שיפוץ ראש מנוע פונטו S60 מודל 2000 עשה זאת בעצמך

[mechtech]

שלום לכל חברי הפורום, זהו הפוסט הראשון שלי בפורום פיאט.

רקע כללי
מדובר ברכב פיאט פונטו S60 מודל 2000, עבר כ- 240K ק"מ, נרכש לפני 3 שנים מאנשים טובים יד ראשונה עם 195K ק"מ, טופל רק במוסך המרכזי עם ניירת חתומה של כל הטיפולים.
נראה שחלק מהטיפולים בוצעו על הנייר בלבד ולא ברכב (מי?, מה הגורם? עץ הקוקוס יודע), למרות שהרכב נראה יחסית שמור חיצונית, מנוע עובד חלק, קצת הזעות.. חרגיל בפונטו. לא מתחמם, קלאץ' תקין, בולמי זעזועים תקינים בקיצור במצב סביר בהחלט. (זהו רק חלק קטן מהחלקים, שכביכול המוסך החליף ברכב מלבד הטיפולים, על-פי הניירת).
לאחר הקניה (ללא התייחסות לטיפולים) עשיתי טיפול 10K ובנוסף החלפתי את רדיאטור החימום הפנימי (ביטלו במרכזי). כשהחלפתי נוזל קירור יצאו מים עם חלודה ומשקעים .
שטפתי, ניקיתי עם חומר לרדיאטורים והחלפתי לנוזל מוכן. כעבור שנה וחצי החלפתי משאבה (הרעישה) והוחלף נוזל הקירור (פראפלו).
לפני כחודש בזמן נסיעה המנוע התחיל פתאום לגמגם וחום המנוע ירד מעט (ירד מקרוב לחצי עד לרבע). הדבר הראשון שבדקתי זה את מד השמן ו... הייתי צריך רק כמה כדורי פלאפל והייתי מסודר- מלא טחינה..
הזמנתי גרר, נראה שהכל היה צפוי וכל הסימנים מראים שהאטם וכנראה גם הראש נאכלו כתוצאה מהחלודה שמי הברז יצרו. אציין גם שהרכב מעולם לא צרך שמן או נוזל קירור בין הטיפולים, גם לא מעשן או משחק סנוקר.
מאחר ואני שונא לנסוע עם הלנד קרוזר החדשה שיש לי בחניה הציבורית, אסתפק בתיקון הרכב וגם נראה שהוא יאלץ לשרת אותי זמן לא מבוטל.
עדיין לא הרמתי מכסה מנוע מאחר ואני בשלבי התארגנות, מזג האוויר, וגם מסיבות כלכליות (במוסך זה 26 שטרות של מאה, אבל בשבילי אחרי הנחה רק 13 שטרות של 200 ) צ'ופר שאיני יכול להרשות לעצמי כרגע. אני בינתיים אוסף מידע טכני ככל האפשר לגבי הרכב- מהספר היינס (Haynes) וממספר פורומים בעיקר מחו"ל.
יש לי קצת ידע וניסיון בתיקון אופנועים (אמנם רק כתחביב בצעירותי) וידע טכני בלא מעט תחומים אחרים, כך שאני לא חושב שתהיה לי בעיה עם פרויקט כזה (גם נשארו חלק מהכלים).
יש לי עדיין מספר שאלות שאני לא סגור על התשובות שלהן בוודאות ואשמח לעזרה מסחבקי הפורום בעלי הידע והניסיון.

בקשה לי
אני מעוניין לפתוח את השרשור הזה לא כמדריך (אני לא מכונאי), אך כפרויקט עשה זאת בעצמך, פשוט, עם מידע אמין ככל שאוכל, מוסבר עם תמונות ואם יזדמן אז גם קטעי וידאו של כל התהליך בפרטי פרטים כולל טיפים טכניים, כלי עבודה דרושים, מידות, כיוונים, יצרני חלקים וכלים מומלצים, מאיפה קונים, מחירים ועוד.. שרשור שיעזור לא רק לי, אלא לכל מי שיש לו ידע טכני עם כישורים מכניים בסיסיים כמוני ומעוניין לבצע פרויקט דומה, וגם.. סתם לסקרנים שבינינו המשתוקקים לדעת.. אם.. יתפוצץ עלי המנוע .
דבר אחד שאני מבקש, מבלי לפגוע כמובן באף אחד, אם בכבודו או במעמדו המקצועי חס וכרפס, לנסות לשמור על השרשור הזה נקי מתגובות מיותרות של חברים ללא ניסיון אישי וידע בסיסי, רצוי ברכב זה, השולפים תגובות מהמותן, מתגובות של שעמום בהפסקת הקפה, תגובות של קטנוניות או הערות קנטרניות שלא תורמות מאום לנושא השרשור וכדומה. אנא קבלו זאת ברוח טובה. (בשלב זה אין צורך להתחיל להכין עמדות שקי חול עם מק"כ).

אחרי שצחקנו...
נעבור לקטע האמנותי- לעת עתה.. אני אשתף את כל המידע שחפרתי עד כה לגבי שיפוץ ראש המנוע ואשאל שאלות כדי לחדד דברים. כמו-כן אנסה למצוא את מזג האוויר המתאים, (לפריחת העשבים.. בחניה הציבורית) וגם להתארגנות כלכלית.(כן..מה לעשות.. גם אם זה רק לחלקים).
אשמח לקבל הארות והערות מתקנות, תיקונים לגבי מידע מטעה, טיפים שונים ומידע טכני חסר נוסף לטובת הפרויקט, המלצות ומחירים של מכוני שיפוץ ראשים, חנויות חלקי חילוף, חנויות לכלי עבודה (דגש על מחירים). כמו שכתבתי קודם, אני רוצה ששרשור זה יהיה עשיר, אך פשוט ומובן ככל שניתן וישמש לחברים נוספים המבקשים עזרה בנושא דומה. מדי פעם אערוך את ההודעה ואשנה/אוסיף ככל הנדרש עד לליטוש סופי.
כשאסיים את העבודה אציין במדויק את מידות הכלים (בוקסות, מפתחות, אלן וכו..) שצריכים לפרויקט, אוסיף לא מעט תמונות לשרשור ואפילו אם יסתדר גם וידאו כך שיהיה פשוט, מסודר ומובן.

*הפרויקט מתאים לדגמי פונטו MK1 שמונה שסתומים, לגבי דגמים מתקדמים ו- 16 שסתומים יש לחפש מידע נוסף בפרט בנושא הטיימינג.
- אופן העבודה על המנוע: הכוונה לצדדים ימין/שמאל/אחורי/קדמי מתייחס במבט אל המנוע מחזית הרכב. (קפיש?, למען הסר ספק)

כלי עבודה
הערה- אפשר לבצע את העבודה בלי כל הכלים שכתבתי או לחילופין להשתמש בכלים אחרים, קומבינות וכו', אך יש כלים שלא ממש כדאי לעבוד בלעדיהם. (אני מכיר מישהו שפותח ברגים עם השיניים )

1. ספר היינס (Haynes) לדגמי פיאט פונטו סדרת MK1 אפשר למצוא בחיפוש באינטרנט "Fiat Punto 1994-1999 Haynes" להורדה כקובץ Pdf, אמנם באיכות לא משהו, אך ניתן להסתדר. אני המרתי את הקובץ לתמונות, ערכתי/ניקיתי אותן עם תוכנת עריכה ויצרתי מהן שוב קובץ Pdf. רואים קצת יותר ברור.
2. ידית מומנט (טורק מטר) הכולל את טווח מומנט החיזוק הנדרש לברגים (30nm לברגי ראש המנוע ברכב זה) חובה! ע"מ לחזק את ברגי ראש המנוע כנדרש לאטימה טובה וחס וכרפס.. שום ופלפל.. שלא נגזור איזה בורג בטעות או "נחרוש" הברגה.
3. ידית ראצ'ט ומאריך, בוקסה לברגי ראש מידה מידה 13מ"מ (או בוקסה 1/2) איכותית Chrome Vanadium (לא ארוכה), בוקסות 10,12,16מ"מ, מפתחות 10, 12, 13, 16מ"מ (רצוי מפתח רינג בצד אחד ונוח יותר עם רינג ראצ'ט). לבדוק שכל הידיות יתאימו לבוקסות או לחבר מתאם הינע.
4. ידית כח איכותית לפתיחת/סגירת ברגי ראש המנוע (90 מעלות = רבע סיבוב). עם ראצ'ט רגיל המנגנון שלו עלול להשבר.
5. מפתח מצתים- ראצ'ט עם מאריך ובוקסה 5/8 ארוכה.
6. מפתח מסנן שמן.
7. מפתח אלן (רצוי בוקסה) 12מ"מ לפתיחת בורג ריקון שמן.
8. להב סכין יפנית או ידית שפכטל קטנה וחדה (רצוי חדשה) לניקוי אטם הראש הישן מבלוק המנוע.
9. מגבה תקין לרכב (ג'ק).
10. מברשת פלסטיק ומברשת פליז לניקוי הברגות ברגי ראש המנוע ולניקוי לכלוך ופיח, אפשר גם סקוטש פלסטיק.
11. ספריי ניקוי קרבורטורים לניקוי שמן ופיח ואולי גם באותה הזדמנות את בית המצערת, אפשר גם ספריי מסיר אטמים לניקוי פני שטח בלוק המנוע.
12. סיליקון לאטימה למנוע באיכות טובה (לא חובה, אך מומלץ כדי למנוע הזעות ממכסה השסתומים.
13. מכלים ריקים לריקון השמן ונוזל הקירור הישנים.
14. משפך למילוי נוח של שמן ומים (אפשר להשתמש בראש בקבוק מים מינרליים).
15. סמרטוטים לניקוי כללי וסתימת פתחים זמנית למניעת כניסת לכלוך.
16. נייר לטש עדין 400 להחלקה של שריטות בפני שטח בלוק המנוע במידה ויש.
17. אפשר להשתמש בכפפות גומי ורצוי משקפי מגן לעיניים במידה ועובדים מתחת לרכב.
18. טיפקס לסימון תיזמון ולסימון נקודות בברגי ראש מנוע.
19. נייר דבק או סרט בידוד לסגירת פתחים למניעת חדירת לכלוך בזמן הניקוי.
20. טוש, מדבקות או חבקונים לסימונים של צנרת, כבלי הצתה וכו'.
21. פנקס רשימות סדר פירוק והרכבה והערות.
22. קופסאות או שקיות לברגים ולחלקים.
23. אפשר פנס ע"מ לבדוק סימונים, כיוונים, נזילות וכו'.
24. זוג בוקים (סטנדים) להגבהת הרכב (צריך רק אם רוצים להחליף "על הדרך" גם רצועת תיזמון).
25. מד מעלות לידית הכח ע"מ לחזק את ברגי הראש 90 מעלות (לא חובה, אפשר לסמן את ראשי הברגים בנקודה של טיפקס ואח"כ מסובבים את הבורג עד שהנקודה תעבור רבע סיבוב).
26. דוקרן לחילוץ מחזירי שמן, (צריך רק אם רוצים להחליף מחזיר שמן דולף בגל הארכובה).
27. ערכת השחזת שסתומים (צריך רק אם משחיזים שסתומים לבד ושולחים את הראש למכון למילוי ויישור בלבד).
28. מכווץ קפיצי שסתומים קשתי (צריך רק אם מחליפים גומיות שסתומים לבד ושולחים את הראש למכון למילוי ויישור בלבד).
29. מגנט טלסקופי או מברג ממוגנט (צריך רק אם מחליפים ג.שסתומים לבד ושולחים את הראש למכון למילוי ויישור בלבד).
30. מד עלים (feeler gauge) לבדיקת המרווח בין גל הזיזים לשימסים. (אין צורך אם שולחים ראש לשיפוץ כללי במכון ראשים).
31. מיקרומטר לבדיקת עובי השימסים. (אין צורך אם שולחים ראש לשיפוץ כללי).

[mechtech]

חלקי חילוף
*הערה- יש לבדוק בספר רכב מהי המלצת היצרן לגבי החלפים במדוייק בהתאם לדגם. כשקונים בחנות המוכר ידע בדיוק מה החלק המתאים לפי מס' הרכב.
מחירים מעודכנים ותמונות בהמשך השרשור.

1. שיפוץ ראש מנוע במכון לשיפוץ ראשים הכולל ניקוי בחומצה, מילוי מעברים שנאכלו, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט וכיוון שסתומים (כ-450ש"ח).
לידע כללי- מרווח שסתומים- בדגם מנוע עם הזרקה חד נקודתית (מזרק אחד בסעפת יניקה) 0.40מ"מ יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.50מ"מ פליטה (+- 0.05מ"מ). ובמנוע עם הזרקה רב נקודתית (ארבעה מזרקים) 0.40מ"מ יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.45מ"מ פליטה (+- 0.05מ"מ). מפרקים את ראש המנוע שלם, מוסרים למכון ראשים את הראש וסט אטמים חדש והם מבצעים הכל כולל כיוון. יש אפשרות להשחיז שסתומים, להחליף ג.שסתומים ולכוון לבד (אם יש כלים מתאימים) ולמסור את הראש למילוי או/ויישור בלבד כ-150ש"ח.
2. סט ברגי ראש המנוע הם מסוג TTY יש לשקול האם להחליף או להשתמש שוב מאחר והם נמתחים בשימוש ראשוני (כ-110ש"ח).
3. סט אטמים איכותי לראש מנוע של Victor Reinz, Elring, Takoma או מקורי פיאט הכולל: אטמים לראש מנוע, לסעפת יניקה, לסעפת פליטה, למכסה שסתומים, לתרמוסטט, גומיות שסתומים, O-ring לבית סלילי הצתה ומחז"ש לקאמשפט.
4. וסת טמפרטורה (תרמוסטט) רצוי להחליף, אך אפשר לבדוק תקינות הישן בעזרת קומקום ומד חום ולהשתמש שוב.
5. בנדים (חבקים) נירוסטה לצינורות מערכת הקירור בהתאם לגדלים השונים במידה והישנים החלידו.
6. רצועת תיזמון עם מותחן. לבדוק אם הרצועה הקיימת סדוקה או בלויה, אפשר להחליף בהזדמנות זו וחובה כל 60K ק"מ, אע"פ שמדובר במנוע מדגם Fire בו אין חשש למפגש שסתום ובוכנה במקרה שהרצועה נקרעת.
7. סט מצתים מקורי או Champion RC9YCC מרווח 0.9מ"מ מתאים לפונטו 8 שסתומים. Champion RA4HCC מרווח 0.8מ"מ, מתאים לפונטו 16 שסתומים.
8. כ- 3.5 ליטר שמן מנוע חצי סינטטי 40 – w 15, לרוב צמיגות השמנים הנמכרים היא 40 – w 10 (מומלץ יצרן טוב).
9. מסנן שמן. (מומלץ מקורי או Champion F107)
10. סה"כ נוזל במערכת הקירור 4.6 ליטר- 2 ליטר נוזל קירור מרוכז (פאראפלו), בנוסף 2.6 ליטר מים מזוקקים כדי למהול עם הנוזל המרוכז (כ- 50% נוזל מרוכז עם 50% מים מזוקקים, לקרוא את ההוראות ע"ג הפחית).
11. מסנן אוויר דגמי 60: U647 Champion. דגמי 75, 85 וספורט: U649 Champion (רק אם הגיע הזמן להחליף).
12. מסנן דלק L225 Champion מתאים לפונטו 1108/1242 (מודל אוקטובר 95 ועד 99). מסנן דלק L213 Champion מתאים לפונטו 60 (או L203 לדגם 75) 1242 עד מודל ספטמבר 95) (רק אם הגיע הזמן להחליף).

פירוק
*הערה- עדכון תמונות בהמשך השרשור.

*פירוק והרכבה כולל כיוונים ייעשו על מנוע קר בלבד.
1. הכן את כלי העבודה, קופסאות/שקיות לברגים ולחלקים שונים, סמרטוטים.
2. רצוי להיעזר בפנקס ולהכין רשימות סדר פירוק/הרכבה, מידות, כיוונים והערות.
3. אפשר לסמן בעזרת מדבקות /חבקונים את הצינורות, כבלים, חלקים וכו' לפני הפירוק כדי לא להסתבך בהרכבה.
4. כבה את המנוע, רצוי להוציא מפתח מהסוויץ'.
5. בדוק שבלם היד משוך והכנס להילוך סרק, רצוי גם להכניס מעצורי עץ בגלגלים האחוריים.
6. הגבהת הרכב בעזרת המגבה (ג'ק) והצב את הגלגלים הקדמיים על זוג בוקים (סטנד מוסך), לא להעמיד רק על הג'ק (נדרש רק אם רוצים להחליף רצועת תיזמון).
7. פירוק חבקי כבלי מצבר.
8. ריקון נוזל הקירור למיכל/בקבוק ע"י פתיחת פקק הרדיאטור/מיכל העיבוי ופתיחת בנד (חבק) המתכת בצינור העבה שבחלקו התחתון של הרדיאטור בעזרת מברג שטוח (אזהרה! החומר רעיל לבני אדם ובעלי חיים- שימו לב! ילדים קטנים וחיות מחמד עלולים להמשך לריח המתוק).
9. רוקן את שמן המנוע הישן למכל ריק ע"י פתיחת בורג האלן (מידה 12מ"מ) באגן השמן, לאחר שכל השמן התרוקן, סגור חזרה את בורג האלן (מומנט 10nm). פתח את מסנן השמן הישן, הרכב מסנן שמן חדש, מרח מעט שמן על גומיית המסנן וסגור ביד (את השמן הישן אפשר למסור למוסך, אולי רצוי לא למוסך המטפל ברכב כדי להימנע מאי נעימות.. מה דעתכם?).
10. פירוק חיבור צינור אגזוז לסעפת פליטה שלושה אומים 13מ"מ ופירוק האטם. קשירת צינור האגזוז כדי למנוע עומס על הצינור הגמיש שבאגזוז (רצוי לסתום פתחים שלא יכנס לכלוך או עכבר..).
11. פירוק בית מסנן האוויר- חלק קדמי (שני קליפסים) ואחורי (שני ברגים 10מ"מ). פירוק חבק פלסטיק של צינור כניסת האוויר. חשוב לסגור זמנית את פתחי בית המצערת/סעפת יניקה עם שקית/סמרטוט למנוע כניסת לכלוך).
12. פירוק צינור נשם (עבה) וצינורית נשם (דקה) מחלק אחורי של בית המסנן.
13. מספור סדר מיקום כבלי ההצתה (בעזרת מדבקות או חבקוני סימון משמאל לימין 1-2-3-4).
14. הוצאת כבלי ההצתה מהמצתים, פירוק יחידת סלילי ההצתה ביחד עם כבלי ההצתה שני אומים 10מ"מ ובורג 10מ"מ (אין שום כיוון כלשהו), פירוק המצתים בעזרת ראצ'ט עם מאריך ובוקסה ארוכה 5/8.
15. פירוק התרמוסטט- פירוק חבק מתכת בעזרת מברג שטוח ופירוק התרמוסטט שני ברגים 10מ"מ.
16. פירוק כבל מצערת בעזרת מפתח פתוח אום 13מ"מ (אפשר לסמן מיקום האום לפני פירוק ע"מ להחזיר לכיוון הקודם).
17. פירוק הקונקטור של רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה בצבע כחול), ישנו קפיץ אבטחה בצורת ח'.
18. פירוק צינורית וואקום.
19. פירוק הקונקטור של רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
20. פירוק מכסה רצועת תיזמון שני ברגים 10מ"מ בצד הקדמי של המכסה (מלפנים), בורג 10מ"מ בצד האחורי של המכסה, פירוק קונקטור TDC מהמגרעת שבמכסה רצועת התיזמון והוצאת המכסה.
(קיים עוד בורג אחד הממוקם במרכז המכסה בצידו התחתון, אצלי לא היה).
21. פירוק מכסה שסתומים ארבעה ברגים 10מ"מ והוצאת האטם הישן.
22. פירוק סעפת הפליטה שמונה אומים 12מ"מ והוצאת האטמים.
23. כיוון תיזמון (לפני פירוק רצועה)
יש לכוון תחילה את התיזמון, יש שלושה מקומות עם סימונים (חריצים) שחייבים להיות מכוונים (ג.תנופה, גלגל גל הארכובה וגל הזיזים).
כיוון ראשון: TDC (נקודה מתה עליונה), כלומר בוכנה בצילינדר מס' 1 (הקרוב לטיימינג) צריכה להיות בנקודה הכי עליונה (בין פעולת דחיסה לעבודה). הכיוון נעשה ע"י פתיחת מכסה גומי קטן הנמצא בגוף הגיר מעל גלגל התנופה (על-יד התרמוסטט). סיבוב גל הארכובה בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ (קל יותר ללא מצתים) ע"מ לכוון את התיזמון כך שהחריץ שבגלגל התנופה ייתיישר עם סימן קו האפס (משולש המתכת הגדול מביניהם). כשזה מכוון, הסימון (החריץ) שבגלגל גל הארכובה (צד הטיימינג) כבר יהיה מכוון אף הוא מכיוון שגלגל התנופה נמצא על אותו הגל. (הסימון שבגלגל גל הארכובה ייתיישר עם הסימון על בלוק המנוע, שעה 10), כלומר אפשר לכוון TDC או מגלגל התנופה או מגלגל גל הארכובה.
כיוון שני: החריץ (הסימון) שבגלגל גל הזיזים צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (צד שמאל אחורי של הראש, שעה 9).
24. כשהכל מכוון רצוי בנוסף, לסמן עם טיפקס על הגלגלים, הראש, הבלוק ועל הרצועה ולוודא סימון חץ של כיוון סיבוב הרצועה. בכיוון טיימינג כשאין רצועה יש לסובב את גל הארכובה או גל הזיזים בזהירות כדי למנוע מפגש שסתום עם בוכנה (בפונטו 8 שסתומים זה מנוע Fire).
אני קשרתי את הרצועה מכיוון שאני לא מחליף אותה כעת. להחלפת הרצועה יש לשחרר את הבורג העליון בתושבת האלטרנטור בורג 16מ"מ ואת הבורג התחתון ודחיפת האלטרנטור לפנים ע"מ לשחרר את הרצועה. שחרר גם את רצועת המדחס והוצא את הפולי (גלגלת רצועת האביזרים) שלושה ברגים.
25. שחרור חלקי של ברגי סעפת יניקה שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ. לשחרור הברגים האחוריים בסעפת יניקה יש להיעזר במפתח רינג (רצוי רינג ראצ'ט) ו-/או בראצ'ט קטן (הינע 1/4) עם מאריך מאחר והגישה אליהם לא כל-כך נוחה (פירוק יתר הברגים יעשה לאחר הזזת הראש בהמשך).
26. פירוק עשרת ברגי ראש המנוע 13מ"מ בעזרת ידית כח עם מאריך כדי להגביה את הידית מעל דפנות הראש. בוקסה ארוכה עבה לא תתאים למשימה בגלל צינורית השמן המגבילה את הגישה. לפתוח לפי סדר רצף פתיחה ורבע סיבוב (90 מעלות) בכל שלב. סדר פתיחה (ברגי ראש המנוע שלוש וארבע לפי סדר פתיחה הם בצד של הטיימינג).
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת היניקה: אחד-שש-תשע-חמש-שלוש
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת הפליטה: שתיים-שבע-עשר-שמונה-ארבע
סימון הברגים לפי סדר מיקום מקורי.
(נוכחתי לדעת שעם בוקסה 13מ"מ יש קצת חופש, אך עם בוקסה 1/2 מתאים בול).
27. פירוק ראש המנוע ע"י נענוע קל (בזהירות שלא לפצוע את משטחי האטימה שבין הראש לבלוק), הכנסת בד כלשהו בכמה שכבות בין המשטחים ומשיכת הראש לפנים, המשך פתיחת ברגי סעפת יניקה ופירוק ראש המנוע (רצוי לסתום פתחים עם ניילון/סמרטוטים למניעת כניסת לכלוך).

* אם צריך להחליף מחזיר שמן (מחז"ש) שדולף בגל הארכובה (צד רצועת התזמון), הכנס מברג שטוח רחב לשיניים שבין גלגל התנופה והסטרטר כדי שגל הארכובה לא יזוז. שחרר את בורג הגל והוצא את גלגל גל הארכובה. הוצא את המחז"ש ע"י נעיצה של חולץ מחז"ש בגוף המחז"ש או בעזרת דוקרן והוצא אותו (זהירות על בית המחז"ש והגל). נקה היטב את הבית והגל, לפף סיבוב אחד של סרט בידוד (איזולירבנד) בקצה הגל ומרח בשמן, טבול את המחז"ש בשמן והכנס אותו ישר ככל האפשר לבית כששפתי האטימה פונות פנימה (אפשר להיעזר בלוח עץ, בוקסה גדולה וכו'). הסר את סרט הבידוד, הרכב את גלגל גל הארכובה, סגור את הבורג במומנט 100nm והוצא את המברג משיני גלגל התנופה.

[mechtech]

עדכון: הנה קישור למדריך החלפה וכיוון רצועת טיימינג.

ניקוי והרכבה
*הערה- מחירים מעודכנים ותמונות בהמשך השרשור.
* לשים לב! לנקות מחלודה ולחזק את הברגים "העדינים" שבמנוע (ברגי 10מ"מ) בעזרת טורקמטר או לעבוד עם מפתח או ראצ'ט קצר ולסגור ברגש (במוסך הספיקו "להתעלל" בכמה מהברגים ).

1. בדיקת אטם ראש מנוע ישן, לבדוק מה הגורם לנזילה, האם הראש אכול/מעוות וכו' ושליחה לשיפוץ ראש כללי במכון לשיפוץ ראשי מנועים (מי שרוצה לשלוח את הראש רק למילוי ויישור בלבד, ולבצע השחזת שסתומים והחלפת גומיות לבד ע"מ להוזיל את עלות השיפוץ הכללי, צריך את הכלים הדרושים- מכווץ שסתומים ומשחת השחזה).
2. ניקוי שטח בלוק המנוע קדחים והברגות מחלקי אטם ישן, פיח, לכלוך ושמן (ניקוי עדין בעזרת מברשת פלסטיק, להב סכין, ותרסיס ניקוי אטמים/קרבורטורים ומברשת פליז. יש להימנע מעבודה עם נייר לטש או חומר שוחק דומה העלול לעגל את קצוות שטח האטימה בבלוק ואף לגרום נזק לחלקי המנוע מגרגרי הזכוכית, זהירות בניקוי עם להב הסכין שלא לשרוט את פני הבלוק. (במקרה של שריטה או גרדים אפשר להיעזר בנייר לטש עדין 400 ורק כשהאזור סביב סגור עם נייר דבק ומכוסה ולהימנע מליטוש יתר ויצירת שטח גלי- מדובר בחלקי המילימטר). כדי לנקות פיח מראשי הבוכנות, נעזרתי במד עלים (מידה 0.18 ), מברשת פליז וספריי קרבורטורים (לא לנקות בוכנות בעזרת להב או כלי קשיח).
3. בדיקת פני שטח הראש שעבר שיפוץ והכנה להרכבה, ניקוי שבבים וכו', בדיקת שפת אטימה בית/שסתום, מרווח שסתומים, בדיקת המעברים, שימון שסתומים שימסים וגל זיזים (לבדוק הכל באור יום).
4. הרכבת אטם סעפת יניקה והרכבת הסעפת שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ (להכניס שכבות בד בין הראש לבלוק בזמן ההרכבה כדי למנוע שריטות למשטחי האטימה).
5. כשראש המנוע ובלוק המנוע נקיים לחלוטין ומוכנים להרכבה, וודא שאטם ראש המנוע החדש אינו פגום ומותאם בדיוק לבלוק/ראש המנוע, לפינים ולכל מעברי השמן והמים. התאם את אטם ראש המנוע עם הצד הנכון, אין להוסיף שום חומר. היעזר בפינים הבולטים מבלוק המנוע (לבדוק שקיימים שניים) והקפד שהאטם יהיה צמוד ומותאם לפני שטח בלוק המנוע.
6. לפני הרכבת ראש המנוע והתאמתו לפינים שבצילינדר ובכדי להימנע ממפגש שסתום עם בוכנה, יש לכוון את התיזמון למצב TDC (נמ"ע). החריץ שבגלגל התנופה צריך להתיישר עם סימן קו האפס (משולש המתכת הגדול מביניהם). וודא שהבוכנה בצילינדר מספר 1 תהיה בין פעולת דחיסה לעבודה. בנוסף יש לכוון את גלגל גל הזיזים- החריץ (הסימון) שבגלגל גל הזיזים צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (בצד השמאלי אחורי של הראש, שעה 9).
7. לפני הברגת ברגי הראש יש לבדוק חלודה, מכה וכו'. ניקוי ההברגות ביסודיות מחלודה, שמן ישן וכו'. שימון ההברגות, ראשי בורג ודסקיות (אם קיימות) יש לשמן בשכבה עדינה בעזרת בד ספוג במעט שמן. (אפשר לטבול את הברגים בשמן מנוע, להוציא ולהמתין כחצי שעה לפני הרכבה עד שכל השמן ניגר).
8. סגירת כל ברגי ראש המנוע (בוקסה 13mm) תחילה בעזרת היד בלבד ואח"כ במספר שלבים לפי סדר הסגירה הנ"ל מאחד עד עשר:
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת היניקה: עשר-חמש-שתיים-שש-שמונה.
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת הפליטה: תשע-ארבע-אחד-שלוש-שבע.
(ברגי הראש שבע ושמונה לפי סדר סגירה הם בצד של הטיימינג).
· שלב ראשון- חיזוק בעזרת ידית מומנט מכוונת למומנט של 30nm לפי סדר הסגירה.
· שלב שני- בכל ראש בורג מסמנים נקודה עם טיפקס (אפשר בנוסף לסמן גם על הבוקסה) הפונה ישר לכיוון סעפת היניקה. מחזקים את הברגים כך שכל נקודה תפנה 90 מעלות (רבע סיבוב של הבורג) מכיוון סעפת היניקה לכיוון פאק סלילי ההצתה.
· שלב שלישי- מחזקים את הברגים 90 מעלות פעם נוספת כך שכל נקודה תפנה ישר לכיוון סעפת הפליטה.
9.הרכבת התרמוסטט עם האטם וחיבור צינור המים של הרדיאטור עם בנד מתכת.
10. הרכבת אטם וסעפת הפליטה וחיזוק הברגים עם הדסקיות, הרכבת צינור האגזוז עם האטם לסעפת הפליטה.
11. הרכבת יחידת סלילי ההצתה והחלפת אטם O-ring ביחידת סליל ההצתה.
12. חיבור קונקטור רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה בצבע כחול) וחיבור צינורית הוואקום.
13. חיבור קונקטור רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
14. נקה את אזור רצועת התזמון משמן ולכלוך, בדוק ונקה גלגל גל זיזים וגלגל גל ארכובה והרכב את רצועת התזמון. שים לב לסימון כיוון הסיבוב של הרצועה. תחילה הרכב את הרצועה על גלגל הארכובה, סביב גלגל משאבת המים, מעל גלגל גל הזיזים ולבסוף החלק את הרצועה סביב המותחן. מתח וחזק מעט את המותחן לעת עתה.
15. בצע שוב בדיקת תזמון, שהכיוונים לא השתנו וכשהכל מיושר ומכוון, מתח את הרצועה עם המותחן בעזרת מוט/מפתח מתאים (אפשר להיעזר בשפיץ פלייר או להכניס שני ברגים לחורים שבמותחן ולהכניס מברג ביניהם שישמש כמנוף) וסובב/מתח את המותחן נגד כיוון השעון. וודא שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכז המיפתח הארוך של הרצועה (בין הצירים), יהיה ניתן להטות את הרצועה בעזרת האגודל והאצבע לרוחבה (לא לאורכה), כך שחלקה הפנימי המשונן יופנה כלפי הצד. (זווית של 90 מעלות במדוייק עד כמה שניתן).
16. סגור את בורג המותחן בעזרת טורקמטר למומנט סגירה של 28nm, או עם מפתח רינג 13מ"מ.
17. סובב את גלגל גל הארכובה בעזרת ידית עם בוקסה 13מ"מ (סיבוב שלם של גלגל הזיזים) וודא שסימוני התזמון נשארים מכוונים, במידה ולא, שחרר את המותחן, כוון שוב וסגור (מומנט 28nm).
18. הרכבת כיסויי רצועת התזמון בלחיצה וסגירת ברגים.
19. הרכבת הפולי (גלגלת רצועת האביזרים) בציר גל הארכובה שלושה ברגים של 13מ"מ.
20. הרכבת רצועת האלטרנטור, דחיפת האלטרנטור ביד, כך שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכזו של המיפתח הארוך של הרצועה (בין הצירים), יהיה ניתן ללחוץ על הרצועה בעזרת האגודל, תזוזה מעלה/מטה של 5מ"מ ככל האפשר במדויק. סגירת הבורג העליון ואח"כ התחתון.
21. הרכבת רצועת המדחס.
22. אם לא בוצע קודם (בהוראות הפירוק), לפני הרכבת מסנן השמן, יש למרוח שיכבה דקה של שמן על הגומיה במסנן החדש ולסגור ביד בלבד (ללא כלי) וסגירה/ווידוא שבורג אגן השמן סגור.
23. מלא שמן מנוע כשמכסה שסתומים פתוח- למזוג שמן על מכלול גל הזיזים כ- 3/4 מהקיבולת הנדרשת, בדוק ונקה מדי פעם את מדיד השמן (המתן בין מילוי למשנהו ע"מ שהשמן ירד למטה) עד שמפלס השמן יעמוד בין סימן המקסימום למינימום שבמדיד השמן (בדוק מפלס שמן גם לאחר עבודת המנוע).
24. ניקוי יסודי משמן של מסילת האטם והרכבת אטם הגומי החדש (שמן וסיליקון לא ממש סחבקים), מעט סיליקון בארבע פינות (בגודל כדור אפונה משני צדי תושבות גל הזיזים).
25. הרכבת מכסה שסתומים וחיזוק ברגים בהצלבה ארבעה ברגים 10מ"מ לחזק בעדינות למומנט 8nm וסגירת פקק השמן.
26. הרכבת כבל מצערת אום 13מ"מ.
27. הרכבת המצתים (מומנט 27nm) וחיבור כבלי ההצתה למצתים לפי סדר מיקום מקורי.
28. הרכבת בית מסנן אויר עם צינורות הנשם.
29. בדיקת צינורות מערכת הקירור (צינור יבש/סדוק להחליף), חיבור כל שאר צינורות המנוע. בתחילה רצוי למלא מי ברז ברדיאטור/מכל העיבוי ולהפעיל את המנוע לכמה דקות, כדי לנקות את מערכת הקירור ולבדוק נזילות וכו'. במידה והכל תקין, יש לרוקן את המים ולמלא בנוזל קירור מרוכז (פראפלו ) מהול במים מזוקקים (יחס של 50% פאראפלו עם 50% מים מזוקקים).
30. רצוי לנקות בהזדמנות זו את מכל העיבוי ממשקעים לזיהוי קל יותר של מפלס נוזל הקירור במכל.
31. הוצאת אויר ממערכת הקירור
כשהמנוע כבוי וקר, פתח את שני ברגי ניקוז האוויר של מערכת הקירור, אחד בצד הרדיאטור בחלקו העליון והשני בצינורית הממוקמת מאחורי בית המצערת (סמוך לצינורות הנכנסים ליחידת החימום הפנימית), פתח את פקק מכל העיבוי ומלא בנוזל קירור עד סופו (מלא לאט כדי למנוע אויר לכוד). לחץ ביד את צינורות המערכת מספר פעמים עד אשר תצא כמות רציפה (וללא אויר) של נוזל קירור משני פתחי הניקוז. סגור את בורג הניקוז שמאחורי בית המצערת והמשך ללחוץ את הצינורות ע"מ לרוקן את נוזל הקירור העודף עד שהמפלס במכל העיבוי יורד לסימן המקסימום. סגור את בורג הניקוז בצד הרדיאטור, סגור את פקק מכל העיבוי, הפעל את המנוע עד שמאוורר הרדיאטור יתחיל לפעול (שים-לב לחום המנוע). בדוק אם יש נזילות, כבה המנוע ותן למנוע להתקרר מספר שעות, בדוק את מפלס נוזל הקירור ומלא עד סימן המקסימום אם חסר.
עדכון: הנה קישור למדריך ניקוז אוויר.
32. הרכבת שאר רכיבים שפורקו, בדוק ועבור על כל החיבורים, צינורות, קונקטורים, בנדים, ברגים וכו' שפירקת/הרכבת, וודא שכל דבר במקומו.
33. פנה את כל כלי העבודה והעזרים, סמרטוטים וכו' מאזור המנוע, מתחת וליד הרכב.
34. הוצא את הבוקים (סטנדים) והורד את הרכב בעזרת המגבה (ג'ק), במידה והגבהת את הרכב לצורך העבודה.
35. חבר את החבקים של כבלי המצבר, רצוי לנקות בהזדמנות זו את הקטבים/חבקים בעזרת מים חמים ומברשת ולמרוח שיכבה דקה של וזלין/גריז על הקטבים, או לרסס עם ספרי נוגד קורוזיה.
36. לבש שחפ"ץ חבלה, סגור את הקסדה ותנסה להתניע .

סיום

[mechtech]

מידע טכני נוסף


· לידע כללי, הסטייה בהפרשי גובה של פני שטח ראש המנוע, כמו-כן פני שטח הצילינדר, לא תעלה, במדידה אורכית על 0.03מ"מ באורך של 10ס"מ או 0.05מ"מ באורך של 40ס"מ. במדידה אלכסונית אסור שתעבור 0.03מ"מ באורך של 10ס"מ. סטייה גדולה מדי עלולה לגרום לכשל באטם ראש המנוע. (אפשר לקבל מושג על מצב פני השטח בעזרת סרגל ישר לחלוטין ומד עלים ולבצע בדיקה. כמובן שזה לא תחליף למכון שבודק עם כלי ייעודי).

· צילינדר מספר 1 הוא הצילינדר הקרוב לצד רצועת התזמון. (צד שמאל במבט אל המנוע)
· סדר ההצתה 1-3-4-2. (כלומר צילינדר מס' 1 (שמאלי קיצוני), צילינדר מס' 3, צילינדר מס' 4 (ימני קיצוני) ואחרון צילינדר מס' 2 (מספור הצילינדרים וסדר ההצתה מוטבעים בצידי ראש המנוע.

· בדיקת מרווח שסתומים במנוע עם הזרקה חד נקודתית (מזרק אחד בסעפת יניקה) 0.40מ"מ מרווח שסתום יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.50מ"מ מרווח שסתום פליטה (+- 0.05מ"מ).
בדיקת מרווח שסתומים במנוע עם הזרקה רב נקודתית (ארבעה מזרקים, אחד לכל צילינדר) 0.40מ"מ שסתום יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.45מ"מ שסתום פליטה (+- 0.05מ"מ).
· סדר השסתומים בראש המנוע (שסתום מספר 1 הוא השמאלי קיצוני ושסתום מספר 8 הוא הימני קיצוני)
דוגמה של סדר השסתומים: שסתום 8- פליטה , שסתום 7- יניקה , שסתום 6- פליטה , שסתום 5- יניקה , שסתום 4- יניקה , שסתום 3- פליטה , שסתום 2- יניקה , שסתום 1- פליטה.
שסתומי יניקה- 2-4-5-7.
שסתומי פליטה- 1-3-6-8.

· כדי לכוון שסתומים יש למדוד את כל המרווחים בין השימסים לגל הזיזים ולרשום על דף (למדוד כאשר הזיז (פיקה) שעל הגל מופנה כלפי מעלה), במידה וצריך להחליף שימס, מסובבים את גל הזיזים כדי שהזיז ילחץ על השימס בצד אחד, בו בזמן בצד השני נוצר רווח שם מכניסים מברג שטוח כדי ללחוץ את הכוסית כלפי מטה, מסובבים את גל הזיזים בחזרה להסרת הלחץ מהשימס כשהכוסית עדיין לחוצה ודוחפים את השימס אל מחוץ לגל. (במידה והמרווחים לא מכוונים, לפני שקונים שימס, אפשר לבדוק אם ניתן להחליף בין מיקומי שימסים, לדוגמה בין מרווח שצריך מידת שימס קטנה יותר למרווח שצריך מידה גדולה).
עובי השימסים נע בין 3.20מ"מ עד 4.70מ"מ בהפרשי עובי של 0.05מ"מ.

· כדי לפרק את גלגל גל הזיזים מהגל עצמו וכדי לפתוח את הבורג נחוץ כלי לנעילת גל הזיזים, אפשר להכין כלי DIY בצורת Y ע"י שני מוטות בעובי 6מ"מ על 30מ"מ רוחב, אחד באורך 60ס"מ והשני באורך 20ס"מ, בנוסף 3 ברגים באורך 30מ"מ עם אומים).

· בדיקת בריחת קומפרסיה עם מד קומפרסיה תעשה על מנוע חם. בצילינדר בו יש סטייה של כ- 20% פחות משאר הצילינדרים, יש להוסיף כף שמן לצילינדר, אם זה הסתדר, הבעיה כנראה ברינגים ולא באטם.

מומנט חיזוק ברגים (nm = ניוטון-מטר)
· מומנט חיזוק ברגי ראש מנוע (בוקסה 13מ"מ)- שלב ראשון 30nm, שלב שני 90 מעלות, שלב שלישי 90.
· מומנט חיזוק בורג מותחן רצועת תיזמון 28nm.
· מומנט חיזוק ברגי עוקה (אגן שמן) 10nm.
· מומנט חיזוק משאבת מים- ברגים 8nm, אומים 10nm.
· מומנט חיזוק ברגים סעפת יניקה nm27.
· מומנט חיזוק מכסה שסתומים (בוקסה 10mm חיזוק 8nm).
· מומנט חיזוק קונקטור חיישן (סנסור כחול) טמפרטורת מערכת קירור בצד ימין של סעפת יניקה 3nm.
· מומנט חיזוק בית מצערת לסעפת יניקה 7nm.
· מומנט חיזוק בורג גלגל גל הזיזים 70nm.
· מומנט חיזוק בורג גלגל גל הארכובה 100.nm
· מומנט חיזוק בורג ריקון שמן גיר שלב ראשון- 12nm, שלב שני- 180 מעלות.
· מומנט חיזוק ברגי הגלגלים של הרכב. (86nm)
· מומנט חיזוק המצתים. (27nm)
· התנגדות מזרקים בדגמים קודמים לשנת 98- 16.2 ohms ובדגמים מתקדמים יותר 13.8-15.2 ohms.
· התנגדות חיישן TDC שבגל הזיזים בחום 20 מעלות- 650-720 ohms.

חנויות לחלקי חילוף, כלי עבודה ומכונים לשיפוץ ראשים
*הערה- מחירים מעודכנים ותמונות בהמשך השרשור.

מכונים לשיפוץ ראשים באזור המרכז
· "סמוך שיפוץ מנועים" פרימן יעקב 5 ראשל"צ 03-9661956
- "מיכאל" ראשים ומנועים לרכב יצחק שדה 25 ת"א 03-5622552
- "המשפץ" המשביר 15 אזה"ת חולון 03-5509107
· "מ.ש.י ראשים" ברח' קיבוץ גלויות 73 (שביל המפעל 6) ת"א 03-6834357

חנויות כלי עבודה ומחירים
· ידית מומנט דרייב "3/8 7 עד 105 Nm "ל.כ." 261ש"ח.
· ידית מומנט הינע 3/8 AMPRO 20-100nm "טול סנטר" 370ש"ח.
· ידית מומנט הינע 1/2 AMPRO 42-210nm "טול סנטר" 160ש"ח.
· ידית הינע 1/4 5-25 nmSIGNET "מוטו דיפו" 310ש"ח.
· ידית הינע 3/8 19-110 nmSIGNET "טכנו צינור" 300ש"ח.
· סט בוקסות 40 חלקים King Tool "ל.כ." 145ש"ח.
· זוג רגלי מוסך (בוק) סטנד מתכוונן 3 טון "ל.כ." 127ש"ח.
· בוק- 3 טון Steelworks מחיר 89ש"ח ע.י טכניק המרץ 2 קרית אריה פ"ת.
· מכווץ קפיצי שסתומים קשתי (צורת C) "ל.כ." 127ש"ח.
· "ורדין למסחר 1986" רח' המרכבה 13 חולון.
· "מטרסו אספקה טכנית" הרצל 154 ת"א.
· "מ.מ.ש.ר אספקה טכנית" הבנאי 29 חולון.
· "ז. את ג. הספקה טכנית" המלאכה 39 חולון.
· "ל.כ." כביש צדדי לפני צריפין.
· "פטרוטק" תמנע 7 חולון.
- "שורץ כלי עבודה" יצחק שדה 21 ת"א.

חנויות לחלקי חילוף
· "מ.י.ר חלפים" המסגר 70 ת"א.
· "נחום סודאי" רח' בן אביגדור 3 ת"א.
- "אוטו מודיעין" הפלד 46 אזה"ת סניף חולון.
· "פורז 2000" יצחק שדה 34 ת"א.
· "מנו גום" תושיה 3 ת"א
· "רקורד מיסבים" ריב"ל 8 ת"א (מיסבי SKF, NSK).

[mechtech]

שאלות
עדכון: מכיוון שלא נעניתי על השאלות הנ"ל כשכתבתי אותן בזמנו, אענה עליהן בעצמי כעת לאחר שהשכלתי להבין ולדעת. (לכל מי שמתעניין)

1. נראה שפיאט פונטו שנת 2000 (מנוע176B4000 ) זהה לשנתון 99 מבחינת המנוע, חלקים, כיוונים ומידות (מומנט חיזוק ברגים, סוג ומידות ברגים, מידות שימסים ובכלל..). סדרת ה- MK1 שנת 94 עד 99 זהה לרכבים שנמכרו בארץ כמודל 2000 עם מנוע דגם 176B4000, למרות שבספר "היינס" שנתון 99 עד 2003 זו כבר סדרת MK2, קצת מבלבל, האם אני צודק?
תשובה: את הפונטו מסדרת ה- MK2 (דגם ספייס) התחילו לשווק במדינות אחרות כבר לקראת סוף שנת 1999, אך בארץ הדגם יצא לשוק רק בשנת 2001.
לכן, אם רוצים לבדוק נתונים בספר היינס לגבי פונטו שנת 2000 (בארץ), צריכים להתייחס לנתונים בספר היינס למודל 99 ולא למודל 2000 (קצת מבלבל).

2. אנ'לא רוצה לפתוח תיבת פנדורה, אך האם רובם של המוסכים משתמשים בברגי ראש המנוע הישנים (בפונטו), האם זה מחזיק לרוב?, היכן ניתן להשיג ברגי ראש מנוע לפונטו S60 מודל 2000 ומה המחיר?, מה המידה/סוג?, האם אלו ברגי TTY (נמתחים) או רגילים?, האם ברוב רובם של המקרים שימוש חוזר גורם לגזירת בורג עקב התארכות הבורג?, חיזוק לא מספק של הראש לבלוק המנוע עקב חוסר אלסטיות של הברגים?, או שלרוב אין בעיה עם שימוש חוזר חד פעמי?
תשובה: כנראה שהרוב משתמשים באותם הברגים (למרות שהם מסוג TTY). אפשר להשתמש באותם הברגים בבטחה כל עוד הם לא פגומים ויזואלית והם שווים באורכם, כל עוד סוגרים אותם עם טורקמטר ורצוי לא להשתמש בהם יותר מפעם אחת.

3. האם יש כיוון/פרוצדורה או דגש מסוים לפירוק והרכבה של יחידת סלילי ההצתה?
תשובה: לא ממש, אך יש לסמן את כבלי ההזנה (המתח הנמוך) של הסלילים ואת חוטי ההצתה (המתח הגבוה) לפי מיקום בעזרת סרט בידוד.

4. האם אפשר או בכלל מומלץ לשלוח את ראש המנוע לשיפוץ יחד עם גל הזיזים מורכב ע"מ שיכוונו אותו במכון, או שרצוי לפרק הכל כדי למנוע חבלות מיותרות במכון, או אפילו לשלוח לחריטה בלבד ולעשות הכל לבד? (כרוך בהוצאה כספית נוספת של מכווץ שסתומים כ- 130ש"ח)
תשובה: אפשר פשוט לקחת את ראש המנוע כמו שהוא (יעני קומפלט), למסור למכון והם יפרקו את הכל, אך בסיום העבודה לבדוק שכל הברגים והחלקים הנלווים ישנם ולא חסר משהו. כמובן שכל מי שאוהב לבצע את כל העבודה בעצמו ויש לו את כלי העבודה הנחוצים, אז כמו שנאמר: "תפאדל".

5. אילו יצרני חלקי חילוף מומלצים לרצועת תזמון ומותחן (האם יש סט)?, אילו יצרני סט אטם ראש מומלצים ומהו הפער באיכות/מחיר? היכן אתם ממליצים לקנות באזור המרכז (ממליצים=מחירים טובים)?
תשובה: כמובן שמומלץ להרכיב חלקים מקוריים, אך ישנם חלקים תחליפיים של מותגים מעולים כמו: Victor Reinz, Elring, Takoma, Dayco ועוד..
לגבי חנויות, ברח' יצחק שדה בת"א וברחובותיו הסמוכים יש שפע של חנויות לחלפים לרכב (לדוגמה: "נחום סודאי" ברח' בן אבידור) ועוד הרבה. המחירים שם סבירים ואפילו נמוכים מאד בגלל התחרות ביחס לחנויות בפריפריה.

6. אילו מכוני שיפוץ ראשים עם מכשור מתקדם מומלצים באזור המרכז ומה מחיר השחזה/שיפוץ כללי (אם אפשר עדכני)?, מה הם בודקים מחליפים?
תשובה: לדעתי הקפדנות בהרבה מהמכונים שבמרכז אינה ברמה גבוהה. יכול להיות שאיכות העבודה שונה בין לקוח "קטן" ללקוח גדול כמו המוסכים הגדולים, אך גם אצלם שומעים מדי פעם על ליקויים בראשי מנוע שחזרו משיפוץ.
לגבי מה בודקים ומחליפים, הכל מוסבר בשרשור.

7. מה השיטה שאתם ממליצים לנקות את פני שטח בלוק המנוע, כמובן ללא כלים/חומרים שמשאירים חלקיקים העלולים לפגום ברכיבי המנוע או לשרוט את פני שטח הבלוק?
תשובה: כדי לקבל תוצאות טובות מבלי לגרום נזקים למנוע כדאי לעבוד לאט אבל בטוח כמו שמוסבר בהמשך השרשור, למי שרוצה לנקות עם מקדחה רצוי להשתמש בראש מיוחד עשוי חומר שאינו עלול לפגוע במנוע.

8. אילו חנויות כלי עבודה אתם ממליצים (מהרשימה שהוספתי או אחרות) עם דוגמאות אם אפשר למחיר של הכלים הדרושים לפרויקט?
תשובה: כדאי לקנות את כלי העבודה ממספר חנויות ולא ממקום אחד, מכיוון שהמחיר יכול להיות נמוך לכלי אחד, אך גבוה לאחר. מצורפת רשימה של חנויות בפוסט שמעל.

*אשמח מאד לקבל תשובות ענייניות ומקצועיות, רצוי מבעלי ידע/ניסיון גם עם הרכב הנ"ל.
מצטער אם קדחתי..

*אשמח לקבל הערות מתקנות בסעיפים השונים, סדר פעולות, לחדד פרטים וקצת טיפים.

בתודה מראש לכל חברי הפורום התורמים מזמנם כן וכן על העזרה ושיתוף המידע.

[yair068]

תגיד נראה לך שאני אקרא את כל מגילת אסתר הזאת
קראתי בין השורות ומידע לא נכון
הקיצר בוקסה 10 לפתיחת מכסה שסתומים בוקסה 13 לפתיחת ראש אטם ראש או שלייף
מסירת הראש 450 ש"ח כולל הכל
סגירת ראש במד מומנט 20 NM + פעמיים 90מעלות
זה בגדול
תקנה מברשת פלדה ותנקה את החלק העליון של הבלוק

[davidmzr]

ראיתי בדיוק את הכתבה הזאת בכרספורם, אחד המשתמשים כתב "לא ייתכן היכן המנהלים"
מאחר ולא היה לי זמן לעקוב על ההמשך, אני לא מבין מה קורה כאן.
אולי מישהו יסביר ?.
תודה דוד.

[mechtech]

אהלן חברה..
יאיר, אתה לא חייב לקרוא שום דבר אם זה לא בא לך טוב (מגילת אסתר או מגילות ים המלח), זה מיועד למישהו כמוני שמחפש מידע טכני על הרכב ע"מ לבצע את העבודה בצורה נכונה עד כמה שאפשר.
מה לעשות, אני לא מאלה שרואים "פרוייקט" בפורום זה או אחר בסגנון: פתח את הראש, שלח לשיפוץ, תחליף אטם, תרכיב טיימינג וזהו. (פשוט חסר המון מידע קריטי)
מספיק שלב אחד בו חוסר מידע ודפקת ת'מנוע, אי אפשר להגיד למישהו שמחפש עזרה בעניין כמו ראש מנוע "בגדול תעשה ככה וככה" זה אולי טוב למוסכניק (שלא צריך את העזרה ממילא) אבל וודאי לא מספיק לחובב.
תודה על המידע בעניין מידות ברגי מכסה השסתומים. מידע כזה מתקבל בברכה ואשמח לשמוע על עוד הערות תיקונים, כמובן שכשאבצע את העבודה בעצמי אני אעדכן הכל במדויק. (עודכן בהודעה).
בעניין מומנט סגירת ברגי הראש בהיינס זה 30nm לדגמי מנוע בנזין 8 שסתומים.(מאיזה ספר המידע שהבאת ולאיזה דגם?)

באיזה מכון שיפוץ ראשים אתה ממליץ לשפץ? המחיר עדכני? ומה בדיוק הם עושים, האם שולחים את הראש עם גל הזיזים ע"מ שיחליפו שימסים אם הם כבר מוציאים את הקאמשפט להחליף גומיות?
בדיוק יצא לי לקרוא את השרשור של עמית מה"דביק" פרוייקט מדהים, ברמה מקצועית שאצל הרבה מכונאים לא רואים כמותה. בחור כשרוני לאללה, כן ירבו..
אחד הדברים הברוכים בפורום זה עניין השיתוף כמובן וטוב להתעדכן על קומבינות מגעילות כמו עניין השימס ש"החליפו" במכון ראשים המדובר שעמית שלח לשיפוץ.

מברשת פלדה עלולה לשרוט את פני הבלוק לדעתי, לא חושב שזה רעיון טוב.


דויד, אני אסביר מה קורה כאן.
מאחר ואני מתכוון לבצע שיפוץ ראש ברכב, החלטתי לשתף חברים נוספים במידע שאספתי לעצמי (כאב ראש לא קטן). כשאני מתכוון לבצע פרוייקט מסויים ולא משנה באיזה תחום אני מכין לי "רשימת מכולת" מה צריך, כמה ולמה, כך אני מגיע לעבודה בצורה מסודרת ולא שוכח דבר או נתקע באמצע.
זאת הגישה שלי לעבודה ואני בטוח שרבים כמוני לא ממהרים לקפוץ לבריכה מבלי לדעת לשחות.
אכן פתחתי את השרשור בפורום השכן "קארספורום", אך נראה שהפרוייקט יתאים יותר לפורום פיאט.
זהו כל הסיפור...
אני רק בא לשתף מידע עם חברים נוספים ולהתייעץ, למי שזה לא מתאים אני יכול לתת את הקישור ל"אסטראפיק" אם זה יעזור.

תודה מראש לעוזרים

[yair068]

באמת אני לא מתכונן לקרוא את כל זה אבל יש פה ים טעויות
אין צורך לפרק גלגל
כיוון הטיימינג לא נכון יש סימונים על הראש ועל גלגל תנופה
כיוון שסתומים ושליחה לטיפול בראש נשלח קומפלט ואומרים ישור ראש החלפת גומיות לשסתומים ניקוי מעברים ושסתומים ובדיקת לחץ
כיוון שסתומים בד"כ מי שמרכיב עובר לבדיקה שהרי הוא מחזיר הכל למקום
כיוון יניקה פליטה 0.4-0.45 +- 0.05
הרכבת סעפת יניקה נעשית לפני הרכבת ראש המנוע כך שיהיה נוח
ויש עוד הרבה

[mechtech]

אהלן יאיר..
בעניין פירוק גלגל ימני של הרכב אולי זה לגישה נוחה יותר, לא יודע, אם אתה אומר שקל באותה מידה לעבוד על הקראנקשפט בלי לפרק גלגל אז מן הסתם אתה יודע.(ההודעה של שלב הפירוק עודכנה)

בעניין כיוון הטיימינג לקחתי את זה מהיינס אחד לאחד, אני יודע שיש גם סימון על גלגל התנופה, אך אלה הן ההוראות מהספר, לכוון מצד הקראנקשפט.

בקשר למידות מרווח השסתומים שכתבתי לא הבנתי מה לא נכון.

בכל אופן הייתי היום בתל-אביב וקניתי את רוב החלקים שאני צריך, בערב אני אעדכן לגביי החנויות שבהן ביקרתי, חלקים והכי חשוב מחירים, חליפי ומקורי.

יאיר אני יודע שזה תיק אפרסק לקרוא שרשור כזה, כך ת'זמן, אשמח אם יהיה לך ולחברים נוספים "תחת" לעדכן.

שוב, תודה לכולם..