אוקיי.. תודה.
אני רוצה לדעת ע"מ שאשקול את העלות של שיפוץ כללי במכון ראשים ולחסוך לי ת'כאב ראש, מול העלות של יישור ראש בלבד במכון ורכישת מכווץ שסתומים ואולי גם אפציר להחלפת המחז"ש בקאמשפט ולעשות הכל לבד.
תודה יאיר.

אני לא בטוח שאתה מקצועי
מצד אחד עליתה לאלפים או שאתה רוצה לעשות רק ישור ראש
תן את הראש ושיביאו לך אותו מוכן להרכבה אל תקנה שום מכשיר זה עולה כסף ולא תעשה בו כלום

ביקרתי קצת בחנויות מצברים, ביצחק שדה לא מצאתי מחירים אטקרטיביים, אז הדרמתי לכיוון חולון, גם שם היה פער מחירים בין החנויות.
המלצת היצרן לפונטו להתקין מצבר 50 אמפר-שעה (לאלו שיש להם תחנת שידור בבאגאז', צריך לחשב את ההספק הכולל של הצרכנים ולהתקין מצבר בהתאם).

מצאתי שני מקומות עם מחירים סבירים (המחירים כוללים מע"מ):
מצבר FIAMM אמפר-55 400ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
מצבר Volta אמפר-55 400ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
לא לקחתי למרות המחיר, מכיוון שהמצבר ארוך מהתושבת ברכב כ- 5 ס"מ וכדי להתאימו לתושבת צריך "לקמבן" קצת.
מצבר Volta אמפר-50 450ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
*עניין חשוב בקנייה ב"אוטו מודיעין", כדאי לציין במעמד הקנייה שהגעתם דרך אתר האינטרנט שלהם אחרת תשלמו יותר (דוגמה למצבר: במקום 400ש"ח תשלמו 450ש"ח) מותנה גם בהחזרת המצבר הישן (צריך לקחת בחשבון למי שאין מצבר).

מצבר שנפ אמפר-50 470ש"ח אחריות שנה, לא מותנה בהחזרת המצבר הישן "ל.כ." ליד צריפין (העדפתי לקנות שנפ כי הקודם החזיק 4 שנים).
קובץ מצורף 6081

ידית כח 46ש"ח "ל.כ." ליד צריפין. כדאי שיהיה גם מתאם הינע לדוגמה מ-1/2 ל- 3/8 ורצוי גם ההפך ע"מ שיהיה ניתן לשלב בין הראצ'טים והבוקסות למיניהם).
הבוקסה הארוכה שקניתי עבה מדי ולא הצלחתי להשתמש בה לפתיחת בורג הראש הנמצא ליד צינורית השימון. השתמשתי בקצרה עם מאריך.
קובץ מצורף 6080

על הדרך בדקתי לגבי מחיר מכווץ שסתומים ביצחק שדה, יקר ולא ממש שווה לי לקנות, אלא אם כן מזדמן לכם "להתעסק" בשיפוץ ראשי מנועים. אולי אוסיף כלי כזה לארגז בפעם הבאה (שלא אפתח פה :confused:).
נתנתי קפיצה לשוורץ והחזרתי את משחת הקרבורנדום (אין בה צורך מאחר והראש נוסע לשיפוץ), קניתי בוקסה איכותית (העדפתי 6 צלעות) הינע 3/8 מידה 13מ"מ לפתיחת ברגי הראש. מחיר 25ש"ח (עזבו מחירים.. אהבתי את השירות).

לגבי מחירים של שיפוץ ראש מנוע.
השתדלתי לחפש מקום קרוב ולא להצפין יותר מדי ומכיוון ש"מ.ש.י ראשים" ירד מהפרק אחרי שקראתי את השרשור של עמית "בדביק", ביקרתי אצל "המשפץ" באזה"ת חולון ואצל "סמוך" בראשל"צ.


מחירים ומה זה כולל:
"המשפץ"- דיברתי שם עם דויד.
שיפוץ ראש מנוע הכולל ניקוי בחומצה, מילוי, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט, כיוון שסתומים- התאמת שימסים לפי הצורך ובדיקת לחץ 450ש"ח.
צריך לפרק ולהביא את הראש עם הקאמשפט מורכב ואת גומיות השסתומים והמחז"ש. מוסרים בבוקר מקבלים בסוף היום 450ש"ח.
יישור ראש בלבד, בלי ניקוי וכו'.. וללא אחריות כלשהי 150ש"ח.
על פניו נראה בנאדם בסדר, הסביר בקצרה..
ראיתי כמה מהראשים שעברו שיפוץ.

"סמוך"
שיפוץ ראש מנוע הכולל ניקוי בחומצה, מילוי, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט, כיוון שסתומים- התאמת שימסים לפי הצורך ובדיקת לחץ מחיר נע בין 300-750ש"ח, תלוי מה מצב הראש.
מביאים את הראש כולל הקאמשפט מורכב ואת גומיות השסתומים והמחז"ש.

ברגי הראש בפונטו הם מסוג Torque To Yield) TTY), ז'תומרת ברגים שנמתחים אחרי הסגירה. הדיון בנושא חלוק לשניים, אלה שאומרים לנקות היטב את הברגים ולהשתמש שוב בלי שום בעיה (אבל סגירה לפי הסדר ועם טורקמטר בכל מקרה), ואלו שאומרים שחובה להחליף ברגי ראש (TTY) מהסיבה שבראש אלומיניום הגמישות של הברגים הללו נדרשת ומאפשרת אטימה טובה יותר בין הראש לבלוק.
מאותה הסיבה יש להחליפם אחרי שימוש מכיוון שהם מאבדים את תכונת האלסטיות ומבנה החומר, למקפידים המעוניינים לעבוד לפי הספר ולשלול אפשרות של "דליפה" עתידית או בורג שבור וכו' צריכים לשקול החלפתם.
המחיר של סט ברגים לא זול אבל גם לא בעננים כ- 110ש"ח. למי שעושה שיפוץ ראש ומעוניין להחזיק ברכב, אולי כדאי להכניס את זה לעלות השיפוץ הכוללת. (אחרי הכל לא כל יום עושים ראש).

היום הורדתי את ראש המנוע, עניין של שעתיים/שלוש בכייף ובלי לחץ. צילמתי כ-120 תמונות בין לבין, הן כעת בעריכה וסינון, מתוכן אני אעלה כ-30 תמונות של כל תהליך הפירוק. (סורי בעניין הוידאו, למרות שיש ברשותי מ.וידאו HD, אך אין צלם ונוכחתי לדעת שלצלם תוך כדי עבודה זה קצת מסורבל, במיוחד בוידאו. לא נורא..:rolleyes:).

כל הכבוד על האומץ למרות חוסר הניסיון.
אחלה נושא וממתין להתפתחויות וכמובן לתמונות.

קצת עדכונים...

wizmaster תודה. אמת בדבריך, התעסקתי בעבר בתיקון האופנועים שהיו ברשותי (אופנועי שטח 2 פעימות), אך אין לי ניסיון בתיקונים מכניים ברכב (אולי את הסטרטר בפורד ברנדה של חבר כשיצאנו לרגילה). עם הרבה רצון וקצת ניסיון חיים אפשר לעשות הרבה דברים שנראים בהתחלה כתיק אפרסק.

אז ככה, היום הייתי אצל "סמוך" בראשל"צ דיברתי עם שמעון, איש טוב, ניסה להציל את ראש המנוע, אך בבדיקת לחץ הייתה דליפה מאזור בית השסתום והחומר שם רקוב ללא תקנה. שמעון הסביר והראה לי במדוייק במה מדובר והפתרון היחיד זה להשיג ראש מנוע מפירוק.
חיפשתי קצת בפירוקיות של חולון-אזור, אך לא מצאתי ראש מנוע (הזרקה חד נקודתית). אשמח לשמוע על פירוקיות בסביבה ואיפה אפשר להשיג ראש מנוע במצב ומחיר טובים.

chesh, הפרוייקט קצת עניין גם אותך אז הנה חלק מהתמונות של הפירוק (לעת עתה)..
ת'אמת שממש נהנתי מהעבודה על הרכב, הזכיר נשכחות- הייתי חוזר מהגדוד בשבת ועובד על האופנוע עד שהייתי נרדם עם החלקים ביד.

כרגע עדיין לא החלפתי רצועת טיימינג משתי סיבות, הרצועה הקיימת עברה כ-40K ונראית די סבבה. סיבה שנייה זה שאין לי בוקים להגביה ת'רכב כדי לפרק את פולי רצועת האביזרים וקצת מסורבל לעבוד רק מלמעלה, אך אני מבטיח שאעשה זאת, אם לא כעת אז אחר-כך.

נ.ב. בנוגע לתמונה של סט האטמים של Victor Reinz שצירפתי בהודעה 15 בשרשור, אכן האטמים המסומנים בחצים אדומים מתאימים לדגם מנוע אחר ובנוסף גם אטם חיבור צינור האגזוז לסעפת אינו מתאים לרכב הנ"ל (אמור להיות עם יציאה לצינור אחד ולא לשניים), חוץ מאלה הכל תואם.

התמונות:

פירוק צינור תחתון של הרדיאטור עם מברג שטוח לריקון המים.
קובץ מצורף 6083

פירוק חיבור צינור אגזוז לסעפת פליטה שלושה ברגים 13מ"מ ופירוק האטם. קשירת צינור האגזוז כדי למנוע עומס על הצינור הגמיש שבאגזוז.
קובץ מצורף 6084

פירוק בית פילטר אוויר, שני קליפסים בצדי החלק הקדמי ושני אומים 10מ"מ בחלק האחורי (מעל בית המצערת).
קובץ מצורף 6085

פירוק חבק פלסטיק של צינור כניסת האוויר.
קובץ מצורף 6086

פירוק צינור נשם עבה וצינורית נשם דקה.
קובץ מצורף 6087

פירוק בית פילטר אוויר
קובץ מצורף 6088

סימון כבלי ההצתה לפי סדר מיקום מקורי משמאל לימין ופירוקם. פירוק הפלגים עם בוקסה ארוכה 5/8 וראצ'ט.
קובץ מצורף 6089

פירוק פאק סלילי ההצתה אום 10מ"מ עליון.
קובץ מצורף 6090

פירוק פאק סלילי ההצתה אום 10מ"מ תחתון.
קובץ מצורף 6091

פירוק פאק סלילי ההצתה בורג 10מ"מ אחורי.
קובץ מצורף 6092

המשך...

פירוק פאק סלילי ההצתה (אין שום כיוון כלשהו).
קובץ מצורף 6093

פירוק התרמוסטט- פירוק חבק מתכת שבצינור המחובר לתרמוסטט בעזרת מברג שטוח ופירוק התרמוסטט שני ברגים 10מ"מ.
קובץ מצורף 6094

פירוק כבל מצערת אום 13מ"מ (אפשר לסמן מיקום האום לפני פירוק ע"מ להחזיר לכיוון הקודם).
קובץ מצורף 6095

פירוק קונקטור רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה).
קובץ מצורף 6096

פירוק צינורית וואקום.
קובץ מצורף 6097

פירוק קונקטור רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
קובץ מצורף 6098

פירוק מכסה רצועת תיזמון שני ברגים 10מ"מ בצד הקדמי של המכסה (מלפנים).
קובץ מצורף 6099

פירוק מכסה רצועת תיזמון בורג 10מ"מ בצד האחורי של המכסה.
קובץ מצורף 6100

פירוק קונקטור חיישן TDC מהמגרעת שבמכסה רצועת תיזמון (לא לפתוח את הקונקטור עצמו).
קובץ מצורף 6101

פירוק מכסה רצועת תיזמון (קיים עוד בורג אחד הממוקם במרכז המכסה בצידו התחתון, אצלי לא היה).
קובץ מצורף 6102

המשך...

פירוק מכסה שסתומים ארבעה ברגים 10מ"מ ופירוק סעפת הפליטה שמונה אומים 12מ"מ.
קובץ מצורף 6103

פירוק מכסה שסתומים.
קובץ מצורף 6104

פירוק אטמי סעפת הפליטה.
קובץ מצורף 6105

סיבוב הקראנקשפט בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ ע"מ לכוון את התיזמון.
קובץ מצורף 6106

כיוון תיזמון לנמ"ע בגלגל התנופה- החריץ שבגלגל התנופה צריך להתיישר עם קו האפס (משולש המתכת הגדול מבינהם).
קובץ מצורף 6107

פתח כיוון תיזמון לנמ"ע בגלגל התנופה נמצא על גוף הגיר, צד ימין של המנוע על-יד התרמוסטט.
קובץ מצורף 6108

כיוון תיזמון בגלגל הקאמשפט- החריץ שבגלגל הקאמשפט צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (צד שמאל). שחרור מותחן הרצועה אום 13מ"מ בעזרת מפתח מאחר והגישה לא נוחה בשימוש עם ראצ'ט גדול ומתאם, הסרת המותחן ושחרור הרצועה מהקאמשפט. (אני קשרתי את הרצועה מאחר ואני לא מחליף אותה כעת. להחלפת הרצועה יש לשחרר את רצועת המדחס ורצועת האלטרנטור והוצאת הפולי שלושה ברגים).
קובץ מצורף 6109

לפני פירוק רצועת התיזמון רצוי לסמן את הקאמשפט, את הרצועה ואת הקראנקשפט בזמן שהם מכוונים לנמ"ע (למקרה שלא יקרה).
קובץ מצורף 6110

לרצועת התיזמון יש סימונים של כיוון סיבוב הרצועה ויש להתקינה עם כיוון סיבוב המנוע.
קובץ מצורף 6111

שחרור ברגי סעפת יניקה שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ.
קובץ מצורף 6112

המשך...

לשחרור ברגי 12מ"מ האחוריים בסעפת יניקה יש להיעזר במפתח רינג (רצוי רינג ראצ'ט) ו-/או בראצ'ט קטן (הינע 1/4) עם מאריך מאחר והגישה אליהם לא כל-כך נוחה.
קובץ מצורף 6113

פירוק עשרת ברגי ראש המנוע 13מ"מ בעזרת ידית כח, לפי סדר רצף פתיחה ורבע סיבוב בכל שלב (נוכחתי לדעת שעם בוקסה 13מ"מ יש קצת חופש, אך עם בוקסה 1/2 מתאים בול).
קובץ מצורף 6114

לפירוק ברגי הראש יש להשתמש בידית כח עם מאריך כדי להגביה את הידית מעל דפנות הראש. בוקסה ארוכה עבה לא תתאים למשימה בגלל צינורית השמן המגבילה את הגישה.
קובץ מצורף 6115

פירוק ברגי הראש וסימונם לפי סדר מיקום מקורי (אם לא מחליפים ומשתמשים בהם שוב).
קובץ מצורף 6116

פירוק ראש המנוע ע"י נענוע קל (בזהירות שלא לפצוע את משטחי האטימה), הכנסת בד כלשהו בכמה שכבות בין המשטחים ומשיכת הראש לפנים (כבל האלטרנטור מפריע קצת ויש להרים אותו מעט, לא צריך לפרק), המשך פתיחת ברגי סעפת יניקה ופירוק ראש המנוע.
קובץ מצורף 6117

בלוק המנוע וסעפת היניקה.
קובץ מצורף 6118

בלוק המנוע מלמעלה.
קובץ מצורף 6173

בלוק המנוע מקרוב.
קובץ מצורף 6120

ראש המנוע המפורק.
קובץ מצורף 6121

ראש המנוע עם האטם הישן.
קובץ מצורף 6122

המשך..

ראש המנוע עם האטם הישן מקרוב.
קובץ מצורף 6123

הראש נאכל במעברי המים ובאזור תא השריפה. התמונה ממחישה עד כמה "רגיש" ראש מנוע אלומיניום אם לא מקפידים למלא נוזל קירור לפי המלצת היצרן. אה.. שכחתי.. ואין לסמוך על אף אחד, צריך תמיד לבדוק ולוודא בעצמך, אחרת זו התוצאה :mad:.
קובץ מצורף 6124

תא שריפה אכול.
קובץ מצורף 6125

מעבר מים אכול.
קובץ מצורף 6126

אטימת קדחים בעזרת ברגי הראש ובעזרת סרט בידוד לפני ניקוי. כשאין לחץ אוויר חזק ושואב בהישג יד, אם יכנס לכלוך או חלקי אטם להברגות או למעברים זה עלול להשפיע על מומנט סגירת הברגים או ליצור סתימה במעבר.
קובץ מצורף 6127

להסרת פיח קשה נעזרתי במד עלים (מידה 0.18 )לאט ובעדינות ע"מ שלא לשרוט את ראש הבוכנה.
קובץ מצורף 6128

להסרת שאריות הפיח נעזרתי במברשת פליז ע"מ שלא לשרוט את ראש הבוכנה או לשנות את המרקם שלה.
קובץ מצורף 6129

להסרת חלקי האטם הנותרים נעזרתי בלהב סכין יפני/ת לאט ובעדינות ע"מ שלא לשרוט את שטח הבלוק.
קובץ מצורף 6130

לסיום הסרתי את סרט הבידוד וניקיתי עם ספריי קרבורטורים ועם מברשת הפליז. את הרווח בין הבוכנה לצילינדר בכתר הבוכנה ניקיתי עם מברשת שיניים, הורדתי את הבוכנות וניקיתי את הצילינדר.
קובץ מצורף 6131

חשוב! בזמן שפותחים את הפתחים ע"מ לנקות שאריות עדינות יותר עם מברשת הפליז, יש לאטום את מעבר השמן בעזרת האצבע באזור שמנקים בכדי למנוע כניסת שערה של מברשת לתוכו. ניקיון הבלוק והבוכנות לקח לי ככל היותר שעה.
לא הכנסתי כעת את שלב ריקון השמן עם חומר הפלאשינג והחלפת הפילטר, בכדי להריץ את המנוע לאחר השיפוץ עם השמן והפילטר הישנים ע"מ לנקות לכלוך שנכנס אולי למעברי השמן. (אותו כנ"ל לגבי המים ברדיאטור, יש "להריץ" שטיפה מקדימה עם מים רגילים ורק אח"כ למלא נוזל קירור)

זה הכל בינתיים (אני חושב שהיה יותר קשה לצלם, לערוך את התמונות ולעלות לפורום מאשר התיקון עצמו :]), אני אעדכן את המידע בהוראות הפירוק שבתחילת השרשור בהתאם לעבודה שביצעתי ברכב (המידע עודכן).
אשמח אם תיידעו אותי לגבי פירוקיות.
סוף שבוע מהנה.

כל הכבוד על ההשקעה ורצון לשתף.
שרשור מאוד מסודר עם תמונות, ממליץ "להדביק" את השרשור.