הרכב לטסט.
"כנס לטסט ואם תיכשל תביא לי את הטופס ונתקן. במיילא אם אכין ימצאו תמיד משהו נוסף". אני עונה.
האגרה על כשל בטסט עולה כ-28 ש"ח. בסכום הזה לא כדאי להיכנס למתח ולבלבל לעצמך את המוח.
"8. או במקרה שאין שדה ראייה לאחור דרך המראה הפנימית חובה שתי מראות משני צידי הרכב."
גם אם יש שדה ראייה לאחור דרך המראה הפנימית, חובה שתי מראות משני צידי הרכב.
דוד.

[stio]

כשהחזקתי בפיאט כל שנה הייתי ניגש למוסך לטיפול שנתי והכנה לטסט, ואח"כ ממשיך משם לטסט ועובר בלי בעיות. חשוב לזכור שבמכוניות ישנות מכשילים על "נזילות שמן" בזמן שמדובר על סתם הזעה של מנוע ישן. אני הייתי מבקש לאחר הטיפול לשטוף את גחון הרכב עם לחץ מים, ובכך לסלק כל שאריות של הזעות שמן והמנוע היה נראה חדש (נכשלתי על זה פעם).

עם זאת, עם הרכב הנוכחי אני ניגש לטסט ורק שבוע אח"כ למוסך לטיפול, אך אם המנוע יתחיל להזיע כמו זה שהיה מותקן בפיאט, השיטה הזאת לא תעבוד. כך או כך, חשוב לעבור על מערכת התאורה לפני הטסט ולהחליף נורות במקרה הצורך, וגם על לוחיות הרישוי ולחדש בטוש שחור את הספרות השחורות והמסגרת השחורה - אוהבים להכשיל על זה.

ואם כבר אני כותב פוסט כזה אז יש לי שאלה: האם זה נכון שאם מכשילים אותי על לוחית רישוי אני יכול לחתום על טופס שאומר שאני מתחייב להחליף את הלוחית תוך X ימים ולעבור בכל זאת את הטסט?

[davidmzr]

עד כמה שידוע לי, התשובה לשאלה היא לא.
בפרט לא על לוחית רישוי. משום שהמכון מעוניין למכור לך לוחית.
בעבר זה היה נהוג במכוני הטסט.
היו מקרים בעבר, שכאשר פנס אחורי היה שבור, ולא היה ניתן לקנות אותו. (לא במקרה אחד).
התבקשתי להביא אישור מהחנות, שהזמנתי אותו והוא יגיע תוך שבועיים.
וכך עשיתי.חתמתי על טופס שאומר שאני מתחייב להחליף את הפנס תוך X ימים.
ב15-10 שנים האחרונות לא נתקלתי בזה.
דוד.

[mechtech]

glmn180 תודה..

דויד תודה! יאמר לזכותך שאתה נותן לי מוטיבציה להעמיק בנושאים טכניים רבים ולשתף את המידע עם חברי הפורום.

בעניין מראות הרכב, תקנה 361(א) עידכנתי את החובה/היתר בהתאם לשנתון הרכב.

בנוגע לרכב אספנות, אכן לא היה ברור האם מחויב בטסט פעם או פעמיים.
באתר של איגוד מכוני הרישוי כתוב שרכב אספנות מחויב בטסט פעמיים בשנה.
כאן בקישור

וגם באתר של משרד התחבורה כתוב שרכב אספנות מחויב בטסט פעמיים בשנה.
בקישור הזה

אך שמתי לב שמשרד התחבורה עדכן ממש לאחרונה (מרץ 2012) שרכב אספנות מחויב בטסט רק פעם בשנה ובלבד שימציא אישור תקינות ממוסך.
הנה הקישור עם העדכון.


stio, לגבי ההתניה של מעבר טסט בהחלפת לוחית הרישוי, גם אני ראיתי דיון בנושא, אך לא ידוע עד כמה זה תופס.
הנה כאן