פונטו 03' SX מתחמם
 

קראתי כל מיני פוסטים לגביי הבעיה, אבל יצאתי דיי מבולבל מהם.
האוטו היה מתחמם לעיתים קרובות, ברמזורים במיוחד (המחוג היה מגיע לעיתים כמעט עד לקו האדום)
לכן לקחתי אותו ל"חיים" בחדרה, לפני 5 חודשים. הוא החליף טרמוסטט ועשה ניקוי רדיאטור (למרות כשפתח אותו לא היה לכלוך, יתכן כי תמיד השתמשתי ב"פרפלו"). הוא מילא מים ירוקים.
כמה חודשים היה הכל בסדר...

עד שלפני חודשיים בערך, המחוג התחיל שוב פעם לעלות מעל החצי ברמזורים או בזמן עמידה במקום. הייתי מעביר לחימום והחום היה יורד עד לחצי.
עשיתי כמה פעמים ניקוז אוויר מהמערכת, חשבתי אולי יעזור (מקווה שעשיתי נכון - פתחתי 3 פתחי אוויר, מלאתי עוד מים וסגרתי אחד אחרי השני) אבל נראה שזה לא עזר. כמו כן, שמתי לב שתמיד כשאני פותח את פתח ניקוז במיוחד ליד קיר האש, אני שומע יציאה של אוויר/לחץ.
השאלה אם ככה אמור להיות תמיד ?

כל הזמן שהייתי בודק רמת המים תמיד הייתה בסדר, מה שכן, בדקתי היום שמן והיה מתחת לחצי (חשבתי אולי הבעיה בזה) מלאתי שמן עד לרמה המקסימלית.
היום כשנסעתי שמתי לב שהמחוג של החום הגיע מהר מידי לחצי, אפילו קצת עבר אותו ואז בפתאומיות ירד לרבע ואז עלה לאט שוב לחצי.
מה שנראה לי מוזר הוא שהמאוורר נכנס לפעולה כמעט תמיד במהירות גבוהה, כי אני שומע אותו עובד חזק בתוך הרכב ואיך שהוא מתחיל לעבוד החום מתחיל לעלות כמעט ישר. אם אני מכבה את האוטו, הוא עובד עוד כמה שניות ונכבה.
קראתי שיש בד"כ 2 מהירויות, השאלה אם בפונטו יש 2 מהירויות או רק אחת?
קראתי גם שאם מדליקים מזגן, זה אמור לעזור לירידת הטמפרטורה, אצלי זה נראה שלא עוזר אלא להיפך האותו מתחמם עוד יותר מהר.

הבעיות אפשריות שעלו לי בראש...
1. יתכן יש בעיה עם המאוורר או עם החיישן שעליו, שהוא מתחיל לעבוד מאוחר מידי.
2. אולי אני לא עושה ניקוז אוויר נכון.
3. אולי המים הירוקים כבר לא טובים או היו כאלה מהתחלה וצריך להחליפם לפרפלו.
4. אולי צריך להחליף אטם של ראש מנוע בגלל קומפרסיה, אבל נראה שבשמן אין מים או במים הירוקים אין כתמי שמן בפנים.
5. אולי יש בעיה עם משאבת מים, החלפתי אותה יחד עם טיימינג לפני 6 שנים (מאז נסעתי כ- 55 אלף ק"מ.), למרות שאני לא רואה שיש נזילה של המים.

ועוד שאלה...
האוטו טיפה מגמגם כאשר מתניע אותו ולעיתים כשנותן גז , חשבתי אולי זה קשור לפילטר דלק, אבל זכור לי שאמרו כי בפונטו הפילטר מגיע יחד עם עוד חלק (אם אני לא טועה משאבת דלק) ואין צורך להחליף אותו.
השאלה מתי כן מחליפים אתו?

תודה :)

קודם כל אתה חייב להפסיק לנסוע ברכב ככה שהוא מתחמם , גם עם זה לפרק זמן קצר, אתה תגרום לנזק בראש במנוע או בכל המנוע.
לפי דעתי יש כאן כמה בעיות ביחד. ראשית, זה שהמשאבת מים והטיימינג הוחלפו לפני 6 שנים זה נתון מדאיג, במיוחד המשאבת מים שיכול להיות גורם חלקי של הבעיה . והטיימינג בכללי כדאי שתחליף.
יכול להיות שהניקוז אויר לא בוצע כמו שצריך ולכן המאורר לא נכנס לעבוד ברמה הנמוכה או שהחיישן\יוניט חום תקול או הקונטקטור של המאורר נמס או חיבורים לא תקינים.
בשלב הזה אני הייתי הולך למוסך ומחליף משאבת מים. לאחר מכן להוריד טרמוסטט ולראות אם הרכב מתחמם מהר כמו שתיארת, אם כן אז יש בעיה של רדיאטור סתום.
אם הרכב לא מתחמם, יש להתקין טרמוסטט -מקורי- חדש להניע ולבדוע האם המאורר נכנס לעבוד כמו שצריך ובזמן, וזאת בהנחה שבדקת את הקונטקטור ואת הפיוז. אם לא עובד המאורר יש להחליף יוניט חום.

שא ברכה ושבת שלום. (אם שכחתי משהו חבריי יוכלו להשלים)

דבר ראשון לבדוק אם המהירות הנמוכה עובדת.
דוד.

לגביי טיימינג חשבתי להחליף , משאבת מים אני רוצה לבדוק מה מצבה
אם הכוונה שלך לרדיאטור סתום שהוא עם לכלוך בפנים, אז עשיתי ניקוי והחלפתי טרמוסטט -מקורי- חדש , לפני 5 חודשים.

תודה , שבת שלום

איך אני בודק?
יכול להיות שמהירות הנמוכה לא עובדת והמהירה כן עובדת ?

כן יכול להיות.
הניע מנוע כאשר הוא קר. פתח מכסה מנוע והקשיב.
דוד.

בדקתי היום, כמו שכתבתי קודם...
המאוורר מתחיל לעבוד (לפי הרעש במהירות הגבוהה יותר) בזמן שהמחוג מתחיל לעלות כלפי מעלה, ולא עוצר.
הפיוזים של שני המהירויות ונראים תקינים לחלוטין.

האם ניקוי רדיאטור והחלפת טרמוסטט אמור לעלות 550 ש"ח ללא מע"מ ?
תודה

תלוי איפה אתה מבצע, אם במורשה אז אני מאמין שישדדו אותך ככה. זה מאוד יקר!

ראשית, דווקא נראה שאתה מבין די טוב איך מע' הקירור עובדת ומהן הסיבות לבעית ההתחממות וסגרת לא מעט "פינות" (גם נתנת הרבה מידע לגבי מצב הרכב וזה עוזר מאד).

-אנחנו מעלים פה השערות והכל יכול להיות, אבל בוא ננסה לפענח את המקרה עם מז"פ.

זה מצביע לרוב על בעית מאוורר, במקרה שהוא לא פועל כלל או שהוא פועל רק באחת מהמהירויות בגלל פיוז שרוף, נגד שרוף או בגלל בעיה חשמלית אחרת.
יכול להיות מצב בו המאוורר פועל כמו שצריך ועדיין טמפ' המנוע לא תרד וזאת בגלל חוסר נוזל קירור או סירקולציה איטית, עקב סתימה ברדיאטור/במעברי המים, תרמוסטט שלא נפתח מספיק או משאבת מים עם אימפלר (מאיץ) אכול או מחליק על הציר.

פה אפשר לראות שהיה שינוי לטובה והשאלה מדוע?
יכול להיות שהרדיאטור סתום בחלקו והניקוי שעשה "עזר" לזמן מה לקירור המנוע, אך כנראה הרדיאטור סתום ממש ונדרשת פתיחה שלו וניקוי המעברים עם חוטר.
לגבי החלפת התרמוסטט נראה לי שזה היה מיותר וזאת מפני: 1. שזה לא פתר את בעית ההתחממות, 2. התרמוסטט מקורי והסבירות שלא יתפקד כראוי די נמוכה, 3. התרמוסטט הישן היה נקי בגלל השימוש בנוזל כנדרש.
לי נראה יותר שנכנס אוויר למע' הקירור בגלל חוסר אטימה איפשהו, וזה שהוא רוקן ומילא את המע' בנוזל חדש בעצם ניקז את האוויר.
אוויר יכול להכנס שוב למערכת בגלל חור זעיר כלשהו ברדיאטור או ביחידת החימום או בצנרת, בגלל ברז ניקוז פגום או בגלל אטם ציר משאבה יבש/בלוי (סבירות גבוהה), ולכן כשהנוזל מתעבה לאחר שהוא מתקרר (יעני הופך מאדים חזרה לנוזל), נוצר במערכת תת-לחץ ואם יש חור אז נשאב אוויר אל תוך המערכת.

אתה לא אמור לשמוע שום לחץ מברז ניקוז האוויר, אתה אמור לשמוע ולראות פעפוע של אוויר ונוזל. האם במקרה ניקזת אוויר כאשר המנוע היה עדיין חם? יש לנקז אוויר רק כאשר הוא קר לחלוטין ופקק הרדיאטור מוסר.
יכול להיות שהבעיה של ההתחממות נובעת בגלל אי ניקוז אוויר, אבל אני בספק מפני שהבעיה המשיכה גם לאחר שהמוסך ביצע החלפה של הנוזל וניקוז.

כמובן שהבעיה לא מזה ורצוי למלא שמן לא יותר מ- 3/4 בסימן של מדיד השמן וזאת ע"מ שלא נחרוג בטעות ונמלא מעבר לסימן המקסימום (אני ממלא עד המפלס שבין סימן המינימום לסימן המקסימום).

המצב הזה יכול להצביע על חיישן טמפ' נוזל קירור ECT תקול (סבירות נמוכה), הוא ממוקם בסמוך לסעפת היניקה ובד"כ בצבע ירוק. סבירות גבוהה יותר "למשחק" הזה של מד הטמפ', זה מגע רופף או קורוזיבי בקונקטור של החיישן, או כמובן אוויר במערכת וחוסר נוזל קירור.
הערה: ההתיחסות כאן היא לפונטו דור שני, בדור ראשון יש חיישן בדופן הרדיאטור אשר מפעיל את המאוורר.

ראשית יכול להיות שאתה לא שומע את המהירות הנמוכה (כמעט בטוח), לכן אתה צריך לעשות כמו שהציעו, להניע את הרכב כאשר המנוע קר לחלוטין, לפתוח מכסה מנוע ולראות האם המאוורר מתחיל לפעול במהירות הנמוכה תוך כדי עליית טמפ' המנוע.
שנית, אם בדקת את הפיוזים של המאוורר 30A ו-50A בתא המנוע והם תקינים והמאוורר בכל זאת לא פועל במהירות הנמוכה אלא רק בגבוהה, כנראה שהנגד (הרזיסטור) שבמאוורר שרוף או שהממסר שבתיבת הפיוזים של המהירות הנמוכה תקול.

פה מעט התבלבלת, הכוונה היתה שבמקרה של התחממות יתר אפשר להפעיל את המפוח (המאוורר) של המזגן בלבד בעזרת כפתור בורר המהירויות (1,2,3 או/ו 4), אך ללא הפעלת המדחס/לחצן ה-A/C. הפעלת כפתור ה-A/C תפעיל את המדחס אשר יגרום להתחממות המעבה של המזגן הצמוד לרדיאטור (בחזית הרכב) ולכן יחמם אותו יותר.

לא, גם אם תמלא מי ביוב זה יקרר את המנוע, כעיקרון מים מזוקקים טהורים ללא אנטיפריז יקררו את המנוע בדרך המיטבית. ככל שמוסיפים יותר נוזל קירור (אנטיפריז) הקירור יעשה פחות אפקטיבי, אך זה לא יגרום להתחממות כזו של המנוע.
אחת הסיבות שמוסיפים "אנטיפריז" למים היא בגלל שהאנטיפריז מוריד את טמפ' הקפאון של המים ומעלה את טמפ' הרתיחה של המים שזה טוב למדינות קרות.
סיבה נוספת היא מפני שמים מזוקקים לבד יגרמו לקורוזיה ונזק רציני למע' הקירור ולמנוע, האנטיפריז מונע קורוזיה, מגן על מע' הקירור "ומשמן" את אטם המשאבה.
חשוב לזכור שהאנטיפריז פחות יעיל בפיזור החום לעומת מים טהורים ולכן היצרן ממליץ על יחס של 50% נוזל קירור מהול עם 50% מים מזוקקים. יחס גבוה של אנטיפריז עלול לגרום ליעילות מופחתת של מע' הקירור ויחס נמוך של אנטיפריז עלול לגרום לקורוזיה.

לפני שעושים ראש מנוע צריך לבצע מס' בדיקות ע"מ לשלול חשד לדליפה מאטם ראש. האם יוצאת עננה של אדי מים מהאגזוז גם כשהמנוע חם? האם יש סימנים של מים עם שמן (אמולסיה) במדיד השמן? האם יש סימנים של שמן במיכל העיבוי?
יש לבצע בדיקת לחץ בצילינדרים. יש לבצע גם בדיקה של חדירת גזים לנוזל הקירור בעזרת מכשיר.

בגלל ההתחממות יתר של המנוע ולאור הסימנים של חשד לחדירת אוויר למע' הקירור עקב אטם משאבה בלוי, סירקולציה לקויה בגלל אימפלר מחליק ובנוסף המשאבה לא הוחלפה כבר 6 שנים, הייתי רץ להחליף אותה ועל הדרך כדאי גם את הטיימינג.

זה שהמאוורר עובד במהירות הכי גבוהה ועדיין הטמפ' עולה ומטפסת אל הקו האדום מעידה (במקרה הזה) ככל הנראה על בעיה בסירקולציה עקב סיבות שציינתי קודם.

מה עושים בתכלס..
קודם הייתי בודק ומנקה את הקונקטור של חיישן טמפ' נוזל הקירור.
אח"כ הייתי בודק האם המאוורר פועל במהירות נמוכה, אם לא בודק פיוזים, רזיסטור וממסר.
מחליף משאבת מים ועושה גם טיימינג על הדרך כי גם אם המשאבה תקינה כרגע, אוטוטו היא בדרך שאולה, כך שאתה לא זורק כסף לשווא.
לגבי התרמוסטט המקורי החדש, הייתי מפרק אותו ובודק את תקינותו ולא מחליף שוב (חבל על הכסף).
אחרי כל זה מבצע בדיקה ורואה האם חל שיפור ובעית ההתחממות נעלמה.
אם הבעיה ממשיכה הבעיה ככל הנראה ברדיאטור ולכן הייתי שוקל ניקוי רדיאטור, תלוי מה מצבו (ניקוי הכוונה לפתיחה שלו וניקוי מעברים עם חוטר), אחרת הייתי פשוט מחליף לחדש.
דואג למלא בנוזל קירור פאראפלו ייעודי לפיאט מהול ביחס שווה עם מים מזוקקים ומבצע ניקוז אוויר כנדרש.

מקווה שההסבר ברור וקיבלת מס' כיוונים לבעיה.
שיהיה בהצלחה 8-)

סחטיין על ההסבר המנומק והמושקע, גם אני למדתי דבר או שניים!

פעולת מאורר רדיאטור
 

בפיאט פונטו ספייס וכו' (משנת 2000 וחצי ומעלה) במכוניות שבהן יש מזגן מקורי (99.5%) אז מאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויות ואין ברדיאטור כל יוניט.'
יש במנוע רק חיישן חום אחד שהוא משמש לכל פעולות הרכב, בתקשורת בין מחשבים, להפעלת מע' ניהול המנוע (הזרקה והצתה), הפעלת שעון חום, מידע לגיר אוטומטי (אם יש) והפעלת מאורר הרדיאטור בשתי מהירויותיו.
גם לחץ גז המזגן מפעיל את מאורר הרדיאטור בשתי מהירויות, לפי לחץ הגז וללא תלות בחום המנוע (עדיפות ללחץ גז המזגן).
בברכה - רפי לין

השתדלתי :) ותודה על התגובה המפורטת...

הוא עשה ניקוי יסודי של הרדיאטור של כל המעברים, למרות שהוא לא היה סתום (אמר שהוא דיי נקי).
והחליף טרמוסטט בגלל שהוא היה מורכב על האוטו מאז שיוצר, כלומר נסעתי איתו 155 אלף ק"מ.
אני לא פוסל כניסה של אוויר מאיזה מקום, אבל לא הייתה בעיה יותר מ-3 חודשים לאחר הניקוי.

שמעתי את האוויר יוצא לפני הנסיעה, כשהאוטו קר. אבל לא יצא נוזל קירור משם אלא רק אוויר.
האם אמור לצאת משם נוזל גם אם הוא האוטו קר? כי ראיתי שהוא יוצא רק כשמתחיל להגיע לטמפרטורת העבודה ...
עשיתי ניקוז כש-3 הפתחים פתוחים, וסגרתי אחד אחרי השני כאשר פתח מילוי הנוזל אחרון.


זה בדיוק מה שעשיתי היום.הפיוזים שהזכרת שלמים .
ככל הנראה הרזיסטור שרוף. אבא פירק את החלק עם שני הברגים. נראה לא משהו (תמונה מצורפת)
רק איך בודקים אם הוא שרוף ואם הממסר תקול?



לא יצא לי לראות אף פעם עננה של אדי מים מהאגזוז גם כשהמנוע חם.
וגם לא ראיתי לא שמן במי קירור ולא מים על מדיד השמן.

אומנם 6 שנים זה דיי הרבה אבל בשנים הללו נסעתי 55 אלף ק"מ. אנחנו נבדוק את המשאבת במים וגם את מצב הטיימינג. למרות כשהחלפתי אותה יחד עם טיימינג, היו עליה סימנים של נזילה בגלל סדק אבל האוטו לא היה מתחמם ונראה שלא הייתה בעיה של אוויר במערכת...

תודה!

forum770, אחרי החמין של שבת פתאום היתה לי תחושה שגם "הרדיאטור" שלי נסתם "וישבתי על זה" קצת, כך שהייתי חייב להעביר את הזמן בפוסט ארוך מהרגיל.. חח... :p

vladi_mi, אם ראית במו עיניך שהוא פרק את הרדיאטור ופתח את דפנותיו, העביר חוטר כמו שצריך וניקה את הבוץ והלכלוך מצלעות הקירור עם גרניק (לחץ קיטור), אז ככל הנראה הבעיה לא ברדיאטור.
שוב, לגבי התרמוסטט, יש מקרים של תרמוסטטים חדשים עם פגם אבל זה ממש נדיר והם די אמינים, לכן הסבירות שהבעיה בתרמוסטט היא מאד נמוכה, בהנחה שהוא אכן החליף תרמוסטט חדש לחלוטין ואין פה מקרה של קומ*ינה.
חוץ מזה, אפשר כמובן לבדוק את תקינותו בקלות יחסית.

רק הבהרה קטנה, אין פה שום התיחסות עקיפה או ישירה למוסך הזה או למוסך אחר, יכול מאד להיות שהבנאדם צדיק וישר וכן ירבו כמותו, אבל אני אישית לא סומך על אף אחד אפילו אם הוא יצא צדיק אצל "חיים הכט", או שהיה אמין בטיפולים הקודמים שביצע לי ברכב, כי יכול להיות שבטיפול הבא תצוץ לנו פתאום "הפתעה נחמדה".
כל אדם כבודו במקומו (בכל תחום) וצריכים להיות אופטימים, אך עם זאת צריך לפקוח עיניים ולא לטמון את הראש בחול.

ומעניין לעניין באותו עניין, אם נצא מנקודת הנחה שהרדיאטור טופל כמו שפירטתי ומעבריו נקיים והוא תקין ורוב הסיכויים גם שהתרמוסטט תקין, אז המסקנה שנותרה היא שמקור בעית ההתחממות הינו בגלל משאבת מים תקולה או שנכנס אוויר למע' הקירור ממקום כלשהו (ואנחנו שוללים דליפה מראש מנוע מפני שכתבת שבוצעה בדיקה השוללת זאת).
אם לא הייתה שום בעיה במשך תקופה של יותר משלושה חודשים לאחר הניקוי, הדבר יכול להצביע על תקלה שחזרה, למשל כניסה של אוויר למערכת, אך גם על תקלה חדשה אחרת כמו בלאי של המשאבה.

לגבי ניקוז האוויר, צריך לקחת בחשבון שאם אתה לא מבצע ניקוז אוויר נכון אז זו גם עלולה להיות הבעיה הגורמת להתחממות.
כתבת שהנוזל מתחיל לצאת רק כאשר המנוע מגיע לטמפ' עבודה. זה לא בסדר מכיוון שיש לבצע ניקוז אוויר כאשר המנוע כבוי וקר וצריך ללחוץ (למעוך) את הצינורות כדי שהנוזל ידחוף את האוויר הכלוא החוצה. אתה יכול גם להעזר בקישור הזה.
נ.ב. על איזה 3 פתחים אתה מתכוון? יש אצלך שני ברגי ניקוז היוצאים מיחידת החימום בקיר האש? באיזה דגם מדובר?

לבדיקת תקינות הרזיסטור אתה צריך מכשיר למדידת התנגדות (אוהם-מטר או מולטימטר) ולמדוד האם מתקבלת התנגדות (בתמונה נראה כאילו הבידוד המתכווץ נשרף קצת מהחום).
לבדיקת תקינות הממסר יש פוסט שלי עם פירוט, אך ניתן גם לשמוע/להרגיש את פעולתו כאשר מניחים עליו אצבע. מידע נוסף בקישור הזה.

זה שאין סימנים של דליפה כתוצאה מאטם ראש מנוע פגום זה מעולה, אך צריך לבצע בדיקות מקיפות יותר.
האם אתה מבחין בבועות (פעפוע) בתוך מיכל העיבוי כאשר המנוע פועל בסרק אך עדיין לא הגיע לטמפ' עבודה?

ראיתי את כל העבודה שהוא ביצע.

SX60 שנת 2003
פתח מילוי הנוזל , ליד קיר האש ובורג מפלסטיק מצד ימין ליד הפנס.
כאשר אני עושה את הפמפום של הצנרת גומי, בזמן השחרור האוויר לא נכנס פנימה באותו הזמן?
ומתי שהאוטו חם, האם צינורות גומי אמורות להיות קשיחות בגלל שהמים בתוכן חמים או שזה אומר שיש בפנים אוויר?

עכשיו בדקתי ולא נראה שיש בועות
אבל מה שכן שמתי לב, כשפתחתי את מיכל הנוזל על הדפנות היו סימנים בצבע חלודה... על מה זה יכול להצביע?

תודה

אה , החשבת גם את פקק המיכל.
בכל מקרה ניקוז אויר מבצעים במנוע קר לגמריי
תעביר את בורר מצב הטמפרטורה על חום תפתח את הפקקים כמובן בעדינות שלא ישבר חלילה, תמלא במיכל מים עד שייצא זרם מהפקק ליד קיר האש וסגור אותו ותמשיך למלא עד שייצא זרם אחיד מהפקק על הרדיאטור וסגור אותו. אל תתקמצן במים תשפוך הרבה כך הסיכוי שישאר אויר יותר קטן.
תוודא שהפקקים סגורים היטב ותמלא מים במיכל עד קו המקסימום ולא יותר!
תניע תאוטו ותן לו לעמוד עד שיגיע לטמפ׳ עבודה - חצי סקאלה חום, ותראה אם המאוורר עובד , אם הוא עדיין לא עובד אז זה לא בעיה של אויר כלוא אלא בעיה של חיישן החום או בעיה בחיווט של המאוורר.
המאורר צריך להתחיל לעבוד במהירות הנמוכה בקו העליון של האמצע סקאלה, אם הוא לא נדלק והחום ממשיך לסנוק למעלה אז כמו שאמרתי יש בעיה שמונעת מהמאורר לעבוד

תמלא את הרדיאטור עד הפיה ממש ולא עד סימן המקסימום אלא מעבר.
מבורג הניקוז של הרדיאטור כל האוויר יוצא ואחריו נוזל נקי ללא בועות, נכון? עם זה אין בעיה כי הבורג שברדיאטור נמוך מהפיה.

לגבי בורג הניקוז שעל גבי הצינורית בכניסה לקיר האש (ליד המצערת) לפעמים הנוזל ממאן לצאת, לכן אחרי שאתה סוגר את בורג הניקוז ברדיאטור, תסגור את הפיה של הרדיאטור בעזרת כף היד ותוך כדי תלחץ את הצינור העבה של הרדיאטור ע"מ לדחוף את הנוזל אל עבר בורג הניקוז שליד קיר האש.
כשמתחיל לצאת מהבורג נוזל נקי תסגור את הבורג מיד תוך כדי שאתה לוחץ על צינור הרדיאטור העבה וזאת ע"מ שלא יכנס שוב אוויר מהבורג.
אם תעזוב את הצינור לפני שאתה סוגר את הבורג האוויר ישאב פנימה דרך הבורג וזה לא טוב.


המים בצינורות אמורים להיות קרים. אין לנקז אוויר שאשר המנוע עדיין חם ע"מ שלא יווצר לחץ מהאדים החמים.

הצינורות אמורים להיות מעט קשים כאשר המערכת סגורה כולל פקק הרדיאטור.
כאשר פקק הרדיאטור פתוח לא ממש קשה ללחוץ את הצינורות העבים.
צינורות קשים מדי עם מראה יבש וסדוק יש להחליף.

בעניין ניקוז האוויר, אני יעלה "כנראה היום) מדריך מצולם עם הסבר כמו שצריך אחת ולתמיד שגם סבתא שלי תצליח לעשות את זה בקלות תוך כדי הכנת מטבוחה.

נ.ב. אין צורך להעביר את בורר הטמפ' למצב של חום, מכיוון שברדיאטור החימום הפנימי (זה של המיזוג) כל הזמן מתבצעת סירקולציה של מים חמים המגיעים אליו מהרדיאטור של המנוע. הבורר הוא לא ברז שסוגר מעבר של מים מהצינורות אל יחידת החימום הפנימית, אלא רק דלתית שמתעלת את האוויר מהמפוח של המיזוג אל עבר יחידת החימום כאשר רוצים חימום, או אל עבר המאייד של המזגן כאשר רוצים קירור.

mechtech - שרשמתי לו למלא מים עד המקסימום זה הכוונה לאחר ניקוז האויר וסגירת הפקקים

הבנתי,התכוונתי למשהו אחר..

היום התכווננו לנסוע לחשמלאי שיבדוק את הנגד ואת המאוורר. קודם חשבתי לעשות ניקוז אוויר כמו שרשמתם...
כשמילאנו מים מעבר למקסימום במיכל (לא ממש עד הפיה), הם התחילו לצאת רק מהבורג של הרדיאטור ולא מהפתח ליד הקיר, גם כשלחצתי על הצינור.
חשבנו מה לעשות ואז התנעתי את האוטו ממש לשנייה והמים התחילו בזרם לצאת ליד הקיר. סגרנו את הפתחים ונסענו. כשבאנו למקום חשבתי לבדוק מה יקרה והשארתי את האוטו דולק ואז נראה כי המאוורר התחיל לעבוד והמחוג לא זז מהאמצע, אחרי זמן מה המאוורר היה נכבה ונדלק, בנתיים נראה שהכל טוב.

עכשיו עולות לי השאלות:
1. האם יש מצב שכפירקנו את החלק אז משהו זז והמאוורר התחיל לעבוד כמו שצריך או שזה רק כי הפקק השתחרר מהמערכת?
2. האם ניתן בוודעות שזה היה בגלל אוויר במערכת ושאני לא פתאום יתקע איפשהו באמצע הדרך ?
3. באופן כללי אם יש חוסר במים, ניתן לפתוח רק את הפתח המרכזי למלא והאוויר לא יכנס למערכת או שתמיד צריך לפתוח את כל הפתחים ורק אז למלא?

תודה !

כנראה שלא הסברתי מספיק טוב ואני אנסה להבהיר את העניין שוב.

לאחר שהפעפוע של האוויר פסק, אך מפלס הנוזל במיכל העיבוי לא הגיע עדיין אל מתחת לקו המקסימום, יש להמשיך לנקז עד אשר המפלס במיכל מגיע אל מעט מתחת לסימן המקסימום.

אתה צודק בהחלט

האם כאשר לחצת את הצינור פקק המיכל היה סגור? תבין, כאשר אתה לוחץ (מועך) חזק את הצינור עם כל כף היד, חלק מהנוזל שבתוך הצינור נדחף לכיוון הרדיאטור וחלק לכיוון המנוע. לכן, כדי שהנוזל ידחף יותר לכיוון המנוע והצנרת, יש לסגור את פקק הרדיאטור.
אבל השיטה הכי אפקטיבית היא ע"י נשיפה אל תוך מיכל העיבוי בעזרת ראש בקבוק מים מינרלים (זהירות מהנוזל) וזאת כדי לדחוף את האוויר הכלוא בצנרת, החוצה דרך בורג הניקוז.

עניתי על זה קודם, יכול להיות בגלל שפקק הרדיאטור היה פתוח או שלא לחצת מספיק חזק.

הכל יכול להיות, תפנים את כל המידע, תבצע בדיקות ותנסה להגיע לשורש הבעיה.

כרגע לא ניתן לדעת בוודאות שום דבר.
1. מכיוון שלא ידוע האם בוצע ניקוז אוויר כמו שצריך.
2. לא ביצעת בדיקות מקיפות לרכיבי מע' הקירור- לא בדקת את התרמוסטט, לא בדקת את משאבת המים וכדי להיות בטוח שהמשאבה תקינה יש לפרק אותה (אז כבר עדיף להחליפה) וכולי..
וגם עם רכב חדש לא תמיד ניתן לדעת בוודאות אם ניתקע באמצע הלילה ב"אום רשרש".
אם אין לך זמן, עצבים או כסף כרגע כדי לבדוק את הכל ולהחליף את מה שנדרש, פשוט לפני שאתה "מרביץ" נסיעה לסיני, תמתין מס' ימים כדי לראות האם אכן נפתרה הבעיה.
בדוק מפלס נוזל קירור בכל הזדמנות ושים עין וחצי על הכביש וחצי עין על מד הטמפרטורה.

אתה יכול כמובן לפתוח את פקק מיכל העיבוי (כאשר המנוע קר) מתי שבא לך ולא יכנס שום אוויר למערכת. כמובן שצריך להקפיד שמפלס הנוזל לא ירד מקו המינימום וגם לא יחרוג מקו המקסימום.
לאחר שמבצעים ניקוז אוויר כמו שצריך וסוגרים את שני ברגי הניקוז, אין צורך לבצע זאת שוב, אלא במקרה שמחליפים נוזל או במקרה של כניסת אוויר למערכת עקב בעיה.

בעיקרון סגרתי עם כף היד את הפתח הרדיאטור

תודה על העזרה
מקווה שיהיה הכל טוב

באופן כללי אני בכיוון של להחליף את האוטו לכן אני לא רץ להחליף חלקים

הכל יהיה בסדר.
רק תשים-לב למפלס נוזל הקירור ולטמפרטורת המנוע שלא יהיו "הפתעות".