View Full Version : שיפוץ ראש מנוע פונטו S60 מודל 2000 עשה זאת בעצמך
שלום לכל חברי הפורום, זהו הפוסט הראשון שלי בפורום פיאט.
רקע כללי
מדובר ברכב פיאט פונטו S60 מודל 2000, עבר כ- 240K ק"מ, נרכש לפני 3 שנים מאנשים טובים יד ראשונה עם 195K ק"מ, טופל רק במוסך המרכזי עם ניירת חתומה של כל הטיפולים.
נראה שחלק מהטיפולים בוצעו על הנייר בלבד ולא ברכב (מי?, מה הגורם? עץ הקוקוס יודע), למרות שהרכב נראה יחסית שמור חיצונית, מנוע עובד חלק, קצת הזעות.. חרגיל בפונטו. לא מתחמם, קלאץ' תקין, בולמי זעזועים תקינים בקיצור במצב סביר בהחלט. (זהו רק חלק קטן מהחלקים, שכביכול המוסך החליף ברכב מלבד הטיפולים, על-פי הניירת).
לאחר הקניה (ללא התייחסות לטיפולים) עשיתי טיפול 10K ובנוסף החלפתי את רדיאטור החימום הפנימי (ביטלו במרכזי). כשהחלפתי נוזל קירור יצאו מים עם חלודה ומשקעים :mad:.
שטפתי, ניקיתי עם חומר לרדיאטורים והחלפתי לנוזל מוכן. כעבור שנה וחצי החלפתי משאבה (הרעישה) והוחלף נוזל הקירור (פראפלו).
לפני כחודש בזמן נסיעה המנוע התחיל פתאום לגמגם וחום המנוע ירד מעט (ירד מקרוב לחצי עד לרבע). הדבר הראשון שבדקתי זה את מד השמן ו... הייתי צריך רק כמה כדורי פלאפל והייתי מסודר- מלא טחינה..
הזמנתי גרר, נראה שהכל היה צפוי וכל הסימנים מראים שהאטם וכנראה גם הראש נאכלו כתוצאה מהחלודה שמי הברז יצרו. אציין גם שהרכב מעולם לא צרך שמן או נוזל קירור בין הטיפולים, גם לא מעשן או משחק סנוקר.
מאחר ואני שונא לנסוע עם הלנד קרוזר החדשה שיש לי בחניה הציבורית, אסתפק בתיקון הרכב וגם נראה שהוא יאלץ לשרת אותי זמן לא מבוטל.
עדיין לא הרמתי מכסה מנוע מאחר ואני בשלבי התארגנות, מזג האוויר, וגם מסיבות כלכליות (במוסך זה 26 שטרות של מאה, אבל בשבילי אחרי הנחה רק 13 שטרות של 200 ) צ'ופר שאיני יכול להרשות לעצמי כרגע. אני בינתיים אוסף מידע טכני ככל האפשר לגבי הרכב- מהספר היינס (Haynes) וממספר פורומים בעיקר מחו"ל.
יש לי קצת ידע וניסיון בתיקון אופנועים (אמנם רק כתחביב בצעירותי) וידע טכני בלא מעט תחומים אחרים, כך שאני לא חושב שתהיה לי בעיה עם פרויקט כזה (גם נשארו חלק מהכלים).
יש לי עדיין מספר שאלות שאני לא סגור על התשובות שלהן בוודאות ואשמח לעזרה מסחבקי הפורום בעלי הידע והניסיון.
בקשה לי
אני מעוניין לפתוח את השרשור הזה לא כמדריך (אני לא מכונאי), אך כפרויקט עשה זאת בעצמך, פשוט, עם מידע אמין ככל שאוכל, מוסבר עם תמונות ואם יזדמן אז גם קטעי וידאו של כל התהליך בפרטי פרטים כולל טיפים טכניים, כלי עבודה דרושים, מידות, כיוונים, יצרני חלקים וכלים מומלצים, מאיפה קונים, מחירים ועוד.. שרשור שיעזור לא רק לי, אלא לכל מי שיש לו ידע טכני עם כישורים מכניים בסיסיים כמוני ומעוניין לבצע פרויקט דומה, וגם.. סתם לסקרנים שבינינו המשתוקקים לדעת.. אם.. יתפוצץ עלי המנוע :eek:.
דבר אחד שאני מבקש, מבלי לפגוע כמובן באף אחד, אם בכבודו או במעמדו המקצועי חס וכרפס, לנסות לשמור על השרשור הזה נקי מתגובות מיותרות של חברים ללא ניסיון אישי וידע בסיסי, רצוי ברכב זה, השולפים תגובות מהמותן, מתגובות של שעמום בהפסקת הקפה, תגובות של קטנוניות או הערות קנטרניות שלא תורמות מאום לנושא השרשור וכדומה. אנא קבלו זאת ברוח טובה. (בשלב זה אין צורך להתחיל להכין עמדות שקי חול עם מק"כ).
אחרי שצחקנו...
נעבור לקטע האמנותי- לעת עתה.. אני אשתף את כל המידע שחפרתי עד כה לגבי שיפוץ ראש המנוע ואשאל שאלות כדי לחדד דברים. כמו-כן אנסה למצוא את מזג האוויר המתאים, (לפריחת העשבים.. בחניה הציבורית) וגם להתארגנות כלכלית.(כן..מה לעשות.. גם אם זה רק לחלקים).
אשמח לקבל הארות והערות מתקנות, תיקונים לגבי מידע מטעה, טיפים שונים ומידע טכני חסר נוסף לטובת הפרויקט, המלצות ומחירים של מכוני שיפוץ ראשים, חנויות חלקי חילוף, חנויות לכלי עבודה (דגש על מחירים). כמו שכתבתי קודם, אני רוצה ששרשור זה יהיה עשיר, אך פשוט ומובן ככל שניתן וישמש לחברים נוספים המבקשים עזרה בנושא דומה. מדי פעם אערוך את ההודעה ואשנה/אוסיף ככל הנדרש עד לליטוש סופי.
כשאסיים את העבודה אציין במדויק את מידות הכלים (בוקסות, מפתחות, אלן וכו..) שצריכים לפרויקט, אוסיף לא מעט תמונות לשרשור ואפילו אם יסתדר גם וידאו כך שיהיה פשוט, מסודר ומובן.
*הפרויקט מתאים לדגמי פונטו MK1 שמונה שסתומים, לגבי דגמים מתקדמים ו- 16 שסתומים יש לחפש מידע נוסף בפרט בנושא הטיימינג.
- אופן העבודה על המנוע: הכוונה לצדדים ימין/שמאל/אחורי/קדמי מתייחס במבט אל המנוע מחזית הרכב. (קפיש?, למען הסר ספק)
כלי עבודה
הערה- אפשר לבצע את העבודה בלי כל הכלים שכתבתי או לחילופין להשתמש בכלים אחרים, קומבינות וכו', אך יש כלים שלא ממש כדאי לעבוד בלעדיהם. (אני מכיר מישהו שפותח ברגים עם השיניים :))
1. ספר היינס (Haynes) לדגמי פיאט פונטו סדרת MK1 אפשר למצוא בחיפוש באינטרנט "Fiat Punto 1994-1999 Haynes" להורדה כקובץ Pdf, אמנם באיכות לא משהו, אך ניתן להסתדר. אני המרתי את הקובץ לתמונות, ערכתי/ניקיתי אותן עם תוכנת עריכה ויצרתי מהן שוב קובץ Pdf. רואים קצת יותר ברור.
2. ידית מומנט (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6143&stc=1&d=1327706976)(טורק מטר) הכולל את טווח מומנט החיזוק הנדרש לברגים (30nm לברגי ראש המנוע ברכב זה) חובה! ע"מ לחזק את ברגי ראש המנוע כנדרש לאטימה טובה וחס וכרפס.. שום ופלפל.. שלא נגזור איזה בורג בטעות או "נחרוש" הברגה.
3. ידית ראצ'ט ומאריך, בוקסה לברגי ראש מידה מידה 13מ"מ (או בוקסה 1/2) איכותית Chrome Vanadium (לא ארוכה), בוקסות 10,12,16מ"מ, מפתחות 10, 12, 13, 16מ"מ (רצוי מפתח רינג בצד אחד ונוח יותר עם רינג ראצ'ט). לבדוק שכל הידיות יתאימו לבוקסות או לחבר מתאם הינע.
4. ידית כח (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6144&stc=1&d=1327706999)איכותית לפתיחת/סגירת ברגי ראש המנוע (90 מעלות = רבע סיבוב). עם ראצ'ט רגיל המנגנון שלו עלול להשבר.
5. מפתח מצתים- ראצ'ט עם מאריך ובוקסה 5/8 ארוכה.
6. מפתח (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6135&stc=1&d=1327703113) מסנן שמן.
7. מפתח אלן (רצוי בוקסה) 12מ"מ לפתיחת בורג ריקון שמן.
8. להב סכין יפנית או ידית שפכטל קטנה וחדה (רצוי חדשה) לניקוי אטם הראש הישן מבלוק המנוע.
9. מגבה תקין לרכב (ג'ק).
10. מברשת (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6140&stc=1&d=1327705894) פלסטיק ומברשת פליז לניקוי הברגות ברגי ראש המנוע ולניקוי לכלוך ופיח, אפשר גם סקוטש פלסטיק.
11. ספריי ניקוי קרבורטורים לניקוי שמן ופיח ואולי גם באותה הזדמנות את בית המצערת, אפשר גם ספריי מסיר אטמים לניקוי פני שטח בלוק המנוע.
12. סיליקון לאטימה למנוע באיכות טובה (לא חובה, אך מומלץ כדי למנוע הזעות ממכסה השסתומים.
13. מכלים ריקים לריקון השמן ונוזל הקירור הישנים.
14. משפך למילוי נוח של שמן ומים (אפשר להשתמש בראש בקבוק מים מינרליים).
15. סמרטוטים לניקוי כללי וסתימת פתחים זמנית למניעת כניסת לכלוך.
16. נייר לטש עדין 400 להחלקה של שריטות בפני שטח בלוק המנוע במידה ויש.
17. אפשר להשתמש בכפפות גומי ורצוי משקפי מגן לעיניים במידה ועובדים מתחת לרכב.
18. טיפקס לסימון תיזמון ולסימון נקודות בברגי ראש מנוע.
19. נייר דבק או סרט בידוד לסגירת פתחים למניעת חדירת לכלוך בזמן הניקוי.
20. טוש, מדבקות או חבקונים לסימונים של צנרת, כבלי הצתה וכו'.
21. פנקס רשימות סדר פירוק והרכבה והערות.
22. קופסאות או שקיות לברגים ולחלקים.
23. אפשר פנס ע"מ לבדוק סימונים, כיוונים, נזילות וכו'.
24. זוג בוקים (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6142&stc=1&d=1327706025)(סטנדים) להגבהת הרכב (צריך רק אם רוצים להחליף "על הדרך" גם רצועת תיזמון).
25. מד מעלות לידית הכח ע"מ לחזק את ברגי הראש 90 מעלות (לא חובה, אפשר לסמן את ראשי הברגים בנקודה של טיפקס ואח"כ מסובבים את הבורג עד שהנקודה תעבור רבע סיבוב).
26. דוקרן (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6137&stc=1&d=1327705661)לחילוץ מחזירי שמן, (צריך רק אם רוצים להחליף מחזיר שמן דולף בגל הארכובה).
27. ערכת השחזת (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6139&stc=1&d=1327705828)שסתומים (צריך רק אם משחיזים שסתומים לבד ושולחים את הראש למכון למילוי ויישור בלבד).
28. מכווץ (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6138&stc=1&d=1327705721) קפיצי שסתומים קשתי (צריך רק אם מחליפים גומיות שסתומים לבד ושולחים את הראש למכון למילוי ויישור בלבד).
29. מגנט טלסקופי או מברג ממוגנט (צריך רק אם מחליפים ג.שסתומים לבד ושולחים את הראש למכון למילוי ויישור בלבד).
30. מד עלים (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6141&stc=1&d=1327705951)(feeler gauge) לבדיקת המרווח בין גל הזיזים לשימסים. (אין צורך אם שולחים ראש לשיפוץ כללי במכון ראשים).
31. מיקרומטר (http://www.fiatclub.co.il/forum/attachment.php?attachmentid=6136&stc=1&d=1327705605) לבדיקת עובי השימסים. (אין צורך אם שולחים ראש לשיפוץ כללי).
חלקי חילוף
*הערה- יש לבדוק בספר רכב מהי המלצת היצרן לגבי החלפים במדוייק בהתאם לדגם. כשקונים בחנות המוכר ידע בדיוק מה החלק המתאים לפי מס' הרכב.
מחירים מעודכנים ותמונות בהמשך השרשור.
1. שיפוץ ראש מנוע במכון לשיפוץ ראשים הכולל ניקוי בחומצה, מילוי מעברים שנאכלו, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט וכיוון שסתומים (כ-450ש"ח).
לידע כללי- מרווח שסתומים- בדגם מנוע עם הזרקה חד נקודתית (מזרק אחד בסעפת יניקה) 0.40מ"מ יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.50מ"מ פליטה (+- 0.05מ"מ). ובמנוע עם הזרקה רב נקודתית (ארבעה מזרקים) 0.40מ"מ יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.45מ"מ פליטה (+- 0.05מ"מ). מפרקים את ראש המנוע שלם, מוסרים למכון ראשים את הראש וסט אטמים חדש והם מבצעים הכל כולל כיוון. יש אפשרות להשחיז שסתומים, להחליף ג.שסתומים ולכוון לבד (אם יש כלים מתאימים) ולמסור את הראש למילוי או/ויישור בלבד כ-150ש"ח.
2. סט ברגי ראש המנוע הם מסוג TTY יש לשקול האם להחליף או להשתמש שוב מאחר והם נמתחים בשימוש ראשוני (כ-110ש"ח).
3. סט אטמים איכותי לראש מנוע של Victor Reinz, Elring, Takoma או מקורי פיאט הכולל: אטמים לראש מנוע, לסעפת יניקה, לסעפת פליטה, למכסה שסתומים, לתרמוסטט, גומיות שסתומים, O-ring לבית סלילי הצתה ומחז"ש לקאמשפט.
4. וסת טמפרטורה (תרמוסטט) רצוי להחליף, אך אפשר לבדוק תקינות הישן בעזרת קומקום ומד חום ולהשתמש שוב.
5. בנדים (חבקים) נירוסטה לצינורות מערכת הקירור בהתאם לגדלים השונים במידה והישנים החלידו.
6. רצועת תיזמון עם מותחן. לבדוק אם הרצועה הקיימת סדוקה או בלויה, אפשר להחליף בהזדמנות זו וחובה כל 60K ק"מ, אע"פ שמדובר במנוע מדגם Fire בו אין חשש למפגש שסתום ובוכנה במקרה שהרצועה נקרעת.
7. סט מצתים מקורי או Champion RC9YCC מרווח 0.9מ"מ מתאים לפונטו 8 שסתומים. Champion RA4HCC מרווח 0.8מ"מ, מתאים לפונטו 16 שסתומים.
8. כ- 3.5 ליטר שמן מנוע חצי סינטטי 40 – w 15, לרוב צמיגות השמנים הנמכרים היא 40 – w 10 (מומלץ יצרן טוב).
9. מסנן שמן. (מומלץ מקורי או Champion F107)
10. סה"כ נוזל במערכת הקירור 4.6 ליטר- 2 ליטר נוזל קירור מרוכז (פאראפלו), בנוסף 2.6 ליטר מים מזוקקים כדי למהול עם הנוזל המרוכז (כ- 50% נוזל מרוכז עם 50% מים מזוקקים, לקרוא את ההוראות ע"ג הפחית).
11. מסנן אוויר דגמי 60: U647 Champion. דגמי 75, 85 וספורט: U649 Champion (רק אם הגיע הזמן להחליף).
12. מסנן דלק L225 Champion מתאים לפונטו 1108/1242 (מודל אוקטובר 95 ועד 99). מסנן דלק L213 Champion מתאים לפונטו 60 (או L203 לדגם 75) 1242 עד מודל ספטמבר 95) (רק אם הגיע הזמן להחליף).
פירוק
*הערה- עדכון תמונות בהמשך השרשור.
*פירוק והרכבה כולל כיוונים ייעשו על מנוע קר בלבד.
1. הכן את כלי העבודה, קופסאות/שקיות לברגים ולחלקים שונים, סמרטוטים.
2. רצוי להיעזר בפנקס ולהכין רשימות סדר פירוק/הרכבה, מידות, כיוונים והערות.
3. אפשר לסמן בעזרת מדבקות /חבקונים את הצינורות, כבלים, חלקים וכו' לפני הפירוק כדי לא להסתבך בהרכבה.
4. כבה את המנוע, רצוי להוציא מפתח מהסוויץ'.
5. בדוק שבלם היד משוך והכנס להילוך סרק, רצוי גם להכניס מעצורי עץ בגלגלים האחוריים.
6. הגבהת הרכב בעזרת המגבה (ג'ק) והצב את הגלגלים הקדמיים על זוג בוקים (סטנד מוסך), לא להעמיד רק על הג'ק (נדרש רק אם רוצים להחליף רצועת תיזמון).
7. פירוק חבקי כבלי מצבר.
8. ריקון נוזל הקירור למיכל/בקבוק ע"י פתיחת פקק הרדיאטור/מיכל העיבוי ופתיחת בנד (חבק) המתכת בצינור העבה שבחלקו התחתון של הרדיאטור בעזרת מברג שטוח (אזהרה! החומר רעיל לבני אדם ובעלי חיים- שימו לב! ילדים קטנים וחיות מחמד עלולים להמשך לריח המתוק).
9. רוקן את שמן המנוע הישן למכל ריק ע"י פתיחת בורג האלן (מידה 12מ"מ) באגן השמן, לאחר שכל השמן התרוקן, סגור חזרה את בורג האלן (מומנט 10nm). פתח את מסנן השמן הישן, הרכב מסנן שמן חדש, מרח מעט שמן על גומיית המסנן וסגור ביד (את השמן הישן אפשר למסור למוסך, אולי רצוי לא למוסך המטפל ברכב כדי להימנע מאי נעימות.. מה דעתכם?).
10. פירוק חיבור צינור אגזוז לסעפת פליטה שלושה אומים 13מ"מ ופירוק האטם. קשירת צינור האגזוז כדי למנוע עומס על הצינור הגמיש שבאגזוז (רצוי לסתום פתחים שלא יכנס לכלוך או עכבר..:rolleyes:).
11. פירוק בית מסנן האוויר- חלק קדמי (שני קליפסים) ואחורי (שני ברגים 10מ"מ). פירוק חבק פלסטיק של צינור כניסת האוויר. חשוב לסגור זמנית את פתחי בית המצערת/סעפת יניקה עם שקית/סמרטוט למנוע כניסת לכלוך).
12. פירוק צינור נשם (עבה) וצינורית נשם (דקה) מחלק אחורי של בית המסנן.
13. מספור סדר מיקום כבלי ההצתה (בעזרת מדבקות או חבקוני סימון משמאל לימין 1-2-3-4).
14. הוצאת כבלי ההצתה מהמצתים, פירוק יחידת סלילי ההצתה ביחד עם כבלי ההצתה שני אומים 10מ"מ ובורג 10מ"מ (אין שום כיוון כלשהו), פירוק המצתים בעזרת ראצ'ט עם מאריך ובוקסה ארוכה 5/8.
15. פירוק התרמוסטט- פירוק חבק מתכת בעזרת מברג שטוח ופירוק התרמוסטט שני ברגים 10מ"מ.
16. פירוק כבל מצערת בעזרת מפתח פתוח אום 13מ"מ (אפשר לסמן מיקום האום לפני פירוק ע"מ להחזיר לכיוון הקודם).
17. פירוק הקונקטור של רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה בצבע כחול), ישנו קפיץ אבטחה בצורת ח'.
18. פירוק צינורית וואקום.
19. פירוק הקונקטור של רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
20. פירוק מכסה רצועת תיזמון שני ברגים 10מ"מ בצד הקדמי של המכסה (מלפנים), בורג 10מ"מ בצד האחורי של המכסה, פירוק קונקטור TDC מהמגרעת שבמכסה רצועת התיזמון והוצאת המכסה.
(קיים עוד בורג אחד הממוקם במרכז המכסה בצידו התחתון, אצלי לא היה).
21. פירוק מכסה שסתומים ארבעה ברגים 10מ"מ והוצאת האטם הישן.
22. פירוק סעפת הפליטה שמונה אומים 12מ"מ והוצאת האטמים.
23. כיוון תיזמון (לפני פירוק רצועה)
יש לכוון תחילה את התיזמון, יש שלושה מקומות עם סימונים (חריצים) שחייבים להיות מכוונים (ג.תנופה, גלגל גל הארכובה וגל הזיזים).
כיוון ראשון: TDC (נקודה מתה עליונה), כלומר בוכנה בצילינדר מס' 1 (הקרוב לטיימינג) צריכה להיות בנקודה הכי עליונה (בין פעולת דחיסה לעבודה). הכיוון נעשה ע"י פתיחת מכסה גומי קטן הנמצא בגוף הגיר מעל גלגל התנופה (על-יד התרמוסטט). סיבוב גל הארכובה בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ (קל יותר ללא מצתים) ע"מ לכוון את התיזמון כך שהחריץ שבגלגל התנופה ייתיישר עם סימן קו האפס (משולש המתכת הגדול מביניהם). כשזה מכוון, הסימון (החריץ) שבגלגל גל הארכובה (צד הטיימינג) כבר יהיה מכוון אף הוא מכיוון שגלגל התנופה נמצא על אותו הגל. (הסימון שבגלגל גל הארכובה ייתיישר עם הסימון על בלוק המנוע, שעה 10), כלומר אפשר לכוון TDC או מגלגל התנופה או מגלגל גל הארכובה.
כיוון שני: החריץ (הסימון) שבגלגל גל הזיזים צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (צד שמאל אחורי של הראש, שעה 9).
24. כשהכל מכוון רצוי בנוסף, לסמן עם טיפקס על הגלגלים, הראש, הבלוק ועל הרצועה ולוודא סימון חץ של כיוון סיבוב הרצועה. בכיוון טיימינג כשאין רצועה יש לסובב את גל הארכובה או גל הזיזים בזהירות כדי למנוע מפגש שסתום עם בוכנה (בפונטו 8 שסתומים זה מנוע Fire).
אני קשרתי את הרצועה מכיוון שאני לא מחליף אותה כעת. להחלפת הרצועה יש לשחרר את הבורג העליון בתושבת האלטרנטור בורג 16מ"מ ואת הבורג התחתון ודחיפת האלטרנטור לפנים ע"מ לשחרר את הרצועה. שחרר גם את רצועת המדחס והוצא את הפולי (גלגלת רצועת האביזרים) שלושה ברגים.
25. שחרור חלקי של ברגי סעפת יניקה שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ. לשחרור הברגים האחוריים בסעפת יניקה יש להיעזר במפתח רינג (רצוי רינג ראצ'ט) ו-/או בראצ'ט קטן (הינע 1/4) עם מאריך מאחר והגישה אליהם לא כל-כך נוחה (פירוק יתר הברגים יעשה לאחר הזזת הראש בהמשך).
26. פירוק עשרת ברגי ראש המנוע 13מ"מ בעזרת ידית כח עם מאריך כדי להגביה את הידית מעל דפנות הראש. בוקסה ארוכה עבה לא תתאים למשימה בגלל צינורית השמן המגבילה את הגישה. לפתוח לפי סדר רצף פתיחה ורבע סיבוב (90 מעלות) בכל שלב. סדר פתיחה (ברגי ראש המנוע שלוש וארבע לפי סדר פתיחה הם בצד של הטיימינג).
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת היניקה: אחד-שש-תשע-חמש-שלוש
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת הפליטה: שתיים-שבע-עשר-שמונה-ארבע
סימון הברגים לפי סדר מיקום מקורי.
(נוכחתי לדעת שעם בוקסה 13מ"מ יש קצת חופש, אך עם בוקסה 1/2 מתאים בול).
27. פירוק ראש המנוע ע"י נענוע קל (בזהירות שלא לפצוע את משטחי האטימה שבין הראש לבלוק), הכנסת בד כלשהו בכמה שכבות בין המשטחים ומשיכת הראש לפנים, המשך פתיחת ברגי סעפת יניקה ופירוק ראש המנוע (רצוי לסתום פתחים עם ניילון/סמרטוטים למניעת כניסת לכלוך).
* אם צריך להחליף מחזיר שמן (מחז"ש) שדולף בגל הארכובה (צד רצועת התזמון), הכנס מברג שטוח רחב לשיניים שבין גלגל התנופה והסטרטר כדי שגל הארכובה לא יזוז. שחרר את בורג הגל והוצא את גלגל גל הארכובה. הוצא את המחז"ש ע"י נעיצה של חולץ מחז"ש בגוף המחז"ש או בעזרת דוקרן והוצא אותו (זהירות על בית המחז"ש והגל). נקה היטב את הבית והגל, לפף סיבוב אחד של סרט בידוד (איזולירבנד) בקצה הגל ומרח בשמן, טבול את המחז"ש בשמן והכנס אותו ישר ככל האפשר לבית כששפתי האטימה פונות פנימה (אפשר להיעזר בלוח עץ, בוקסה גדולה וכו'). הסר את סרט הבידוד, הרכב את גלגל גל הארכובה, סגור את הבורג במומנט 100nm והוצא את המברג משיני גלגל התנופה.
עדכון: הנה קישור (http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=14930) למדריך החלפה וכיוון רצועת טיימינג.
ניקוי והרכבה
*הערה- מחירים מעודכנים ותמונות בהמשך השרשור.
* לשים לב! לנקות מחלודה ולחזק את הברגים "העדינים" שבמנוע (ברגי 10מ"מ) בעזרת טורקמטר או לעבוד עם מפתח או ראצ'ט קצר ולסגור ברגש (במוסך הספיקו "להתעלל" בכמה מהברגים :evil:).
1. בדיקת אטם ראש מנוע ישן, לבדוק מה הגורם לנזילה, האם הראש אכול/מעוות וכו' ושליחה לשיפוץ ראש כללי במכון לשיפוץ ראשי מנועים (מי שרוצה לשלוח את הראש רק למילוי ויישור בלבד, ולבצע השחזת שסתומים והחלפת גומיות לבד ע"מ להוזיל את עלות השיפוץ הכללי, צריך את הכלים הדרושים- מכווץ שסתומים ומשחת השחזה).
2. ניקוי שטח בלוק המנוע קדחים והברגות מחלקי אטם ישן, פיח, לכלוך ושמן (ניקוי עדין בעזרת מברשת פלסטיק, להב סכין, ותרסיס ניקוי אטמים/קרבורטורים ומברשת פליז. יש להימנע מעבודה עם נייר לטש או חומר שוחק דומה העלול לעגל את קצוות שטח האטימה בבלוק ואף לגרום נזק לחלקי המנוע מגרגרי הזכוכית, זהירות בניקוי עם להב הסכין שלא לשרוט את פני הבלוק. (במקרה של שריטה או גרדים אפשר להיעזר בנייר לטש עדין 400 ורק כשהאזור סביב סגור עם נייר דבק ומכוסה ולהימנע מליטוש יתר ויצירת שטח גלי- מדובר בחלקי המילימטר). כדי לנקות פיח מראשי הבוכנות, נעזרתי במד עלים (מידה 0.18 ), מברשת פליז וספריי קרבורטורים (לא לנקות בוכנות בעזרת להב או כלי קשיח).
3. בדיקת פני שטח הראש שעבר שיפוץ והכנה להרכבה, ניקוי שבבים וכו', בדיקת שפת אטימה בית/שסתום, מרווח שסתומים, בדיקת המעברים, שימון שסתומים שימסים וגל זיזים (לבדוק הכל באור יום).
4. הרכבת אטם סעפת יניקה והרכבת הסעפת שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ (להכניס שכבות בד בין הראש לבלוק בזמן ההרכבה כדי למנוע שריטות למשטחי האטימה).
5. כשראש המנוע ובלוק המנוע נקיים לחלוטין ומוכנים להרכבה, וודא שאטם ראש המנוע החדש אינו פגום ומותאם בדיוק לבלוק/ראש המנוע, לפינים ולכל מעברי השמן והמים. התאם את אטם ראש המנוע עם הצד הנכון, אין להוסיף שום חומר. היעזר בפינים הבולטים מבלוק המנוע (לבדוק שקיימים שניים) והקפד שהאטם יהיה צמוד ומותאם לפני שטח בלוק המנוע.
6. לפני הרכבת ראש המנוע והתאמתו לפינים שבצילינדר ובכדי להימנע ממפגש שסתום עם בוכנה, יש לכוון את התיזמון למצב TDC (נמ"ע). החריץ שבגלגל התנופה צריך להתיישר עם סימן קו האפס (משולש המתכת הגדול מביניהם). וודא שהבוכנה בצילינדר מספר 1 תהיה בין פעולת דחיסה לעבודה. בנוסף יש לכוון את גלגל גל הזיזים- החריץ (הסימון) שבגלגל גל הזיזים צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (בצד השמאלי אחורי של הראש, שעה 9).
7. לפני הברגת ברגי הראש יש לבדוק חלודה, מכה וכו'. ניקוי ההברגות ביסודיות מחלודה, שמן ישן וכו'. שימון ההברגות, ראשי בורג ודסקיות (אם קיימות) יש לשמן בשכבה עדינה בעזרת בד ספוג במעט שמן. (אפשר לטבול את הברגים בשמן מנוע, להוציא ולהמתין כחצי שעה לפני הרכבה עד שכל השמן ניגר).
8. סגירת כל ברגי ראש המנוע (בוקסה 13mm) תחילה בעזרת היד בלבד ואח"כ במספר שלבים לפי סדר הסגירה הנ"ל מאחד עד עשר:
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת היניקה: עשר-חמש-שתיים-שש-שמונה.
שורת ברגי ראש המנוע בצד סעפת הפליטה: תשע-ארבע-אחד-שלוש-שבע.
(ברגי הראש שבע ושמונה לפי סדר סגירה הם בצד של הטיימינג).
· שלב ראשון- חיזוק בעזרת ידית מומנט מכוונת למומנט של 30nm לפי סדר הסגירה.
· שלב שני- בכל ראש בורג מסמנים נקודה עם טיפקס (אפשר בנוסף לסמן גם על הבוקסה) הפונה ישר לכיוון סעפת היניקה. מחזקים את הברגים כך שכל נקודה תפנה 90 מעלות (רבע סיבוב של הבורג) מכיוון סעפת היניקה לכיוון פאק סלילי ההצתה.
· שלב שלישי- מחזקים את הברגים 90 מעלות פעם נוספת כך שכל נקודה תפנה ישר לכיוון סעפת הפליטה.
9.הרכבת התרמוסטט עם האטם וחיבור צינור המים של הרדיאטור עם בנד מתכת.
10. הרכבת אטם וסעפת הפליטה וחיזוק הברגים עם הדסקיות, הרכבת צינור האגזוז עם האטם לסעפת הפליטה.
11. הרכבת יחידת סלילי ההצתה והחלפת אטם O-ring ביחידת סליל ההצתה.
12. חיבור קונקטור רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה בצבע כחול) וחיבור צינורית הוואקום.
13. חיבור קונקטור רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
14. נקה את אזור רצועת התזמון משמן ולכלוך, בדוק ונקה גלגל גל זיזים וגלגל גל ארכובה והרכב את רצועת התזמון. שים לב לסימון כיוון הסיבוב של הרצועה. תחילה הרכב את הרצועה על גלגל הארכובה, סביב גלגל משאבת המים, מעל גלגל גל הזיזים ולבסוף החלק את הרצועה סביב המותחן. מתח וחזק מעט את המותחן לעת עתה.
15. בצע שוב בדיקת תזמון, שהכיוונים לא השתנו וכשהכל מיושר ומכוון, מתח את הרצועה עם המותחן בעזרת מוט/מפתח מתאים (אפשר להיעזר בשפיץ פלייר או להכניס שני ברגים לחורים שבמותחן ולהכניס מברג ביניהם שישמש כמנוף) וסובב/מתח את המותחן נגד כיוון השעון. וודא שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכז המיפתח הארוך של הרצועה (בין הצירים), יהיה ניתן להטות את הרצועה בעזרת האגודל והאצבע לרוחבה (לא לאורכה), כך שחלקה הפנימי המשונן יופנה כלפי הצד. (זווית של 90 מעלות במדוייק עד כמה שניתן).
16. סגור את בורג המותחן בעזרת טורקמטר למומנט סגירה של 28nm, או עם מפתח רינג 13מ"מ.
17. סובב את גלגל גל הארכובה בעזרת ידית עם בוקסה 13מ"מ (סיבוב שלם של גלגל הזיזים) וודא שסימוני התזמון נשארים מכוונים, במידה ולא, שחרר את המותחן, כוון שוב וסגור (מומנט 28nm).
18. הרכבת כיסויי רצועת התזמון בלחיצה וסגירת ברגים.
19. הרכבת הפולי (גלגלת רצועת האביזרים) בציר גל הארכובה שלושה ברגים של 13מ"מ.
20. הרכבת רצועת האלטרנטור, דחיפת האלטרנטור ביד, כך שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכזו של המיפתח הארוך של הרצועה (בין הצירים), יהיה ניתן ללחוץ על הרצועה בעזרת האגודל, תזוזה מעלה/מטה של 5מ"מ ככל האפשר במדויק. סגירת הבורג העליון ואח"כ התחתון.
21. הרכבת רצועת המדחס.
22. אם לא בוצע קודם (בהוראות הפירוק), לפני הרכבת מסנן השמן, יש למרוח שיכבה דקה של שמן על הגומיה במסנן החדש ולסגור ביד בלבד (ללא כלי) וסגירה/ווידוא שבורג אגן השמן סגור.
23. מלא שמן מנוע כשמכסה שסתומים פתוח- למזוג שמן על מכלול גל הזיזים כ- 3/4 מהקיבולת הנדרשת, בדוק ונקה מדי פעם את מדיד השמן (המתן בין מילוי למשנהו ע"מ שהשמן ירד למטה) עד שמפלס השמן יעמוד בין סימן המקסימום למינימום שבמדיד השמן (בדוק מפלס שמן גם לאחר עבודת המנוע).
24. ניקוי יסודי משמן של מסילת האטם והרכבת אטם הגומי החדש (שמן וסיליקון לא ממש סחבקים), מעט סיליקון בארבע פינות (בגודל כדור אפונה משני צדי תושבות גל הזיזים).
25. הרכבת מכסה שסתומים וחיזוק ברגים בהצלבה ארבעה ברגים 10מ"מ לחזק בעדינות למומנט 8nm וסגירת פקק השמן.
26. הרכבת כבל מצערת אום 13מ"מ.
27. הרכבת המצתים (מומנט 27nm) וחיבור כבלי ההצתה למצתים לפי סדר מיקום מקורי.
28. הרכבת בית מסנן אויר עם צינורות הנשם.
29. בדיקת צינורות מערכת הקירור (צינור יבש/סדוק להחליף), חיבור כל שאר צינורות המנוע. בתחילה רצוי למלא מי ברז ברדיאטור/מכל העיבוי ולהפעיל את המנוע לכמה דקות, כדי לנקות את מערכת הקירור ולבדוק נזילות וכו'. במידה והכל תקין, יש לרוקן את המים ולמלא בנוזל קירור מרוכז (פראפלו ) מהול במים מזוקקים (יחס של 50% פאראפלו עם 50% מים מזוקקים).
30. רצוי לנקות בהזדמנות זו את מכל העיבוי ממשקעים לזיהוי קל יותר של מפלס נוזל הקירור במכל.
31. הוצאת אויר ממערכת הקירור
כשהמנוע כבוי וקר, פתח את שני ברגי ניקוז האוויר של מערכת הקירור, אחד בצד הרדיאטור בחלקו העליון והשני בצינורית הממוקמת מאחורי בית המצערת (סמוך לצינורות הנכנסים ליחידת החימום הפנימית), פתח את פקק מכל העיבוי ומלא בנוזל קירור עד סופו (מלא לאט כדי למנוע אויר לכוד). לחץ ביד את צינורות המערכת מספר פעמים עד אשר תצא כמות רציפה (וללא אויר) של נוזל קירור משני פתחי הניקוז. סגור את בורג הניקוז שמאחורי בית המצערת והמשך ללחוץ את הצינורות ע"מ לרוקן את נוזל הקירור העודף עד שהמפלס במכל העיבוי יורד לסימן המקסימום. סגור את בורג הניקוז בצד הרדיאטור, סגור את פקק מכל העיבוי, הפעל את המנוע עד שמאוורר הרדיאטור יתחיל לפעול (שים-לב לחום המנוע). בדוק אם יש נזילות, כבה המנוע ותן למנוע להתקרר מספר שעות, בדוק את מפלס נוזל הקירור ומלא עד סימן המקסימום אם חסר.
עדכון: הנה קישור (http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=15652) למדריך ניקוז אוויר.
32. הרכבת שאר רכיבים שפורקו, בדוק ועבור על כל החיבורים, צינורות, קונקטורים, בנדים, ברגים וכו' שפירקת/הרכבת, וודא שכל דבר במקומו.
33. פנה את כל כלי העבודה והעזרים, סמרטוטים וכו' מאזור המנוע, מתחת וליד הרכב.
34. הוצא את הבוקים (סטנדים) והורד את הרכב בעזרת המגבה (ג'ק), במידה והגבהת את הרכב לצורך העבודה.
35. חבר את החבקים של כבלי המצבר, רצוי לנקות בהזדמנות זו את הקטבים/חבקים בעזרת מים חמים ומברשת ולמרוח שיכבה דקה של וזלין/גריז על הקטבים, או לרסס עם ספרי נוגד קורוזיה.
36. לבש שחפ"ץ חבלה, סגור את הקסדה ותנסה להתניע 8O.
סיום :)
מידע טכני נוסף
· לידע כללי, הסטייה בהפרשי גובה של פני שטח ראש המנוע, כמו-כן פני שטח הצילינדר, לא תעלה, במדידה אורכית על 0.03מ"מ באורך של 10ס"מ או 0.05מ"מ באורך של 40ס"מ. במדידה אלכסונית אסור שתעבור 0.03מ"מ באורך של 10ס"מ. סטייה גדולה מדי עלולה לגרום לכשל באטם ראש המנוע. (אפשר לקבל מושג על מצב פני השטח בעזרת סרגל ישר לחלוטין ומד עלים ולבצע בדיקה. כמובן שזה לא תחליף למכון שבודק עם כלי ייעודי).
· צילינדר מספר 1 הוא הצילינדר הקרוב לצד רצועת התזמון. (צד שמאל במבט אל המנוע)
· סדר ההצתה 1-3-4-2. (כלומר צילינדר מס' 1 (שמאלי קיצוני), צילינדר מס' 3, צילינדר מס' 4 (ימני קיצוני) ואחרון צילינדר מס' 2 (מספור הצילינדרים וסדר ההצתה מוטבעים בצידי ראש המנוע.
· בדיקת מרווח שסתומים במנוע עם הזרקה חד נקודתית (מזרק אחד בסעפת יניקה) 0.40מ"מ מרווח שסתום יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.50מ"מ מרווח שסתום פליטה (+- 0.05מ"מ).
בדיקת מרווח שסתומים במנוע עם הזרקה רב נקודתית (ארבעה מזרקים, אחד לכל צילינדר) 0.40מ"מ שסתום יניקה (+- 0.05מ"מ), 0.45מ"מ שסתום פליטה (+- 0.05מ"מ).
· סדר השסתומים בראש המנוע (שסתום מספר 1 הוא השמאלי קיצוני ושסתום מספר 8 הוא הימני קיצוני)
דוגמה של סדר השסתומים: שסתום 8- פליטה , שסתום 7- יניקה , שסתום 6- פליטה , שסתום 5- יניקה , שסתום 4- יניקה , שסתום 3- פליטה , שסתום 2- יניקה , שסתום 1- פליטה.
שסתומי יניקה- 2-4-5-7.
שסתומי פליטה- 1-3-6-8.
· כדי לכוון שסתומים יש למדוד את כל המרווחים בין השימסים לגל הזיזים ולרשום על דף (למדוד כאשר הזיז (פיקה) שעל הגל מופנה כלפי מעלה), במידה וצריך להחליף שימס, מסובבים את גל הזיזים כדי שהזיז ילחץ על השימס בצד אחד, בו בזמן בצד השני נוצר רווח שם מכניסים מברג שטוח כדי ללחוץ את הכוסית כלפי מטה, מסובבים את גל הזיזים בחזרה להסרת הלחץ מהשימס כשהכוסית עדיין לחוצה ודוחפים את השימס אל מחוץ לגל. (במידה והמרווחים לא מכוונים, לפני שקונים שימס, אפשר לבדוק אם ניתן להחליף בין מיקומי שימסים, לדוגמה בין מרווח שצריך מידת שימס קטנה יותר למרווח שצריך מידה גדולה).
עובי השימסים נע בין 3.20מ"מ עד 4.70מ"מ בהפרשי עובי של 0.05מ"מ.
· כדי לפרק את גלגל גל הזיזים מהגל עצמו וכדי לפתוח את הבורג נחוץ כלי לנעילת גל הזיזים, אפשר להכין כלי DIY בצורת Y ע"י שני מוטות בעובי 6מ"מ על 30מ"מ רוחב, אחד באורך 60ס"מ והשני באורך 20ס"מ, בנוסף 3 ברגים באורך 30מ"מ עם אומים).
· בדיקת בריחת קומפרסיה עם מד קומפרסיה תעשה על מנוע חם. בצילינדר בו יש סטייה של כ- 20% פחות משאר הצילינדרים, יש להוסיף כף שמן לצילינדר, אם זה הסתדר, הבעיה כנראה ברינגים ולא באטם.
מומנט חיזוק ברגים (nm = ניוטון-מטר)
· מומנט חיזוק ברגי ראש מנוע (בוקסה 13מ"מ)- שלב ראשון 30nm, שלב שני 90 מעלות, שלב שלישי 90.
· מומנט חיזוק בורג מותחן רצועת תיזמון 28nm.
· מומנט חיזוק ברגי עוקה (אגן שמן) 10nm.
· מומנט חיזוק משאבת מים- ברגים 8nm, אומים 10nm.
· מומנט חיזוק ברגים סעפת יניקה nm27.
· מומנט חיזוק מכסה שסתומים (בוקסה 10mm חיזוק 8nm).
· מומנט חיזוק קונקטור חיישן (סנסור כחול) טמפרטורת מערכת קירור בצד ימין של סעפת יניקה 3nm.
· מומנט חיזוק בית מצערת לסעפת יניקה 7nm.
· מומנט חיזוק בורג גלגל גל הזיזים 70nm.
· מומנט חיזוק בורג גלגל גל הארכובה 100.nm
· מומנט חיזוק בורג ריקון שמן גיר שלב ראשון- 12nm, שלב שני- 180 מעלות.
· מומנט חיזוק ברגי הגלגלים של הרכב. (86nm)
· מומנט חיזוק המצתים. (27nm)
· התנגדות מזרקים בדגמים קודמים לשנת 98- 16.2 ohms ובדגמים מתקדמים יותר 13.8-15.2 ohms.
· התנגדות חיישן TDC שבגל הזיזים בחום 20 מעלות- 650-720 ohms.
חנויות לחלקי חילוף, כלי עבודה ומכונים לשיפוץ ראשים
*הערה- מחירים מעודכנים ותמונות בהמשך השרשור.
מכונים לשיפוץ ראשים באזור המרכז
· "סמוך שיפוץ מנועים" פרימן יעקב 5 ראשל"צ 03-9661956
- "מיכאל" ראשים ומנועים לרכב יצחק שדה 25 ת"א 03-5622552
- "המשפץ" המשביר 15 אזה"ת חולון 03-5509107
· "מ.ש.י ראשים" ברח' קיבוץ גלויות 73 (שביל המפעל 6) ת"א 03-6834357
חנויות כלי עבודה ומחירים
· ידית מומנט דרייב "3/8 7 עד 105 Nm "ל.כ." 261ש"ח.
· ידית מומנט הינע 3/8 AMPRO 20-100nm "טול סנטר" 370ש"ח.
· ידית מומנט הינע 1/2 AMPRO 42-210nm "טול סנטר" 160ש"ח.
· ידית הינע 1/4 5-25 nmSIGNET "מוטו דיפו" 310ש"ח.
· ידית הינע 3/8 19-110 nmSIGNET "טכנו צינור" 300ש"ח.
· סט בוקסות 40 חלקים King Tool "ל.כ." 145ש"ח.
· זוג רגלי מוסך (בוק) סטנד מתכוונן 3 טון "ל.כ." 127ש"ח.
· בוק- 3 טון Steelworks מחיר 89ש"ח ע.י טכניק המרץ 2 קרית אריה פ"ת.
· מכווץ קפיצי שסתומים קשתי (צורת C) "ל.כ." 127ש"ח.
· "ורדין למסחר 1986" רח' המרכבה 13 חולון.
· "מטרסו אספקה טכנית" הרצל 154 ת"א.
· "מ.מ.ש.ר אספקה טכנית" הבנאי 29 חולון.
· "ז. את ג. הספקה טכנית" המלאכה 39 חולון.
· "ל.כ." כביש צדדי לפני צריפין.
· "פטרוטק" תמנע 7 חולון.
- "שורץ כלי עבודה" יצחק שדה 21 ת"א.
חנויות לחלקי חילוף
· "מ.י.ר חלפים" המסגר 70 ת"א.
· "נחום סודאי" רח' בן אביגדור 3 ת"א.
- "אוטו מודיעין" הפלד 46 אזה"ת סניף חולון.
· "פורז 2000" יצחק שדה 34 ת"א.
· "מנו גום" תושיה 3 ת"א
· "רקורד מיסבים" ריב"ל 8 ת"א (מיסבי SKF, NSK).
שאלות
עדכון: מכיוון שלא נעניתי על השאלות הנ"ל כשכתבתי אותן בזמנו, אענה עליהן בעצמי כעת לאחר שהשכלתי להבין ולדעת. (לכל מי שמתעניין)
1. נראה שפיאט פונטו שנת 2000 (מנוע176B4000 ) זהה לשנתון 99 מבחינת המנוע, חלקים, כיוונים ומידות (מומנט חיזוק ברגים, סוג ומידות ברגים, מידות שימסים ובכלל..). סדרת ה- MK1 שנת 94 עד 99 זהה לרכבים שנמכרו בארץ כמודל 2000 עם מנוע דגם 176B4000, למרות שבספר "היינס" שנתון 99 עד 2003 זו כבר סדרת MK2, קצת מבלבל, האם אני צודק?
תשובה: את הפונטו מסדרת ה- MK2 (דגם ספייס) התחילו לשווק במדינות אחרות כבר לקראת סוף שנת 1999, אך בארץ הדגם יצא לשוק רק בשנת 2001.
לכן, אם רוצים לבדוק נתונים בספר היינס לגבי פונטו שנת 2000 (בארץ), צריכים להתייחס לנתונים בספר היינס למודל 99 ולא למודל 2000 (קצת מבלבל).
2. אנ'לא רוצה לפתוח תיבת פנדורה, אך האם רובם של המוסכים משתמשים בברגי ראש המנוע הישנים (בפונטו), האם זה מחזיק לרוב?, היכן ניתן להשיג ברגי ראש מנוע לפונטו S60 מודל 2000 ומה המחיר?, מה המידה/סוג?, האם אלו ברגי TTY (נמתחים) או רגילים?, האם ברוב רובם של המקרים שימוש חוזר גורם לגזירת בורג עקב התארכות הבורג?, חיזוק לא מספק של הראש לבלוק המנוע עקב חוסר אלסטיות של הברגים?, או שלרוב אין בעיה עם שימוש חוזר חד פעמי?
תשובה: כנראה שהרוב משתמשים באותם הברגים (למרות שהם מסוג TTY). אפשר להשתמש באותם הברגים בבטחה כל עוד הם לא פגומים ויזואלית והם שווים באורכם, כל עוד סוגרים אותם עם טורקמטר ורצוי לא להשתמש בהם יותר מפעם אחת.
3. האם יש כיוון/פרוצדורה או דגש מסוים לפירוק והרכבה של יחידת סלילי ההצתה?
תשובה: לא ממש, אך יש לסמן את כבלי ההזנה (המתח הנמוך) של הסלילים ואת חוטי ההצתה (המתח הגבוה) לפי מיקום בעזרת סרט בידוד.
4. האם אפשר או בכלל מומלץ לשלוח את ראש המנוע לשיפוץ יחד עם גל הזיזים מורכב ע"מ שיכוונו אותו במכון, או שרצוי לפרק הכל כדי למנוע חבלות מיותרות במכון, או אפילו לשלוח לחריטה בלבד ולעשות הכל לבד? (כרוך בהוצאה כספית נוספת של מכווץ שסתומים כ- 130ש"ח)
תשובה: אפשר פשוט לקחת את ראש המנוע כמו שהוא (יעני קומפלט), למסור למכון והם יפרקו את הכל, אך בסיום העבודה לבדוק שכל הברגים והחלקים הנלווים ישנם ולא חסר משהו. כמובן שכל מי שאוהב לבצע את כל העבודה בעצמו ויש לו את כלי העבודה הנחוצים, אז כמו שנאמר: "תפאדל".
5. אילו יצרני חלקי חילוף מומלצים לרצועת תזמון ומותחן (האם יש סט)?, אילו יצרני סט אטם ראש מומלצים ומהו הפער באיכות/מחיר? היכן אתם ממליצים לקנות באזור המרכז (ממליצים=מחירים טובים)?
תשובה: כמובן שמומלץ להרכיב חלקים מקוריים, אך ישנם חלקים תחליפיים של מותגים מעולים כמו: Victor Reinz, Elring, Takoma, Dayco ועוד..
לגבי חנויות, ברח' יצחק שדה בת"א וברחובותיו הסמוכים יש שפע של חנויות לחלפים לרכב (לדוגמה: "נחום סודאי" ברח' בן אבידור) ועוד הרבה. המחירים שם סבירים ואפילו נמוכים מאד בגלל התחרות ביחס לחנויות בפריפריה.
6. אילו מכוני שיפוץ ראשים עם מכשור מתקדם מומלצים באזור המרכז ומה מחיר השחזה/שיפוץ כללי (אם אפשר עדכני)?, מה הם בודקים מחליפים?
תשובה: לדעתי הקפדנות בהרבה מהמכונים שבמרכז אינה ברמה גבוהה. יכול להיות שאיכות העבודה שונה בין לקוח "קטן" ללקוח גדול כמו המוסכים הגדולים, אך גם אצלם שומעים מדי פעם על ליקויים בראשי מנוע שחזרו משיפוץ.
לגבי מה בודקים ומחליפים, הכל מוסבר בשרשור.
7. מה השיטה שאתם ממליצים לנקות את פני שטח בלוק המנוע, כמובן ללא כלים/חומרים שמשאירים חלקיקים העלולים לפגום ברכיבי המנוע או לשרוט את פני שטח הבלוק?
תשובה: כדי לקבל תוצאות טובות מבלי לגרום נזקים למנוע כדאי לעבוד לאט אבל בטוח כמו שמוסבר בהמשך השרשור, למי שרוצה לנקות עם מקדחה רצוי להשתמש בראש מיוחד עשוי חומר שאינו עלול לפגוע במנוע.
8. אילו חנויות כלי עבודה אתם ממליצים (מהרשימה שהוספתי או אחרות) עם דוגמאות אם אפשר למחיר של הכלים הדרושים לפרויקט?
תשובה: כדאי לקנות את כלי העבודה ממספר חנויות ולא ממקום אחד, מכיוון שהמחיר יכול להיות נמוך לכלי אחד, אך גבוה לאחר. מצורפת רשימה של חנויות בפוסט שמעל.
*אשמח מאד לקבל תשובות ענייניות ומקצועיות, רצוי מבעלי ידע/ניסיון גם עם הרכב הנ"ל.
מצטער אם קדחתי..
*אשמח לקבל הערות מתקנות בסעיפים השונים, סדר פעולות, לחדד פרטים וקצת טיפים.
בתודה מראש לכל חברי הפורום התורמים מזמנם כן וכן על העזרה ושיתוף המידע.
תגיד נראה לך שאני אקרא את כל מגילת אסתר הזאת
קראתי בין השורות ומידע לא נכון
הקיצר בוקסה 10 לפתיחת מכסה שסתומים בוקסה 13 לפתיחת ראש אטם ראש או שלייף
מסירת הראש 450 ש"ח כולל הכל
סגירת ראש במד מומנט 20 NM + פעמיים 90מעלות
זה בגדול
תקנה מברשת פלדה ותנקה את החלק העליון של הבלוק
ראיתי בדיוק את הכתבה הזאת בכרספורם, אחד המשתמשים כתב "לא ייתכן היכן המנהלים"
מאחר ולא היה לי זמן לעקוב על ההמשך, אני לא מבין מה קורה כאן.
אולי מישהו יסביר ?.
תודה דוד.
אהלן חברה..
יאיר, אתה לא חייב לקרוא שום דבר אם זה לא בא לך טוב (מגילת אסתר או מגילות ים המלח), זה מיועד למישהו כמוני שמחפש מידע טכני על הרכב ע"מ לבצע את העבודה בצורה נכונה עד כמה שאפשר.
מה לעשות, אני לא מאלה שרואים "פרוייקט" בפורום זה או אחר בסגנון: פתח את הראש, שלח לשיפוץ, תחליף אטם, תרכיב טיימינג וזהו. (פשוט חסר המון מידע קריטי)
מספיק שלב אחד בו חוסר מידע ודפקת ת'מנוע, אי אפשר להגיד למישהו שמחפש עזרה בעניין כמו ראש מנוע "בגדול תעשה ככה וככה" זה אולי טוב למוסכניק (שלא צריך את העזרה ממילא) אבל וודאי לא מספיק לחובב.
תודה על המידע בעניין מידות ברגי מכסה השסתומים. מידע כזה מתקבל בברכה ואשמח לשמוע על עוד הערות תיקונים, כמובן שכשאבצע את העבודה בעצמי אני אעדכן הכל במדויק. (עודכן בהודעה).
בעניין מומנט סגירת ברגי הראש בהיינס זה 30nm לדגמי מנוע בנזין 8 שסתומים.(מאיזה ספר המידע שהבאת ולאיזה דגם?)
באיזה מכון שיפוץ ראשים אתה ממליץ לשפץ? המחיר עדכני? ומה בדיוק הם עושים, האם שולחים את הראש עם גל הזיזים ע"מ שיחליפו שימסים אם הם כבר מוציאים את הקאמשפט להחליף גומיות?
בדיוק יצא לי לקרוא את השרשור של עמית מה"דביק" פרוייקט מדהים, ברמה מקצועית שאצל הרבה מכונאים לא רואים כמותה. בחור כשרוני לאללה, כן ירבו..
אחד הדברים הברוכים בפורום זה עניין השיתוף כמובן וטוב להתעדכן על קומבינות מגעילות כמו עניין השימס ש"החליפו" במכון ראשים המדובר שעמית שלח לשיפוץ.
מברשת פלדה עלולה לשרוט את פני הבלוק לדעתי, לא חושב שזה רעיון טוב.
דויד, אני אסביר מה קורה כאן.
מאחר ואני מתכוון לבצע שיפוץ ראש ברכב, החלטתי לשתף חברים נוספים במידע שאספתי לעצמי (כאב ראש לא קטן). כשאני מתכוון לבצע פרוייקט מסויים ולא משנה באיזה תחום אני מכין לי "רשימת מכולת" מה צריך, כמה ולמה, כך אני מגיע לעבודה בצורה מסודרת ולא שוכח דבר או נתקע באמצע.
זאת הגישה שלי לעבודה ואני בטוח שרבים כמוני לא ממהרים לקפוץ לבריכה מבלי לדעת לשחות.
אכן פתחתי את השרשור בפורום השכן "קארספורום", אך נראה שהפרוייקט יתאים יותר לפורום פיאט.
זהו כל הסיפור...
אני רק בא לשתף מידע עם חברים נוספים ולהתייעץ, למי שזה לא מתאים אני יכול לתת את הקישור ל"אסטראפיק" אם זה יעזור.
תודה מראש לעוזרים:)
באמת אני לא מתכונן לקרוא את כל זה אבל יש פה ים טעויות
אין צורך לפרק גלגל
כיוון הטיימינג לא נכון יש סימונים על הראש ועל גלגל תנופה
כיוון שסתומים ושליחה לטיפול בראש נשלח קומפלט ואומרים ישור ראש החלפת גומיות לשסתומים ניקוי מעברים ושסתומים ובדיקת לחץ
כיוון שסתומים בד"כ מי שמרכיב עובר לבדיקה שהרי הוא מחזיר הכל למקום
כיוון יניקה פליטה 0.4-0.45 +- 0.05
הרכבת סעפת יניקה נעשית לפני הרכבת ראש המנוע כך שיהיה נוח
ויש עוד הרבה
אהלן יאיר..
בעניין פירוק גלגל ימני של הרכב אולי זה לגישה נוחה יותר, לא יודע, אם אתה אומר שקל באותה מידה לעבוד על הקראנקשפט בלי לפרק גלגל אז מן הסתם אתה יודע.(ההודעה של שלב הפירוק עודכנה)
בעניין כיוון הטיימינג לקחתי את זה מהיינס אחד לאחד, אני יודע שיש גם סימון על גלגל התנופה, אך אלה הן ההוראות מהספר, לכוון מצד הקראנקשפט.
בקשר למידות מרווח השסתומים שכתבתי לא הבנתי מה לא נכון.
בכל אופן הייתי היום בתל-אביב וקניתי את רוב החלקים שאני צריך, בערב אני אעדכן לגביי החנויות שבהן ביקרתי, חלקים והכי חשוב מחירים, חליפי ומקורי.
יאיר אני יודע שזה תיק אפרסק לקרוא שרשור כזה, כך ת'זמן, אשמח אם יהיה לך ולחברים נוספים "תחת" לעדכן.
שוב, תודה לכולם..
כל הכבוד על היוזמה ושיהיה בהצלחה
אשמח לראות עדכונים + תמונות
כיוון שסתומים בחד נקודתי וברב נקודתי אותו הדבר
ואתה כותב שבחד נקודתי הפליטה 0.5
אין צורך לפרק גלגל הכיוון פשוט אחד על ראש המנוע עבור הקמשאפט
ועל גלגל תנופה עבור הקרנק
chesh תודה.
יאיר, הכיוונים נלקחו מספר היינס, מאיזה ספר אתה לוקח את המידע? הכוונה למנוע 8 שסתומים בנזין, לא 16 שסתומים או דיזל.
טוב.. לגבי המחירים שקיבלתי..
מחירים אחרי מע"מ (נכון לתאריך 20.01.2012)
סט אטמים לראש מנוע(שלייף) מקורי 438ש"ח חנות: מ.י.ר.
אותו סט חליפי 232ש"ח חנות: מ.י.ר.
* אותו סט מקורי לדגם ישן יותר 185ש"ח חנות: מ.י.ר.
רצועת טיימינג מקורית 191ש"ח חנות: מ.י.ר.
מותחן רצועת טיימינג מקורי 128ש"ח חנות: מ.י.ר.
וסת טמפרטורה (תרמוסטט) מקורי 112ש"ח חנות: מ.י.ר.
עד כאן...
סט אטמים לראש מנוע(שלייף) (victor rainz) ויקטור ריינז 184ש"ח חנות: סודאי. (סתם לידיעה הסטים לראש מנוע כוללים אטם מכסה שסתומים).
אותו סט חליפי 149ש"ח חליפי איטלקי (ספייס משהו) חנות: סודאי.
רצועת טיימינג מקורית 155ש"ח חנות: סודאי.
רצועת טיימינג חליפי 70ש"ח חנות: סודאי.
מותחן רצועת טיימינג מקורי 105ש"ח חנות: סודאי.
מותחן רצועת טיימינג חליפי 53ש"ח חנות: סודאי.
וסת טמפרטורה מקורי 95ש"ח חנות: סודאי.
שמן מנוע Liqui Moly 10w-40 מחיר 80 ש"ח חנות: סודאי.
פילטר שמן מקורי פיאט 50ש"ח חנות: סודאי.
סט פלגים (רביעיה) מקורי פיאט 64ש"ח חנות: סודאי.
פילטר אויר חליפי 28ש"ח חנות: סודאי.
נוזל קירור מרוכז פראפלו (שתי פחיות) 76ש"ח חנות: סודאי.
ספריי קרבורטורים STP מחיר 32ש"ח חנות: סודאי.
פלשינג מנוע (לניקוי מער' השמן) STP פחית 36ש"ח חנות: סודאי.
מחזיר שמן ביחידת סלילי הצתה 24ש"ח חנות: סודאי. (לא קניתי זה כלול בסט אטמים)
צינור מים רדיאטור/תרמוסטט כולל זוג בנדים 65ש"ח חנות: סודאי.
משחת קרבורנדום (להשחזת השסתומים) 60ש"ח חנות שוורץ.
ידית פומפה 20ש"ח אותה חנות.(לא לקחתי)
גריז גרפיט טיובה 35ש"ח ושפורפרת סיליקון אטימה למנוע 15ש"ח חנות פרו טכניקה.
הלאה.. מה היה לנו שם? את האלמנט שכחנו ;)
ידית מומנט (טורקמטר), מד מומנט או מ'שתרצו של King Tools דרייב "3/8 7 עד 105 Nm מחיר 260ש"ח חנות: "ל.כ."
יש לקחת בחשבון שאין אחריות על טורקמטר וניתנת "אחריות" בע"פ בלבד, כך שאם יש בעיה עם הכלי יש להחזירו והם יחליפו. (הלכתי על זה ולא על ידית SIGNET הינע 3/8 19-110 nm "טכנו צינור" 300ש"ח.
כי העדפתי טווח מומנט נמוך יותר).
אפרופו, יש להם שם סט 40 חלקים של קינג טולס עם אחריות לכל החיים במחיר 145ש"ח, למי שמעוניין.
טוב.. הקלדנית התעייפה :(
זהו בינתיים..
הכיוונים מספר הרכב אפשר לצלם לך כמה דברים משם
סט שלייף תחליפי נקנה ב-90 ש"ח וזה גם מספיק
השאר המחירים טובים ביותר
טורק מטר שווה לפעם אחת אפשר לעשות גם ברצט ידני פעם אחת עם אצבע אחת עד לסגירה ואח"כ פעמיים 90 מעלות
חברים..
התחלתי לעבוד על הרכב בשבת בצהריים, אבל נראה שהגשם לא רוצה להפסיק לאיזה יום יומיים.
מה שהספקתי לעשות בינתיים זה להתיז מעט DW-40 על כל הברגים שאני צריך לפתוח, לנקות את החבקים של המצבר, רוקנתי את המים שברדיאטור והחלפתי שמן מנוע (הכנה לפלאשינג).
מה גם שלא יכולתי להתניע בכלל, המצבר החזיר את נשמתו לבורא עולם, נוסף על זה שהוא בן כ-4 שנים גם הרכב לא הונע הרבה זמן.
ניסיתי לטעון אותו 10 שעות על 5 אמפר, אך לאחר הטעינה המתח ירד ל- 9 וולט וכנראה שאחד התאים מקוצר, אם מישהו מכיר מקום אטרקטיבי לקניית מצבר, מוזמן לדווח.
חסרים לי עדיין מס' דברים, על סטנד מוסך (בוק) ויתרתי מפאת קיצוץ עלויות והמצבר עכשיו שעלה על הפרק. הצלחתי להחליף שמן מבלי להגביה את הרכב וכשאצטרך להגביה מאמין שאמצא תחליף.
חסר לי גם מכווץ שסתומים (צורת C) שנמכר בל.כ. ב110 ש"ח, אך לצערי אזל המלאי ואנ'לא יודע היכן אפשר למצוא אחד במחיר נוח.
רציתי לדעת במקרה שלא משפצים לבד, האם כששולחים ראש לשיפוץ כללי הם מחליפים את מחזיר השמן בקאמשאפט, גומיות בשסתומים, הם מחליפים שימסים והאם זה כלול במחיר, או שצריך להביא להם את החלקים? (אם אפשר תשובה ברורה ומדוייקת) למי שיודע מהם המחירים לשיפוץ ראש אצל "סמוך" ואצל "המשפץ" בחולון ומה המחיר רק עבור יישור ראש?
בינתיים אירגנתי את כל הציוד לפרוייקט (חסרה לי גם בוקסה 13מ"מ איכותית לברגי ראש וקאמשפט, מצאתי רק עם הינע 1/2 והידית שרכשתי עם הינע 3/8, גם לא מצאתי מתאם).
האם מישהו יכול להעשיר לנו את "הקופסה" כדי שנדע מהם האטמים מס' 1 ומס' 2 בתמונה של סט האטמים ומדוע יש שתי גומיות O-רינג? כל מידע יתקבל בברכה.
זהו.. מחכים למזג אויר יפה...
המשך יום טוב שיהיה לכולנו.
*התמונות ברזולוציה גבוהה, למי שיש בעיה בצפייה פשוט להקליק שוב על התמונה (לא לגלול).
הכלים והחלקים (לחלקם צללתי במעמקי הבויידם כדי למצוא)
6022
*שימוש בטורקמטר נעשה על פי רוב ע"י סיבוב ידית האחיזה (עם כיוון השעון או להפך) ע"מ לכוון לפי הסימונים/המספרים שעל הידית עד למומנט הנדרש, אחיזת הטורקמטר בידית האחיזה בלבד כדי לא להשפיע על מומנט הסגירה וסגירת הבורג במשיכות ידית אחידות עד להישמע קליק. חשוב! רצוי לא לפתוח ברגים עם הידית. בסיום השימוש יש לכוון אותה למומנט הנמוך הקיים כדי להסיר את הלחץ מהמנגנון.
ידית מומנט (טורקמטר)- טווח המומנט בטורקמטר שבתמונה הוא 7nm-105nm. על גוף הטורקמטר יש סימונים של מידות ניוטון-מטר nm בקפיצות של 7nm, (יש גם קילוגרם-מטר kgm בצד האחר). בנוסף יש את כיוון היחידות בטווח של 7nm ע"ג ידית האחיזה (החלק השחור), סיבוב שלם של ידית האחיזה מ- 0 וחזרה ל- 0 שווה ל- 7nm נוספים המשלימים את הטווח בין הקפיצות.
6023
מסובבים (כיוון סגירה, ימינה) את ידית האחיזה (החלק השחור) כך ששפת ידית האחיזה תהיה בקו של המומנט שבו אנו מעוניינים (לדוגמה בתמונה זה 7nm) ובנוסף שקו היחידה 0 שבידית האחיזה יהיה מיושר עם קו האפס בגוף הטורקמטר.
6024
לדוגמה אם רוצים לכוון את הטורקמטר ל- 30nm (דוגמא בתמונה), מסובבים (כיוון סגירה, ימינה) את ידית האחיזה כך ששפת ידית האחיזה תהיה בקו של המידה 28nm ובנוסף שקו היחידה 0 שבידית האחיזה יהיה מיושר עם קו האפס בגוף הטורקמטר. (המומנט כרגע מכוון ל- 28nm). ממשיכים לסובב (טיפה) את הידית כך שהיחידה 2 בידית האחיזה תהיה כעת מיושרת עם קו האפס בגוף הטורקמטר. המומנט עכשיו מכוון ל- 30nm שזה (30=28+2).
6025
מיקרומטר- דומה קצת בתפעול של הטורקמטר, על גוף המיקרומטר ישנם קווים "ארוכים" בקפיצות של 1 מ"מ וקווים "קצרים" בקפיצות של חצי מ"מ (סיבוב שלם של ידית האחיזה מ- 0 וחזרה ל- 0 שווה ל- חצי מ"מ שזה 0.50 מ"מ). בתמונה מצב סגור (0מ"מ).
6026
לדוגמה אם רוצים לכוון את המיקרומטר למילימטר אחד (1מ"מ), מסובבים (כיוון פתיחה, שמאלה ממצב סגור) את ידית האחיזה כך ששפת ידית האחיזה תהיה בקו ה"ארוך" הראשון הקרוב ל- 0 שבגוף המיקרומטר (שזה 1 מ"מ) ובנוסף שקו היחידה 0 על ידית האחיזה יהיה מיושר עם קו האפס בגוף המיקרומטר. כמובן שבפועל סוגרים על החלק שרוצים למדוד (בידית הראצ'ט הקטנה) וסופרים את הקווים (ארוכים 1 מ"מ, קצרים חצי מ"מ) ואת היחידות שבידית (סיבוב שלם שווה 0.50 מ"מ) וזאת ע"מ לחשב את עובי החלק.
6027
סט אטמים לראש מנוע Victor Reinz- מה כולל סט האטמים: אטם ראש, מכסה שסתומים, סעפת יניקה, סעפת פליטה X2, חיבור סעפת לצינור אגזוז, תרמוסטט, מחז"ש קאמשפט, גומיות שסתומים, O-רינג סלילי הצתה X2
6028
הוראות סדר חיזוק ברגי ראש המנוע ומומנט הסגירה עפ"י Victor Reinz. ההוראות שלהם לגבי רצף הסגירה הוא בהצלבה "רגילה" מהאמצע כלפי חוץ ולגבי מומנט הסגירה הם הוסיפו שלב של סגירה התחלתית במומנט של 20nm. עם זאת, הם מציינים שיש לפעול עפ"י הוראות היצרן.
6029
הוראות כלליות להרכבת האטמים לפי Victor Reinz, לגבי הנחת אטם הראש בכיוון הנכון, אין מידע מדוייק והם מציינים שיש לפעול עפ"י הוראות היצרן. (כנראה שאי אפשר לטעות ויש רק כיוון אחד שהאטם מתיישר על הבלוק כולל קדחים, פתחים ומעברי השמן והמים)
6030
באטם הראש יש רק צד אחד עם לוגו של Victor Reinz, בהתקנה אעדכן באיזה צד הלוגו. (עדכון: הלוגו פונה לצד ראש המנוע והחלק ללא הכתב פונה לבלוק המנוע).
בכל מקרה יש לוודא שיתאים לכל המעברים בראש המנוע.
6031
הכנתי תרשים של סדר סגירת ברגי הראש כפי שמופיע בספר "היינס" ואת שלבי מומנט הסגירה לדגמי פונטו.
6032
שוב, אם מישהו מכיר מקום אטרקטיבי לקניית מצבר, מוזמן לדווח.
מבחינת האטם זה לא נכון הוא יכול להתלבש בשני הכיוונים
מה שכן על הבלוק יש את החור של יציאת שמן והחור של האטם צריך להיות עליו
כשהאטם הפוך לא יעלה שמן לראש המנוע
תאמין לי עשיתי בפעם הראשונה את הטעות הזאת
מצו"ב תמונות עם עיגול של חור יציאת השמן
אהלן יאיר, יש'ך מושג מהם האטמים הנוספים 1 ו- 2 בתמונה שצירפתי קודם?
חוץ מ"מ.ש.י ראשים" האם יש לך מושג לגבי מחירים של יישור בלבד ושיפוץ כללי?
תודה על התמונות המצורפות. כמה פיח..
האטם לא יכול "להתלבש" בשני הכיוונים! בדוק! יש רק מצב אחד בו המעברים באטם ייתיישרו עם המעברים שבראש המנוע ובבלוק המנוע!
לא הבנתי איזה אטמים בתמונה 1-2
בכל אופן אני רואה שאתה יורד מהעץ בסוף יעלה לך חצי רכב
אם תרצה יש משפץ בבית המשפט בשוקן שלוקח עבור ישור ראש 100 ש"ח
יש גם באיזור סלמה
האם אתה מחליף גומיות לשסתומים שהרי יש לך בסט שלייף
יאיר, הסברת שאתה לא אוהב לקרוא לכן אפרט שוב.
כתבתי קודם, בהודעה עם התמונות את זה:
"האם מישהו יכול להעשיר לנו את "הקופסה" כדי שנדע מהם האטמים מס' 1 ומס' 2 בתמונה ומדוע יש שתי גומיות O-רינג? כל מידע יתקבל בברכה."
תסתכל בתמונה שצירפתי של סט האטמים, יש שם חצים אדומים המצביעים על האטמים שאין לי מושג למה הם.
טוב כמו שרשמתי לך האטמים 1-2 כנראה של דגם אחר
שימסים לא צריך להחליף אלא אם בבדיקה יש שינוי במרווח השסתומים
לכל דבר יש מחיר
בסה"כ אתה צריך לעשות ישור ראש ולתת אותו קומפלט ללא סעפות
תן לו את הגומיות לשסתומים ואטם של הקמשאפט כדי שיחליף אותו ותדאג שתראה שאותם הוא מחליך כי הוא יכול לשים לך זבל אחר
אורינג תחליף לבד כשאתה מכניס את מערכת ההצתה
החלף גם טרמוסטט איכותי
צריך לבדוק ולנקות ולמלא את ראש המנוע ומעברי השסתומים לנקות
כל הסיפור בסביבות 450-עד 750 ש"ח
יש בסלמה לפני הרמזור של שלבים מכון בדיקה ממש מולו יש מי שמתקן ראשים
מומלץ יותר טוב ביצחק שדה יקרן וטוב
אוקיי.. תודה.
אני רוצה לדעת ע"מ שאשקול את העלות של שיפוץ כללי במכון ראשים ולחסוך לי ת'כאב ראש, מול העלות של יישור ראש בלבד במכון ורכישת מכווץ שסתומים ואולי גם אפציר להחלפת המחז"ש בקאמשפט ולעשות הכל לבד.
תודה יאיר.
אני לא בטוח שאתה מקצועי
מצד אחד עליתה לאלפים או שאתה רוצה לעשות רק ישור ראש
תן את הראש ושיביאו לך אותו מוכן להרכבה אל תקנה שום מכשיר זה עולה כסף ולא תעשה בו כלום
ביקרתי קצת בחנויות מצברים, ביצחק שדה לא מצאתי מחירים אטקרטיביים, אז הדרמתי לכיוון חולון, גם שם היה פער מחירים בין החנויות.
המלצת היצרן לפונטו להתקין מצבר 50 אמפר-שעה (לאלו שיש להם תחנת שידור בבאגאז', צריך לחשב את ההספק הכולל של הצרכנים ולהתקין מצבר בהתאם).
מצאתי שני מקומות עם מחירים סבירים (המחירים כוללים מע"מ):
מצבר FIAMM אמפר-55 400ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
מצבר Volta אמפר-55 400ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
לא לקחתי למרות המחיר, מכיוון שהמצבר ארוך מהתושבת ברכב כ- 5 ס"מ וכדי להתאימו לתושבת צריך "לקמבן" קצת.
מצבר Volta אמפר-50 450ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
*עניין חשוב בקנייה ב"אוטו מודיעין", כדאי לציין במעמד הקנייה שהגעתם דרך אתר האינטרנט שלהם אחרת תשלמו יותר (דוגמה למצבר: במקום 400ש"ח תשלמו 450ש"ח) מותנה גם בהחזרת המצבר הישן (צריך לקחת בחשבון למי שאין מצבר).
מצבר שנפ אמפר-50 470ש"ח אחריות שנה, לא מותנה בהחזרת המצבר הישן "ל.כ." ליד צריפין (העדפתי לקנות שנפ כי הקודם החזיק 4 שנים).
6081
ידית כח 46ש"ח "ל.כ." ליד צריפין. כדאי שיהיה גם מתאם הינע לדוגמה מ-1/2 ל- 3/8 ורצוי גם ההפך ע"מ שיהיה ניתן לשלב בין הראצ'טים והבוקסות למיניהם).
הבוקסה הארוכה שקניתי עבה מדי ולא הצלחתי להשתמש בה לפתיחת בורג הראש הנמצא ליד צינורית השימון. השתמשתי בקצרה עם מאריך.
6080
על הדרך בדקתי לגבי מחיר מכווץ שסתומים ביצחק שדה, יקר ולא ממש שווה לי לקנות, אלא אם כן מזדמן לכם "להתעסק" בשיפוץ ראשי מנועים. אולי אוסיף כלי כזה לארגז בפעם הבאה (שלא אפתח פה :confused:).
נתנתי קפיצה לשוורץ והחזרתי את משחת הקרבורנדום (אין בה צורך מאחר והראש נוסע לשיפוץ), קניתי בוקסה איכותית (העדפתי 6 צלעות) הינע 3/8 מידה 13מ"מ לפתיחת ברגי הראש. מחיר 25ש"ח (עזבו מחירים.. אהבתי את השירות).
לגבי מחירים של שיפוץ ראש מנוע.
השתדלתי לחפש מקום קרוב ולא להצפין יותר מדי ומכיוון ש"מ.ש.י ראשים" ירד מהפרק אחרי שקראתי את השרשור של עמית "בדביק", ביקרתי אצל "המשפץ" באזה"ת חולון ואצל "סמוך" בראשל"צ.
מחירים ומה זה כולל:
"המשפץ"- דיברתי שם עם דויד.
שיפוץ ראש מנוע הכולל ניקוי בחומצה, מילוי, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט, כיוון שסתומים- התאמת שימסים לפי הצורך ובדיקת לחץ 450ש"ח.
צריך לפרק ולהביא את הראש עם הקאמשפט מורכב ואת גומיות השסתומים והמחז"ש. מוסרים בבוקר מקבלים בסוף היום 450ש"ח.
יישור ראש בלבד, בלי ניקוי וכו'.. וללא אחריות כלשהי 150ש"ח.
על פניו נראה בנאדם בסדר, הסביר בקצרה..
ראיתי כמה מהראשים שעברו שיפוץ.
"סמוך"
שיפוץ ראש מנוע הכולל ניקוי בחומצה, מילוי, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט, כיוון שסתומים- התאמת שימסים לפי הצורך ובדיקת לחץ מחיר נע בין 300-750ש"ח, תלוי מה מצב הראש.
מביאים את הראש כולל הקאמשפט מורכב ואת גומיות השסתומים והמחז"ש.
ברגי הראש בפונטו הם מסוג Torque To Yield) TTY), ז'תומרת ברגים שנמתחים אחרי הסגירה. הדיון בנושא חלוק לשניים, אלה שאומרים לנקות היטב את הברגים ולהשתמש שוב בלי שום בעיה (אבל סגירה לפי הסדר ועם טורקמטר בכל מקרה), ואלו שאומרים שחובה להחליף ברגי ראש (TTY) מהסיבה שבראש אלומיניום הגמישות של הברגים הללו נדרשת ומאפשרת אטימה טובה יותר בין הראש לבלוק.
מאותה הסיבה יש להחליפם אחרי שימוש מכיוון שהם מאבדים את תכונת האלסטיות ומבנה החומר, למקפידים המעוניינים לעבוד לפי הספר ולשלול אפשרות של "דליפה" עתידית או בורג שבור וכו' צריכים לשקול החלפתם.
המחיר של סט ברגים לא זול אבל גם לא בעננים כ- 110ש"ח. למי שעושה שיפוץ ראש ומעוניין להחזיק ברכב, אולי כדאי להכניס את זה לעלות השיפוץ הכוללת. (אחרי הכל לא כל יום עושים ראש).
היום הורדתי את ראש המנוע, עניין של שעתיים/שלוש בכייף ובלי לחץ. צילמתי כ-120 תמונות בין לבין, הן כעת בעריכה וסינון, מתוכן אני אעלה כ-30 תמונות של כל תהליך הפירוק. (סורי בעניין הוידאו, למרות שיש ברשותי מ.וידאו HD, אך אין צלם ונוכחתי לדעת שלצלם תוך כדי עבודה זה קצת מסורבל, במיוחד בוידאו. לא נורא..:rolleyes:).
כל הכבוד על האומץ למרות חוסר הניסיון.
אחלה נושא וממתין להתפתחויות וכמובן לתמונות.
קצת עדכונים...
wizmaster תודה. אמת בדבריך, התעסקתי בעבר בתיקון האופנועים שהיו ברשותי (אופנועי שטח 2 פעימות), אך אין לי ניסיון בתיקונים מכניים ברכב (אולי את הסטרטר בפורד ברנדה של חבר כשיצאנו לרגילה). עם הרבה רצון וקצת ניסיון חיים אפשר לעשות הרבה דברים שנראים בהתחלה כתיק אפרסק.
אז ככה, היום הייתי אצל "סמוך" בראשל"צ דיברתי עם שמעון, איש טוב, ניסה להציל את ראש המנוע, אך בבדיקת לחץ הייתה דליפה מאזור בית השסתום והחומר שם רקוב ללא תקנה. שמעון הסביר והראה לי במדוייק במה מדובר והפתרון היחיד זה להשיג ראש מנוע מפירוק.
חיפשתי קצת בפירוקיות של חולון-אזור, אך לא מצאתי ראש מנוע (הזרקה חד נקודתית). אשמח לשמוע על פירוקיות בסביבה ואיפה אפשר להשיג ראש מנוע במצב ומחיר טובים.
chesh, הפרוייקט קצת עניין גם אותך אז הנה חלק מהתמונות של הפירוק (לעת עתה)..
ת'אמת שממש נהנתי מהעבודה על הרכב, הזכיר נשכחות- הייתי חוזר מהגדוד בשבת ועובד על האופנוע עד שהייתי נרדם עם החלקים ביד.
כרגע עדיין לא החלפתי רצועת טיימינג משתי סיבות, הרצועה הקיימת עברה כ-40K ונראית די סבבה. סיבה שנייה זה שאין לי בוקים להגביה ת'רכב כדי לפרק את פולי רצועת האביזרים וקצת מסורבל לעבוד רק מלמעלה, אך אני מבטיח שאעשה זאת, אם לא כעת אז אחר-כך.
נ.ב. בנוגע לתמונה של סט האטמים של Victor Reinz שצירפתי בהודעה 15 בשרשור, אכן האטמים המסומנים בחצים אדומים מתאימים לדגם מנוע אחר ובנוסף גם אטם חיבור צינור האגזוז לסעפת אינו מתאים לרכב הנ"ל (אמור להיות עם יציאה לצינור אחד ולא לשניים), חוץ מאלה הכל תואם.
התמונות:
פירוק צינור תחתון של הרדיאטור עם מברג שטוח לריקון המים.
6083
פירוק חיבור צינור אגזוז לסעפת פליטה שלושה ברגים 13מ"מ ופירוק האטם. קשירת צינור האגזוז כדי למנוע עומס על הצינור הגמיש שבאגזוז.
6084
פירוק בית פילטר אוויר, שני קליפסים בצדי החלק הקדמי ושני אומים 10מ"מ בחלק האחורי (מעל בית המצערת).
6085
פירוק חבק פלסטיק של צינור כניסת האוויר.
6086
פירוק צינור נשם עבה וצינורית נשם דקה.
6087
פירוק בית פילטר אוויר
6088
סימון כבלי ההצתה לפי סדר מיקום מקורי משמאל לימין ופירוקם. פירוק הפלגים עם בוקסה ארוכה 5/8 וראצ'ט.
6089
פירוק פאק סלילי ההצתה אום 10מ"מ עליון.
6090
פירוק פאק סלילי ההצתה אום 10מ"מ תחתון.
6091
פירוק פאק סלילי ההצתה בורג 10מ"מ אחורי.
6092
המשך...
פירוק פאק סלילי ההצתה (אין שום כיוון כלשהו).
6093
פירוק התרמוסטט- פירוק חבק מתכת שבצינור המחובר לתרמוסטט בעזרת מברג שטוח ופירוק התרמוסטט שני ברגים 10מ"מ.
6094
פירוק כבל מצערת אום 13מ"מ (אפשר לסמן מיקום האום לפני פירוק ע"מ להחזיר לכיוון הקודם).
6095
פירוק קונקטור רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה).
6096
פירוק צינורית וואקום.
6097
פירוק קונקטור רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
6098
פירוק מכסה רצועת תיזמון שני ברגים 10מ"מ בצד הקדמי של המכסה (מלפנים).
6099
פירוק מכסה רצועת תיזמון בורג 10מ"מ בצד האחורי של המכסה.
6100
פירוק קונקטור חיישן TDC מהמגרעת שבמכסה רצועת תיזמון (לא לפתוח את הקונקטור עצמו).
6101
פירוק מכסה רצועת תיזמון (קיים עוד בורג אחד הממוקם במרכז המכסה בצידו התחתון, אצלי לא היה).
6102
המשך...
פירוק מכסה שסתומים ארבעה ברגים 10מ"מ ופירוק סעפת הפליטה שמונה אומים 12מ"מ.
6103
פירוק מכסה שסתומים.
6104
פירוק אטמי סעפת הפליטה.
6105
סיבוב הקראנקשפט בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ ע"מ לכוון את התיזמון.
6106
כיוון תיזמון לנמ"ע בגלגל התנופה- החריץ שבגלגל התנופה צריך להתיישר עם קו האפס (משולש המתכת הגדול מבינהם).
6107
פתח כיוון תיזמון לנמ"ע בגלגל התנופה נמצא על גוף הגיר, צד ימין של המנוע על-יד התרמוסטט.
6108
כיוון תיזמון בגלגל הקאמשפט- החריץ שבגלגל הקאמשפט צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (צד שמאל). שחרור מותחן הרצועה אום 13מ"מ בעזרת מפתח מאחר והגישה לא נוחה בשימוש עם ראצ'ט גדול ומתאם, הסרת המותחן ושחרור הרצועה מהקאמשפט. (אני קשרתי את הרצועה מאחר ואני לא מחליף אותה כעת. להחלפת הרצועה יש לשחרר את רצועת המדחס ורצועת האלטרנטור והוצאת הפולי שלושה ברגים).
6109
לפני פירוק רצועת התיזמון רצוי לסמן את הקאמשפט, את הרצועה ואת הקראנקשפט בזמן שהם מכוונים לנמ"ע (למקרה שלא יקרה).
6110
לרצועת התיזמון יש סימונים של כיוון סיבוב הרצועה ויש להתקינה עם כיוון סיבוב המנוע.
6111
שחרור ברגי סעפת יניקה שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ.
6112
המשך...
לשחרור ברגי 12מ"מ האחוריים בסעפת יניקה יש להיעזר במפתח רינג (רצוי רינג ראצ'ט) ו-/או בראצ'ט קטן (הינע 1/4) עם מאריך מאחר והגישה אליהם לא כל-כך נוחה.
6113
פירוק עשרת ברגי ראש המנוע 13מ"מ בעזרת ידית כח, לפי סדר רצף פתיחה ורבע סיבוב בכל שלב (נוכחתי לדעת שעם בוקסה 13מ"מ יש קצת חופש, אך עם בוקסה 1/2 מתאים בול).
6114
לפירוק ברגי הראש יש להשתמש בידית כח עם מאריך כדי להגביה את הידית מעל דפנות הראש. בוקסה ארוכה עבה לא תתאים למשימה בגלל צינורית השמן המגבילה את הגישה.
6115
פירוק ברגי הראש וסימונם לפי סדר מיקום מקורי (אם לא מחליפים ומשתמשים בהם שוב).
6116
פירוק ראש המנוע ע"י נענוע קל (בזהירות שלא לפצוע את משטחי האטימה), הכנסת בד כלשהו בכמה שכבות בין המשטחים ומשיכת הראש לפנים (כבל האלטרנטור מפריע קצת ויש להרים אותו מעט, לא צריך לפרק), המשך פתיחת ברגי סעפת יניקה ופירוק ראש המנוע.
6117
בלוק המנוע וסעפת היניקה.
6118
בלוק המנוע מלמעלה.
6173
בלוק המנוע מקרוב.
6120
ראש המנוע המפורק.
6121
ראש המנוע עם האטם הישן.
6122
המשך..
ראש המנוע עם האטם הישן מקרוב.
6123
הראש נאכל במעברי המים ובאזור תא השריפה. התמונה ממחישה עד כמה "רגיש" ראש מנוע אלומיניום אם לא מקפידים למלא נוזל קירור לפי המלצת היצרן. אה.. שכחתי.. ואין לסמוך על אף אחד, צריך תמיד לבדוק ולוודא בעצמך, אחרת זו התוצאה :mad:.
6124
תא שריפה אכול.
6125
מעבר מים אכול.
6126
אטימת קדחים בעזרת ברגי הראש ובעזרת סרט בידוד לפני ניקוי. כשאין לחץ אוויר חזק ושואב בהישג יד, אם יכנס לכלוך או חלקי אטם להברגות או למעברים זה עלול להשפיע על מומנט סגירת הברגים או ליצור סתימה במעבר.
6127
להסרת פיח קשה נעזרתי במד עלים (מידה 0.18 )לאט ובעדינות ע"מ שלא לשרוט את ראש הבוכנה.
6128
להסרת שאריות הפיח נעזרתי במברשת פליז ע"מ שלא לשרוט את ראש הבוכנה או לשנות את המרקם שלה.
6129
להסרת חלקי האטם הנותרים נעזרתי בלהב סכין יפני/ת לאט ובעדינות ע"מ שלא לשרוט את שטח הבלוק.
6130
לסיום הסרתי את סרט הבידוד וניקיתי עם ספריי קרבורטורים ועם מברשת הפליז. את הרווח בין הבוכנה לצילינדר בכתר הבוכנה ניקיתי עם מברשת שיניים, הורדתי את הבוכנות וניקיתי את הצילינדר.
6131
חשוב! בזמן שפותחים את הפתחים ע"מ לנקות שאריות עדינות יותר עם מברשת הפליז, יש לאטום את מעבר השמן בעזרת האצבע באזור שמנקים בכדי למנוע כניסת שערה של מברשת לתוכו. ניקיון הבלוק והבוכנות לקח לי ככל היותר שעה.
לא הכנסתי כעת את שלב ריקון השמן עם חומר הפלאשינג והחלפת הפילטר, בכדי להריץ את המנוע לאחר השיפוץ עם השמן והפילטר הישנים ע"מ לנקות לכלוך שנכנס אולי למעברי השמן. (אותו כנ"ל לגבי המים ברדיאטור, יש "להריץ" שטיפה מקדימה עם מים רגילים ורק אח"כ למלא נוזל קירור)
זה הכל בינתיים (אני חושב שהיה יותר קשה לצלם, לערוך את התמונות ולעלות לפורום מאשר התיקון עצמו :]), אני אעדכן את המידע בהוראות הפירוק שבתחילת השרשור בהתאם לעבודה שביצעתי ברכב (המידע עודכן).
אשמח אם תיידעו אותי לגבי פירוקיות.
סוף שבוע מהנה.
כל הכבוד על ההשקעה ורצון לשתף.
שרשור מאוד מסודר עם תמונות, ממליץ "להדביק" את השרשור.
תודה Lexxxa.. זה הרי כל העניין, שיתוף המידע יהיה ככל שיהיה יכול לעזור לחברים נוספים, אפילו אם רק כרקע כללי בכדי לקבל מושג כלשהו במה זה כרוך.
המשך יום טוב.
סחטיין יש לך סבלנות של שור
כמו שאמרתי לך אז לפרק את סעפת יניקה אפשר לפרק את עם הראש ולאחר מכן כשכל הברגים נראים וקל לפרקם אז יהיה יותר נוח לפרק את סעפת היניקה כך תעשה בהרכבה
גם לגבי משטח הבלוק מברשת פלדה על מקדחה וכל מה שתיארתי בפחות מחצי שעה של עבודה
בסה"כ עבודה יסודית נקיה ויפה
תודה יאיר.
חברס.. אין מישהו שמכיר פירוקייה לחלקי רכב? אשמח לשמוע על כל מקום באזור גוש דן והסביבה. אני מתכנן יום טיולים במיוחד למטרה, כל מי ששמע מכיר מקום שניתן להשיג ראש מנוע לפונטו עם הזרקה חד נקודתית (מזרק אחד בסעפת היניקה) יעזור לי מאד.
פונטו S60 שנת 2000 (צורה ישנה) קוד מנוע 176B4000.
תודה מראש לכולם.
נ.ב. עברתי על כל השרשור ועדכנתי הכל לפי העבודה שביצעתי עד כה ברכב (שלב ההרכבה יעודכן לאחר שאבצע זאת).
יש בראשל"צ את המאגר:
http://www.maagar.co.il/maagar/cgi/maagar.pl
יזדי:
http://www.yazdib.com
ועוד פירוקיה מוכרת שנמצאת באזור התעשייה בראשון:
http://www.t.co.il/Business/Card-221563.html
ויש עוד 3 על כביש אזור משני הכיוונים.
אני בטוח שתמצא באחת מהן.
אם לא, אני חושב שגם לדוד מהפורום יש וישמח לעזור לך.
למה אתה צריך להחליף ראש ?
יעלה לך הרבה כסף
לפי מה שאני מבין אין אפשרות להשחיז ולדוד יהיה פתרון בשבילך
chesh, תודה רבה על הקישורים שצירפת. בעניין "מאגר" חלקי חילוף, בחיפוש באתר שלהם שהוחלף "ממאגר" ל-"קאר" לא מצאתי ראש מנוע לפיאט בכלל, גם אין אפשרות לברר בטלפון. בכל מקרה אני אוסיף "לטיול" את המקומות שצירפת כולל "מאגר".
דווקא באזור ביקרתי, מימין ומשמאל, אך לא היה ראש להזרקה חד-נקודתית.
אשמח לשמוע על עוד מקומות. אני יוצא מנקודת הנחה שלחלקם לא יהיה או שידרשו מחיר גבוה.
אני מעוניין ומקווה לסיים את זה "בטיול" אחד.
יאיר, שאלה טובה "למה אתה צריך להחליף ראש?". מה עושים כשראש המנוע לא עובר בדיקת לחץ ולא ניתן לתקנו? כמו שכתבתי, יש דליפה רצינית באחד השסתומים, באזור שמקיף את מוביל השסתום, כשמסירים את הקפיץ. אשמח לשמוע על אלטרנטיבה זולה וטובה.
להמלצתכם אשמח כמובן לשמוע את הפתרון של דויד.
גם אני בזמנו ניסיתי להחליף ראש והסתבר לי שלא היה צריך להחליף
גם אני החלפתי מנוע וניסיתי לעשות קומבינות שלבסוף עלה לי יקר מאוד
כל חלקי החילוף למיניהם יקרנים כי אין לך אחריות יותר משלושה חודשים .
התקלות מתגלות לאחר תקופה ועד שאתה נעול מאיפה התקלה נגמרה האחריות זה בדיוק מה שקרה לי לפי מה שעשיתה עד עכשיו נראה מצוייין כך שלא תצטרך להחליף את הבלוק ומספר המנוע ישאר
עצתי לך לדוד מהפורום הייתי אצלו ועוד כמה חברים מהפורום הבן אדם מקצועי בשנים יוכל לתת לך פתרון טוב איכותי במחיר סביר.
אם תרצה עזרה דבר איתי בפרטי
אשמח לקבל קצת פרטים על דויד, יש לו מוסך? חנות חלקי חילוף?
אוכל לקפוץ אליו בסבב שאעשה, אם זה בסביבה ולא רחוק מדי. אני צריך למצוא פתרון ולסיים את "הסיפור", כל הצעה אשמח לשמוע.
חברים...
הימים האחרונים היו קצת גשומים :cool:, תלוי איך מסתכלים על זה, זה קצת מבאס למי שרוצה לעבוד על הרכב, אך פריחת העשבים בחניה.. אין דברים כאלה :p.
טוב.. חיפשתי קצת באינטרקום ראש מנוע, יש את אתר גלגלים ששולח לך הצעות מחיר ממקומות של חלקי חילוף לרכב (ביניהם גם מהמקומות ש- chesh הביא). קיבלתי מס' הצעות: שני מקומות באזור שנתנו 500ש"ח על ראש מנוע, באחד מהם ביקרתי והיה ראש במצב סבבה לגמרי- מעברים נקיים, לא צריך יישור, אך צריך להחליף גומיות שסתומים ולהשחיז שסתומים (היו גם הצעות לרכב שלם ב-1200ש"ח, אך לא רלוונטי).
מקום נוסף בת"א רצו בטלפון 600ש"ח ראש מיבוא במצב טוב (לטענתם).
דיברתי בטלפון גם עם דויד מהפורום שהציע את עזרתו עם ראש מנוע משופץ וייעץ לי על מה כדאי לי "ללכת", אפילו הציע להשאיל לי מכווץ שסתומים מבלי שאבקש (קצת רחוק לנסוע עד רחובות, אבל תודה על העזרה).
ביקרתי אצל "מיכאל מנועים וראשים" ביצחק שדה 25 בת"א מקום די מוכר וותיק, דיברתי שם עם אלון שהואיל בטובו "לארגן" לי ראש מנוע מוכן לאחר שיפוץ כללי.
לא זאת בלבד, לזכותו יאמר שטרח לשמוע את "החפירות" שלי ואף הוריד לי כשליש מהמחיר.
אלון, בלי שום קשר לראש המנוע!!! גם אם לא הייתי קונה את ראש המנוע אצלך, הייתי אומר שאתה בנאדם בעל ערכים, טוב לב והכי חשוב ישר.
אז.. חוזרים "לפעילות", עדכונים ותמונות כמובן, בהמשך...
תודה לכולם על העזרה והמשך יום טוב לכולם.
תן תצלום של הראש מהצד הפנימי
לא ברור האם קנית ראש. אמרת לי שאתה נוסע הרגע (בצהריים)לקנות ממיכאל.
השתמשת בטריק שלימדתי אותך ?. :)
דוד.
נכנסתי פעם לאיזה קיוסק למלא לוטו, ישב שם אחד חטייאר כזה עם בירה ביד.
והוא אמר משפט כזה "החיים זה לא גויאבה" 8-O, כנראה שהוא התכוון לזה שלפעמים לא הכל "זורם" בחיים.
אמנם מצאתי ראש מנוע, אך יש כמה "סידורים" מסביב שצריך לעשות. אני צריך להשלים כמה גוג'ונים מהראש הישן לחדש. לפתוח את הקאמשפט ולהכניס מחז"ש. להשלים את גלגל הקאמשפט מהישן לחדש. להסיר גרדים מהמעברים ו.. הגויאבה.. להשלים רגש חום מנוע מהישן לחדש, אין לי מושג אם זה אמור להיות כל-כך קשה לפתיחה, אבל "אכלתי סרטים" כדי לפתוח את הרגש, אין מצב לפתוח עם מפתח צריך בוקסה 6 צלעות ארוכה עם ידית כח כדי לפתוח.
יאיר ביקשת, קיבלת! הנה תמונה קצת חשוכה. דבר נוסף, למרות שהראש היה עם קרטון בצד המיושר, אפשר לראות כמה "נגיעות" בכמה אזורים, מקווה שזה לא קריטי מאחר וזה לא קרוב לפתחים.
דויד לא השתמשתי בטריק :)
תמונה של הראש המשופץ
6176
הראש ממיכאל
לצערי הראש לא נראה טוב השחיזו הרבה מאוד
במשטחי השסתומים עשוו עבודה ערבית מקווה שתהיה אטימה טובה
המעברים גדולים מדיי כך שבשלב מסויים צפה לבריחת קומפרסיה או מים
למה ביקשתי ממך לצלם את הצד הפנימי כי יש 4 סימונים וכך יודעים כמה השחיזו הסימונים אינם
יתכן שהמנוע יצלצל לך מכיוון שראש מנוע הונמך
בדוק בסיום אם יש לך קומפרסיה גבוהה זאת תהיה האינדיקציה
אוקיי.. Back To The Business ;)
לאחר בדיקה מדוקדקת של ראש המנוע שלקחתי מ"מיכאל ראשים", מסתבר שהראש עבר מילוי של כל פני הראש ע"מ להגביה אותו למידה הסטנדרטית ולהחזירו למצב שמיש, לכן בוצעה עבודת השחזה גם בתאי השריפה ואיפה לא..
תמונה של הראש הקודם, ניתן לראות את עובי המילוי.
6196
מאחר ואני "קצת" קפדן החזרתי את הראש למיכאל, נברנו יחדיו ומצאנו ראש מנוע שהניח את דעתי, אע"פ שלדעת אלון הראש הקודם היה עושה עבודתו נאמנה.
Anyway..
הנה הראש השני. ניתן לראות את העיגולים המקוריים המוטבעים על פני הראש, מה שלא נראה בראש הקודם.
6193
מבט מהצד
6195
היום בשעה טובה (ושתהיה גם מוצלחת..חמסה..שום..דגים) הרכבתי הכל כולל הכל.
עדיין אני צריך להחליף את הפילטר והשמן בו יש חומר "פלאשינג" לניקוי מער' השמן.
בנוסף לרוקן את מי הברז שנועדו לשטיפת המעברים מלכלוך וגרדים, ולמלא בנוזל קירור.
טוב.. לעיקר..
ודאי שניסיתי להתניע, לא יאומן כי יסופר, החזקתי את הסוויץ' 3 שניות והרכב התניע. הייתי בטוח שאחרי חודשיים כמעט ייקח מעט יותר כדי שהדלק יגיע או משהו דומה.
הפעלתי את המנוע ל-5 דקות שבהם עבד "עגול" ויפה. מחר באור יום אעבור על הכל ואראה אם הכל צלח יפה.
תמונות ועדכונים יועלו כשהקצרנית תתפנה.
זהו בינתיים..
הרכבת ראש המנוע המשופץ..
בדיקת פני שטח הראש לאחר השיפוץ והכנה להרכבה, ניקוי שבבים וכו', העברת רגש חום מנוע מהראש הישן לחדש.
6201
רוקנתי תחילה את השמן עם חומר "הפלאשינג" בעזרת ראצ'ט עם בוקסה אלן 12מ"מ.
6200
ריקון השמן לג'ריקן חתוך מהדופן.
6202
פתחתי את מסנן השמן הישן בעזרת מפתח פילטר שמן (מבט מתחת לרכב).
6203
מרחתי מעט שמן על גומיית המסנן החדש, הרכבתי וסגרתי היטב ביד.
6204
בדיקת התאמת האטם לכל המעברים בראש המנוע.
6206
צד נכון של האטם.
6207
צד לא נכון.
6208
התאמת אטם סעפת יניקה הרכבת הסעפת וסגירת שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ (27nm) (להכניס שכבות בד בין הראש לבלוק בזמן ההרכבה כדי למנוע שריטות למשטחי האטימה).
6205
כשראש המנוע ובלוק המנוע נקיים לחלוטין ומוכנים להרכבה, הרם את הראש מעל בלוק המנוע.
6209
המשך...
התאם את אטם ראש המנוע החדש לבלוק המנוע, לפינים ולכל מעברי השמן והמים. התאם את אטם ראש המנוע עם הצד הנכון, אין להוסיף שום חומר.
6210
ניקוי הברגות ברגי הראש מחלודה ולכלוך. שימון הברגים בשכבה עדינה בעזרת בד ספוג במעט שמן (לשמור על סדר הברגים המקורי).
6211
הנחת ראש המנוע בזהירות והתאמתו לפינים שבבלוק המנוע וסגירת כל ברגי ראש המנוע תחילה בעזרת היד בלבד לפי סדר מיקום מקורי.
6212
סגירת ברגי ראש המנוע שלב ראשון בעזרת טורקמטר (בוקסה 13mm ומאריך) לפי הסדר הנ"ל.
6213
שלב שני- בכל ראש בורג (אפשר בנוסף לסמן על הבוקסה עם סרט בידוד) מסמנים נקודה עם טיפקס הפונה ישר לכיוון סעפת היניקה. מחזקים את הברגים כך שכל נקודה תפנה 90 מעלות (רבע סיבוב) מכיוון סעפת היניקה לכיוון פאק סלילי ההצתה.
שלב שלישי- מחזקים את הברגים 90 מעלות פעם נוספת כך שכל נקודה תפנה ישר לכיוון סעפת הפליטה.
6214
התרמוסטט החדש עם האטם.
6217
הרכבת התרמוסטט עם האטם שני ברגים 10מ"מ וחיבור צינור המים (החדש) של הרדיאטור עם בנד מתכת בעזרת מברג שטוח.
6215
ניקוי סעפת הפליטה משאריות האטם הישן בעזרת להב סכין.
6216
סעפת הפליטה לאחר ניקוי.
6219
הרכבת שני אטמי סעפת הפליטה וחיזוק ברגי הסעפת שמונה אומים 12מ"מ.
6218
המשך...
הרכבת חיבור צינור האגזוז עם האטם לסעפת הפליטה שלושה אומים 13מ"מ.
6220
אטם חיבור צינור האגזוז.
6223
החלפת אטם O-ring ביחידת סליל ההצתה והרכבת יחידת סלילי ההצתה שני אומים 10מ"מ ובורג 10מ"מ.
6221
חיבור קונקטור רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה בצבע כחול) וחיבור צינורית הוואקום.
6222
פה כבר מישהו הסיח את דעתי ושכחתי לצלם, השתמשתי במס' תמונות משלב הפירוק.
חיבור קונקטור רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
6224
בצע שוב בדיקת תזמון, שהכיוונים. כיוון ראשון: TDC (נקודה מתה עליונה), כלומר בוכנה בצילינדר מס' 1 (הקרוב לטיימינג) צריכה להיות בנקודה הכי עליונה (בין פעולת דחיסה לעבודה). הכיוון נעשה ע"י פתיחת מכסה גומי קטן הנמצא בגוף הגיר מעל גלגל התנופה (על-יד התרמוסטט). סיבוב גל הארכובה בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ (קל יותר ללא מצתים) ע"מ לכוון את התיזמון כך שהחריץ שבגלגל התנופה ייתיישר עם סימן קו האפס (משולש המתכת הגדול מביניהם). כשזה מכוון, הסימון (החריץ) שבגלגל גל הארכובה (צד הטיימינג) כבר יהיה מכוון אף הוא מפני שגלגל התנופה נמצא על אותו הגל. (הסימון שבגלגל גל הארכובה ייתיישר עם הסימון על בלוק המנוע, שעה 10), כלומר אפשר לכוון TDC או מגלגל התנופה או מגלגל גל הארכובה.
6225
כיוון שני: החריץ (הסימון) שבגלגל גל הזיזים צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (צד שמאל אחורי של הראש, שעה 9).
התמונה מסובבת שמאלה.
6227
החלפת מותחן בחדש, נקה את אזור רצועת התזמון מלכלוך והרכב את רצועת התזמון. שים לב לסימון כיוון הסיבוב של הרצועה. תחילה הרכב את הרצועה על גלגל הארכובה, סביב גלגל משאבת המים, מעל גלגל גל הזיזים ולבסוף החלק את הרצועה סביב המותחן. מתח וחזק מעט את המותחן לעת עתה.
בצע שוב בדיקת תזמון, שהכיוונים לא השתנו וכשהכל מיושר ומכוון, מתח את הרצועה עם המותחן בעזרת מוט/מפתח מתאים (אפשר להיעזר בשפיץ פלייר או להכניס שני ברגים לחורים שבמותחן ולהכניס מברג ביניהם שישמש כמנוף) וסובב/מתח את המותחן נגד כיוון השעון. וודא שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכז המיפתח הארוך של הרצועה (בין הצירים), יהיה ניתן להטות את הרצועה בעזרת האגודל והאצבע לרוחבה (לא לאורכה), כך שחלקה הפנימי המשונן יופנה כלפי הצד. (זווית של 90 מעלות במדוייק עד כמה שניתן).
סגור את בורג המותחן בעזרת טורקמטר למומנט סגירה 28nm, או עם מפתח רינג 13מ"מ.
סובב את גלגל גל הארכובה בעזרת ידית עם בוקסה 13מ"מ (סיבוב שלם של גלגל גל הזיזים) וודא שסימוני התזמון נשארים מכוונים, במידה ולא, שחרר את המותחן, כוון שוב וסגור (28nm).
6228
הרכבת כיסויי רצועת התזמון שני ברגים 10מ"מ בצד הקדמי של המכסה (מלפנים), בורג 10מ"מ בצד האחורי של המכסה (אוחז גם את מדיד השמן). הרכבת קונקטור TDC בחזרה למגרעת שבמכסה.
6229
מזוג שמן על מכלול גל הזיזים כ- 3/4 מהקיבולת הנדרשת. בדוק ונקה מדי פעם את מדיד השמן (המתן בין מילוי למשנהו ע"מ שהשמן ירד למטה) עד שהשמן יעמוד בין סימן המקסימום למינימום שבמדיד השמן.
6230
המשך...
בהזדמנות חגיגית זו בית המצערת קיבל קצת התייחסות.
6231
אני הייתי צריך להכניס את המחז"ש החדש לקאמשפט מכיוון שבראש החדש לא היה, להכנסתו נעזרתי בבוקסה משולבת עם המחזיר שמן הישן (למי ששולח לשיפוץ מקבל את הכל מורכב, במקרה שלי הייתי חייב למצוא ראש חדש).
6232
הראש החדש הגיע גם בלי גלגל קאמשפט והייתי צריך לקחת מהראש הישן (למי ששולח לשיפוץ מקבל את הכל מורכב).
6233
ע"מ לחזק את בורג 17מ"מ של הקאמשפט למומנט 70nm הייתי צריך לתפוס "קונטרה" עם כלי מתאים (כדי לא לשבור דברים). הלכתי לאזה"ת בת-ים למסגר בשם בני ברח' העבודה, איש אדיב מאד שהכין לי משאריות מתכת את הכלי כבקשתי בסכום סמלי של 35ש"ח.
6234
הסרת האטם הישן, ניקוי יסודי משמן של מסילת אטם מכסה השסתומים והרכבת אטם הגומי החדש. יש להכניס את האטם החדש למסילה שבמכסה (יש רק צד אחד של האטם שמתאים). לשים לב גם לקטע האטם בו הוא צר יותר ומתאים לקטע הצר הממוקם באמצע המסילה שבמכסה.
6257
מעט סיליקון בארבע פינות בעייתיות (משני צדי מסבי ההחלקה הקיצוניים של גל הזיזים). הרכבת מכסה השסתומים וחיזוק ברגי המכסה בהצלבה ארבעה ברגים 10מ"מ לחזק בעדינות במומנט 8nm וסגירת פקק השמן. בראש הישן המוסך דאג לחרוש את אחת ההברגות והבריגו בורג עם אום מלמטה, בראש הזה ההברגות היו תקינות, השלמתי בורג מקורי וסגרתי כנדרש.
6258
הרכבת כבל מצערת אום 13מ"מ בעזרת מפתח פתוח.
6235
הרכבת המצתים בעזרת ראצ'ט, מאריך ובוקסה ארוכה 5/8.
6236
לסובב ביד, תחילה לכיוון פתיחה עד שההברגה תתיישר ואח"כ לסגור בזהירות.
6237
לחזק במומנט 27nm או ברגש עם ראצ'ט רגיל.
6238
המשך...
הרכבת בית מסנן אויר שני ברגים 10מ"מ, חיבור צינורות הנשם וסגירת שני הקליפסים שבצידי בית מסנן האויר.
6247
חיבור צינור תחתון של הרדיאטור זמנית, בתחילה רצוי למלא מי ברז ברדיאטור/מכל העיבוי ולהפעיל את המנוע לכמה דקות, כדי לנקות את מערכת הקירור ולבדוק נזילות וכו'.
6242
במידה והכל תקין, יש לרוקן את המים לסגור את הבנד בצינור הרדיאטור ולמלא בנוזל קירור מרוכז (פראפלו ) מהול במים מזוקקים (יחס של 50% פראפלו עם 50% מים מזוקקים).
6243
הוצאת אויר ממערכת הקירור
כשהמנוע כבוי וקר, פתח את שני ברגי ניקוז האוויר של מערכת הקירור, אחד בצד הרדיאטור בחלקו העליון.
6248
השני בצינורית הממוקמת מאחורי בית המצערת (סמוך לצינורות הנכנסים ליחידת החימום הפנימית), פתח את פקק מכל העיבוי ומלא בנוזל קירור עד סופו (מלא לאט כדי למנוע אויר לכוד). לחץ ביד את צינורות המערכת מספר פעמים עד אשר תצא כמות רציפה (וללא אויר) של נוזל קירור משני פתחי הניקוז. סגור את בורג הניקוז שמאחורי בית המצערת והמשך ללחוץ את הצינורות ע"מ לרוקן את נוזל הקירור העודף עד שהמפלס במיכל העיבוי יורד לסימן המקסימום. סגור את בורג הניקוז בצד הרדיאטור, סגור את פקק מיכל העיבוי, הפעל את המנוע עד שמאוורר הרדיאטור יתחיל לפעול (שים-לב לחום המנוע). בדוק אם יש נזילות, כבה המנוע ותן למנוע להתקרר מספר שעות, בדוק את מפלס נוזל הקירור ומלא עד סימן המקסימום אם חסר.
בתמונה ניתן לראות שבמוסך דאגו לשבור את הבורג, לכן ניקזתי אוויר ע"י פתיחת צינורית המים שמתחברת לצידו השמאלי של בית המצערת.
6245
הרכבת שאר רכיבים שפורקו, בדוק ועבור על כל החיבורים, צינורות, קונקטורים, בנדים, ברגים וכו' שפירקת/הרכבת, וודא שכל דבר במקומו. חיבור כבלי המצבר.
6241
בדוק מפלס שמן גם לאחר פעולת המנוע והוסף בהתאם.
6246
נסה להתניע...:confused:..:o..:grin:
חברה.. זה באמת חתיכת תיק לעשות פרוייקט מצולם..:(
אוקיי.. נסעתי היום נסיעת מבחן לראשל"צ, המנוע עובד "שעון", אך שמתי לב שחום המנוע כעת קצת יותר מהחום שהיה לפני השיפוץ. לפני השיפוץ חום המנוע עמד בנסיעה בין עירונית טיפה מעל הרבע ובעירונית קרוב לחצי במד החום.
כעת חום המנוע בנסיעה בין עירונית עומד קרוב לחצי ובעירונית הוא ממש על החצי.
בכל אופן אני עדיין צריך לטפל בכמה דברים, דחוף! פרוייקט שיפוץ האלטרנטור לפחות החלפת המסבים כי הם מרעישים ממש, החלפת רצועת התיזמון החדשה ואולי גם פרוייקט ניקוי הסטרטר למרות שאין איתו שום בעיה, אך ניקוי, גירוז ובדיקה לא יזיקו..
נ.ב. את המכל של השמן המעורבב עם המים ואת מכל השמן עם הפלאשינג שרוקנתי קיבלו בשמחה במוסך מקומי, גם את המצבר הישן.
זה הכל להיום
ביי
עוד פעם, פרוייקט מעולה ומאוד ברור! יישר כח :).
לגבי חום, זה בעקבות טרמוסטט חדש, זה תקין לגמרי וככה זה אמור להיות.
למה להחליף עוד פעם רצעות תזמון ? לא הרכבת רצועת תזמון חדשה ?
תודה Lexxxa, בעניין רצועת התיזמון לא החלפתי כי הרצועה הישנה לא עברה את ה-40K וגם נראית ויזואלית במצב טוב. סיבה שנייה זה שקצת לא נוח לעבוד על המנוע כשהרכב לא מוגבה (אין לי בוקים), כל העבודה שביצעתי עד כה הייתה ללא הגבהת הרכב כלל.
כמו שכתבתי, בהמשך אני אעשה פרוייקט מצולם רק להחלפת רצועת טיימינג.
בהזדמנות זו אנצל את הפוסט להודות לאנשים שעודדו, הכווינו ועזרו לי:
חברי הפורום Lexxxa, chesh, יאיר, דויד תודה על העידוד והעזרה.
תודה לנחום, דויד "מהמשפץ", שמעון "מסמוך", אלון "ממיכאל ראשים" על אדיבותו הרבה.
לבני המסגר ולכל מי ששכחתי..:)
אשמח לדעת אם עזרתי למישהו בשיתוף המידע, אפילו אם לצורך החלפת שמן,פילטרים ומצתים.
שימוש בטורקמטר, מידות וכיוונים, חנויות ומחירים וכו'..
היה נחמד אם עוד חברים ישתפו מידע לגבי חנויות חלפים בדגש על מחירים של כל פריט (למשל לטיפול).
המשך יום סובלני וסבבה שיהיה לכולנו..
טמפ' החום לא תקינה ז"א יתכן שלקחת טרמוסטט שנפתח ב-87 מעלות ולא מתאים
יתכן שמתאים ל-TD
בימים אלה בנסיעה בינעירונית צריך להיות מעל הרבע בטיפה ,בעיר מתחת לחצי ברבע קו
האם הוחלפה יוניט למאוורר שנמצאת על הרדיאטור
לא מבין את מי אתה מהלל פה שהרי במזל החלפתה את הראש ז"א מאוכזב ממיכאל ,סומך ועוד .
לגבי מחזיר שמן קאמשפט לא יודע אם זה תקין אני בכל אופן הוצאתי את הקאפה הכנסתי את המחזיר בדיוק למקומו כמו כן כל הרכבות של מערכת היניקה ,פלגים,חוטי הצתה נעשים כשהראש בחוץ
הייתי מצפה לאחר כל הפרוייקט שתעשה סדר בכל המגילות תמצת את העיקר
יאיר צודק, את כל "המגילות" שהוא העלה, כבר יש בפורום. ראה את הדביק של עמית.
הבן של אחותי הוא עו"ד. בזמנו כאשר תבעתי לקוח שלא שילם עבור התיקון, כתבתי בכתב התביעה "מגילות". הדוד אמר לי שאתקן את זה, משום שאם ארצה שיקשיבו לי, עדיף לקצר.
דוד.
נראה שהשרשור מתחיל להיות פתטי ולאבד קצת מהטעם הטוב ..
יאיר, איפה בדיוק ראית שאני "מהלל" פה מישהו? שיתפתי את מה שעברתי ככל האפשר במדוייק ואם לא שמת לב אין לי המלצות לכאן או לכאן לאורך השרשור כולו, החל בחנויות וכלה במכוני שיפוץ, את השיקולים היכן לקנות, לשפץ וכו' יעשה כל אחד כראות עיניו.
אמירת תודה למוכר גם אם שילמת עבור המוצר נראה לי לגיטימי לחלוטין.
אם לדעתך מיכאל "אכזב" זאת זכותך, אבל אל תדבר בשמי- שום מזל ונעליים. את הראש הקודם לקחתי ממיכאל כשפני הראש סגורים בקרטון ואפילו לא טרחתי לבדוק כי אני סומך על אלון.
אם לא הייתי מוצא אצלו ראש נוסף כרצוני, הייתי לוקח את כספי והייתי נאלץ ללכת על האלטרנטיבה הפחות טובה, כל אחד וחוויית הקנייה שלו, יש מצב שאם מישהו אחר יקנה ממנו ראש מנוע כולל שיפוץ ישלם מחיר מלא של 900ש"ח.
האלטרנטיבה השנייה הייתה לקנות ראש מפירוק ב-500ש"ח ולשלוח כמובן לשיפוץ ולשלם עוד 450ש"ח במקרה הטוב.
אחרי "הקומבינה" של "משי ראשים" שעמית כתב, המקום לא ממש נראה לי ובסופו של עניין לא נשארו ממש חלופות באזור.
אלטרנטיבה 3, ראש המנוע שדויד מהפורום הציע, שבשיחה טלפונית עימו התברר בסוף (לדבריו) שהראש עבר בדיקה בשלב כלשהו בחייו ונמצא פסול, אך עובד בסדר לטענתו.
לא הבנתי את הפסימיות שלך, מה הבעייה עם "סמוך"? שמעון הסביר הכל במדוייק, ביצע בדיקת לחץ לראש המנוע כולל השחזה ראשונית ופירוק כולל של כל רכיבי הראש וכל זה ללא תשלום.
יאיר ודויד, חזרנו "למגילות".. מצטער אם לא עמדתי "בציפיות" שלכם כדי להעמיד פרויקט "נורמלי". בפעם הבאה אשתדל לעמוד בסטנדרטים הנוקשים.
הנה אני זורק לכם כפפה, חסרים בפורום כמה פרויקטים בסיסיים שאם היו, היו נמנעות "חפירות" חוזרות ונשנות וכמובן תרומה מועילה באמת לפורום.
אתם מוזמנים לפתוח ולהעלות פרויקטים שלכם שהתוכן שלהם יהיה כלבבכם, לדוגמה:
פרויקט החלפת רצועת תיזמון.
פרויקט שיפוץ אלטרנטור.
פרויקט שיפוץ סטרטר.
פרויקט טיפול 10K.
פרויקט החלפת בלמים קדמיים ואחוריים.
פרויקט החלפת שמן גיר.
פרויקט החלפת משאבת מים.
פרויקט החלפת מצמד.
וכו'... גם שיפוץ ראש מנוע אם תרצו, אשמח לקבל השראה.
דויד, "בדביק" יש אמנם פרויקט שנקרא "שיפוץ ראש מנוע", אך עם כל הרצון הטוב, ספק אם מישהו בעל רקע טכני, שהוא לא מכונאי רכב יבין במה מדובר, אני לא הבנתי.
אפרופו, אני עשיתי "שיעורי בית" ואת הרכב כבר תיקנתי, אני לא צריך "שיקשיבו לי", "דבורים באות היכן שיש כבר כוורת מוכנה".
יכולתי לאסוף את המידע לעצמי, לתקן את הרכב ולחסוך לי את הטרחה בצילום ועריכה ותרגום מהיינס, זה נקרא שיתוף, אין לי צורך לשכנע אנשים שיתקנו אצלי, אני לא מכונאי.
כמו שכתבתי בפתיחה, השרשור נועד לחברים נוספים כמוני המבקשים מידע מפורט בנושא ולא למכונאי רכב משועממים. תגובות כאלה מיותרות בשרשור הזה, מאריכות אותו ולא תורמות מאום.
נמוך מזה אני לא מתכוון לרדת, מבחינתי מיציתי את דברי.
מה הגבתי לך ומה אתה כותב
אתה מודה למיכאל שמוכר לך ראש שהערבים היו מתביישים למכור או סומך שטיפל בראש מנוע של דוד שהיה פסול
אתה אומר שדוד מוכר לך ראש פסול ושם כסף שלא יהיה דבר כזה
אתה כותב הרבה בשטח הכוונה שלטעמך היא טובה ולאחרים לא נראית ומנסיון שלי
אין לך מה לרדת למטה יותר טעיתי פעם אחת כשהגבתי לך בתגובה האחרונה
רציתי ברשותך להעמיד אותך על כמה אי דיוקים שכתבת. (ויש עוד).
1. יש בפורום פרוייקט מצולם שיפוץ פונטו שלוש דלתות, ולא "שיפוץ ראש מנוע" כפי שכתבת.
2. לא הצעתי לך לקנות ראש מנוע שנפסל בעבר. רק סיפרתי שקנינו ביחד אני וחבר הפורום אלי תמם, ראש משופץ ב-500 ₪ עם אחריות לרכב שלו, לאחר שהראש שלו נפסל ונמצא אצלי. מאחר שטענת שנסיעה מבת ים לרחובות זה רחוק, סיימתי את השיחה. רציתי בסה"כ לקנות גם לך ראש כזה באותו המחיר חינם.
ביקשת מיאיר שלא ידבר בשימך, אז אל תדבר בבקשה בשמי. אני גם לא מאמין שמישהו בפורום יאמין, שהצעתי לך ראש שנפסל. אם הוא נפסל, אז איך הוא עובד טוב ?.
אמנע מלכתוב לך מה אמרתי ליאיר, שאמר לי שמסר לך את מס' הנייד שלי.
כתבת, "אני לא צריך "שיקשיבו לי", אני בספק אם זה כך.
ביחס "למכונאים המשועממים" שכתבת, אני לא מכיר כאלה בפורום.
לא נראה שאתה בדיוק האדם שדואג מאריכות השרשור.
דוד.
"לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים."
לדעתי הפרוייקט מאוד מוצלח וכן ירבו כאלה , יתכן שלדעת אחרים הוא לא מספיק טוב אבל זה לא מונע מהם לפנות לפרויקטים אחרים...
בוודאי שלכעוס לא. אבל להעמיד דברים על דיוקם כן.
הרגע שמעתי בחדשות בטלוויזיה, ששטייניץ אמר, "גם אם יש חילוקי דעות, אפשר להמשיך ולהיות ידידים". הוא התכוון לעיני ראש ההסתדרות. :)
דוד.
טמפ' החום לא תקינה ז"א יתכן שלקחת טרמוסטט שנפתח ב-87 מעלות ולא מתאים
יתכן שמתאים ל-TD
בימים אלה בנסיעה בינעירונית צריך להיות מעל הרבע בטיפה ,בעיר מתחת לחצי ברבע קו
האם הוחלפה יוניט למאוורר שנמצאת על הרדיאטור
לא מבין את מי אתה מהלל פה שהרי במזל החלפתה את הראש ז"א מאוכזב ממיכאל ,סומך ועוד .
לגבי מחזיר שמן קאמשפט לא יודע אם זה תקין אני בכל אופן הוצאתי את הקאפה הכנסתי את המחזיר בדיוק למקומו כמו כן כל הרכבות של מערכת היניקה ,פלגים,חוטי הצתה נעשים כשהראש בחוץ
הייתי מצפה לאחר כל הפרוייקט שתעשה סדר בכל המגילות תמצת את העיקר
היי יאיר, אז איזה טרמוסטט מתאים ?
יוניט מאוורר נכנסת לפעולה ב87 מעלות.
דוד/יאיר, הסבירו בבקשה למה לא תקין, כי זה באמת חשוב.
*התרמוסטט המתאים לפונטו דגמי בנזין 8 שסתומים הוא:
- מתחיל להפתח ב- 85-89 מעלות.
- פתיחה מלאה ב- 100 מעלות.
*התרמוסטט המתאים לפונטו דגמי בנזין 16 שסתומים הוא:
- מתחיל להפתח ב- 81-85 מעלות.
- פתיחה מלאה ב- 103 מעלות.
*התרמוסטט המתאים לפונטו דגמי דיזל הוא:
- מתחיל להפתח ב- 78-82 מעלות.
- פתיחה מלאה ב- 88 מעלות.
*פתיחת השסתום 7.5מ"מ בקירוב.
אגב, למי שחושש שהוא הרכיב בטעות תרמוסטט לא מתאים השייך לדגמי טורבו דיזל TD..
הנה תמונה של תרמוסטט המתאים לפונטו דגמי בנזין 8 שסתומים
6292
ותמונה של תרמוסטט המתאים לפונטו לדגמי טורבו דיזל TD
6293
הדימיון ביניהם קצת עלול להטעות, אך קשה להתבלבל לדעתי.. :wink:
שמתי לב שיש התעניינות בנוגע לשיפוץ ראש מנוע ועולות כל מיני שאלות בנושא.
תרשו לי לסכם את העניין בתובנות שלי לאחר ניסיון עם "תיק" שנקרא ראש מנוע בפונטו S60 (קצת פלילי במקרה שלי).
כש"הולך" ראש המנוע ברכב עולות כמובן שאלות כמו- כמה זה עולה? כמה זמן השיפוץ יחזיק? מה מתקנים? איך נביא את הילד מהגן? הלך הדייט עם הכוסית בערב? וה"חפירות" ממשיכות...
מה קורה כשהולך ראש מנוע.
ראש המנוע זהו חלק אלומיניום (בד"כ) בו יש את מכלול השסתומים ותאי השריפה, הראש מחובר מעל לבלוק המנוע כשאטם מפריד ביניהם. בלוק המנוע עשוי יציקת ברזל בו יש את הצילינדרים והבוכנות.
תמונה של ראש מנוע.
6336
עם השנים והק"מ שהרכב עובר, נוצר בלאי נורמלי לאטם שבין ראש המנוע לבלוק המנוע העלול להביא בסופו של דבר לכשל באטם בשלב כלשהו בחיי המנוע.
הבלאי גדל במידה רבה מאוד כאשר המנוע לא מטופל כנדרש, מילוי מים רגילים במער' הקירור (רדיאטור) במקום נוזל מתאים יגרום לאבנית וחלודה. משקעים אלו "רצים" במחזוריות במערכת "ואוכלים" במשך הזמן את האטם ואת האלומיניום באזור של מעברי ראש המנוע לבלוק.
נזק נוסף עלול להסב לראש המנוע בעקבות בעיה במער' הקירור הגורמת להתחממות רבה של המנוע (כשמד החום מגיע לתחום המסוכן), והדבר מביא לכשל באטם, עיוות הראש, סדקים ועוד..
תמונה של ראש מנוע אכול.
6337
התופעות השכיחות לבעיה בראש המנוע.
- נוזל קירור הנכנס למער' השמן - בבדיקה של מדיד השמן ניתן לראות שהשמן נראה כמו טחינה או מעדן מוקה וניל אם תרצו (הטעם קצת שונה).
- שמן הנכנס למער' הקירור - פתיחה של פקק הרדיאטור ובדיקה של נוזל הקירור אפשר לראות סימנים של שמן.
- נוזל קירור הנכנס לתאי השריפה - חום המנוע ברכב צונח מעט והמנוע מתחיל לקרטע (כמו בעיה בהזרקת דלק), בנוסף עשן לבן של אדי מים היוצא מהאגזוז (העשן מתפוגג מיד להבדיל משריפת שמן).
- לחץ אוויר מהצילינדרים ותאי השריפה הנכנס למער' הקירור - נוזל קירור פורץ מפקק הרדיאטור, מהצינורות או מפקקי הראש/הבלוק. צינורות מער' הקירור נפוחים, איבוד נוזל קירור במידה רבה, בועות במכל העיבוי.
*בכל מקרה, יש לאבחן כל מקרה לגופו ע"מ לאשש או לשלול האם אכן מדובר "בתופעה" הגורמת להרגשת חררה אצל רובנו.
מחירים.
עלות ממוצעת של שיפוץ ראש מנוע במוסכים כ-2500ש"ח, אך זה נע בין 1500ש"ח במוסכים שבשטחים ועד הצעת מחיר שנתקבלה על-ידי בסכום של לא פחות מ-3900ש"ח בסבב המוסכים שביקרתי (לגיטימי לדרוש, גם לגיטימי לפרסס).
עלות השיפוץ אכן יכולה לשנות כיוון במקרה שראש המנוע הקיים חסר תקנה ונדרש ראש אחר או שהתגלה נזק נוסף למנוע, אך הצעת מחיר כזו עוד לפני פתיחת המנוע נראה לי קצת פלצני, אבל תמיד אפשר לדחוף את זה לקלארשו מהגשש ("לכל סיר יש מכסה").
טיב העבודה ואיכות החלפים שונה כמובן בין המוסכים, אך לא תמיד ביחס ישר למחיר (מניסיון של שנים עם המוסכים המטפלים ברכבי החברה). צריך לבקש הצעת מחיר רצוי בכתב ולוודא מהי העבודה שתבוצע והחלפים שאמורים להחליף, לבדוק ולהשוות מחיר פלוס מע"מ ולבדוק מהי תקופת האחריות ומה היא כוללת.
לברר במוסכים מומלצים, עם זאת, לדעתי לא צריכים להיות "מקובעים" בראש ותמיד צריך להפעיל שיקול דעת, כי גם במשפחות הכי טובות נתקלים בפאשלות (בלשון המעטה), אך רצוי לטפל במקום מוכר (שיהיה לאן לחזור) ולא פחות חשוב שתהיה לבעל המקצוע הבנה וסבלנות.
המטרה בסופו של דבר, להשיג את הטוב ביותר וזאת כמובן במסגרת היכולות הכלכליות, הזמן, הטרחה וההשקעה האישית שכל אחד מוכן להקדיש (אפשר גם "להתחרע" ולהזמין ראש טיטניום מנאס"א).
במוסכים בהם אין גישה לראות את הרכב או שאין לכל הפחות חלון מהקבלה שניתן להשגיח ולראות איך הרכב מטופל, לבקש לראות את פני ראש המנוע לפני ההרכבה.
במוסך
מפרקים את רכיבי ראש המנוע, בודקים שאין דליפה, סדקים או נזקים שאינם ברי תיקון ושולחים למכון לשיפוץ ראשים. שם עושים מילוי למעברים אכולים וכו' ואח"כ יישור פני הראש בכרסומת (מכונה לעיבוד שבבי) וחזרה למוסך.
במוסך בודקים ומשחיזים שסתומים עם משחת קרבורנדום, מחליפים את גומיות השסתומים ומכוונים שסתומים (החלפת שימסים), מחליפים מחזיר שמן בקאמשפט וביחידת סלילי ההצתה. אם יש חופשים במובילים או הפרשים במידות השסתומים או השימסים, מחליפים בהתאם.
בנוסף לשיפוץ ראש המנוע, מבצעים בדיקה מקיפה למנוע עצמו- לבלוק ולצילינדרים ודגש מיוחד ניתן לרכיבי מערכת הקירור (הסיבה לכשל)- בדיקת משאבת המים, תרמוסטט, הרדיאטור והצינורות. המער' עוברת שטיפה וניקוי והחלפת רכיבים לפי צורך (לרוב תרמוסטט מחליפים בכל מקרה).
מרכיבים את ראש המנוע כולל סט אטמים חדש, מחליפים פלגים, שמן ופילטר ונוזל קירור מתאים. מבצעים בדיקה לפני מסירת הרכב.
כל הנכתב לעיל עלול להיות שונה מן הסתם ותלוי במוסך המטפל, אך זה בגדול.
משך התיקון במוסך לוקח כיום יומיים עבודה תלוי מתי מכניסים את הרכב, כמו כן בפעילות המוסך (יש מצב שהלך הדייט).
המוסכים בהם אנחנו מטפלים משאירים ברכב בסיום העבודה את החלקים הישנים בתוך שקית או קופסה, כמו כן מקבלים הסבר מקיף על העבודה שבוצעה והחלפים שהוחלפו.
כמה זמן זה מחזיק
מפידבקים של אנשים ברחבי האינטרנט, שיפוץ ראש מנוע יכול להחזיק ממספר חודשים במקרים של "חפריות" עילאית בה העבודה בוצעה בהתאם, ועד לרכבים שעברו 100K ואף הרבה יותר.
כמובן שטיב שיפוץ ראש המנוע במכון, טיב העבודה במוסך בדגש על מומנט חיזוק ברגי ראש המנוע (ולא רק) והקפדה על החלפת החלפים הנחוצים, הם פרמטרים חשובים כדי למנוע ו"לעכב" ככל האפשר את הכשל הבא של ראש המנוע.
שיפוץ עצמי
לאנשי ה-DIY, לתפרנים, ל"פרסים" ולכל מי שמעוניין לבצע את העבודה בעצמו ורק לשלוח את ראש המנוע למכון ראשים:
עלות מילוי ויישור בלבד- 150ש"ח.
עלות ניקוי בחומצה, מילוי מעברים, יישור פני ראש בכרסומת, השחזת שסתומים, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש וכיוון שסתומים- 450ש"ח בד"כ, אך זה נע בין 300-700ש"ח תלוי במצב של ראש המנוע ובעבודה הנדרשת לתקנו.
צריך לקחת בחשבון שיש מצב שראש המנוע יפסל בבדיקה במכון ויהיה חסר תקנה, מה שמצריך קנייה של ראש נוסף מפירוק בעלות של 500-600ש"ח ולשלוח לשיפוץ, כי לרוב הראשים במצב די "חרטטה" במקרה הטוב.
אפשרות שנייה, לחפש מכון ראשים שיש לו ראש מתאים אחרי שיפוץ למכירה. העלות כ-900ש"ח מאחר והראש הישן פסול ולכן נשאר אצלך, אך כמו כל דבר בחיים המחיר ניתן לשינוי ותלוי בהתמקחות, במזל ואם התגלחת בבוקר.
מנסיוני, לא קל להשיג ראש מנוע "מושלם" וזה כרוך בלא מעט ריצות, אך הכל תלוי בטרחה, בזמן, ובכסף שמעוניינים להשקיע וכל אחד מגיע בשלב כלשהו לנקודה שבה הוא צריך להתפשר.
מכונים לשיפוץ ראשים
אפשר למצוא בקלות בדפי זהב או בחיפוש בגוגל.
אין המלצות היכן לשפץ, המלצתי לגשת למכון ולראות עבודות דומות לשאול ולדרוש כרצונכם.
מקווה שהדברים יתנו קצה חוט במה זה כרוך ולהמשיך משם.
נ.ב אעדכן בנוגע לשיפוץ שעשיתי אם תהיה תפנית לרעה (שום..בצל..אורגנו).
יום טוב..
אחלה עבודה!!!!
לא ראיתי עבודה כל כך קפדנית
נרשמתי לאתר רק בשביל להודות לך
אהלן חברים וחברות..
עבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה שנכנסתי לפורום :eek:
שוטטתי קצת בפורומים אחרים ברחבי הרשת ואח"כ לא נותר לי זמן גם לזה.
היו לי במחשב לא מעט מדריכים מפורטים עם תמונות שכתבתי ורציתי לפרסם, אך הכל התעופף לו יחד עם המחשב הישן.
תחילה אפתח במילות תודה ל- zfima, מתן ולשאר החברים להם לא החזרתי תגובה.
בקיצור.. אני רוצה לסגור מעגל, "שיפוץ ראש מנוע" היה הפוסט הראשון שפתחתי בפורום ולכן רציתי לעדכן מה נסגר עם השיפוץ ועם הרכב בכלל.
אז ככה, בחודש שעבר עמדתי עם הרכב ברמזור, ממתין לאור הירוק ואז רכב שהיה מאחור פגע בי בעוצמה אדירה.
מבדיקת שמאי הרכב הוגדר טוטאלוס בגלל מכה בשלדה והוא הסביר לי שאין מצב שהרכב עובר את הטסט שאמור היה להיות בעוד חודשיים (אם לא מתייחסים להיבט הבטיחותי כמובן).
הרכב הזה היה אצלי כ-9 שנים ואני חייב להודות שהוא שירת אותי נאמנה גם כשבועיים אחרי התאונה.
מלבד טיפולים רגילים של החלפת פלגים, שמן ופילטרים, לא הייתה לי בעיה אחת מאז השיפוץ ראש מנוע, אפילו את נוזל הקירור לא החלפתי.
הייתה לי בעיה עם צינור האגזוז שהיה רקוב לכל אורכו בנוסף לחור בדוד האחורי. הייתי מגיע לרמזור עם רעש של הארלי דוידסון. ניגשתי למוסך אגזוזים בפלד בחולון, שם הותאם ורותך צינור חדש וטלאי בדוד.
דבר נוסף שאני רוצה לשתף אתכם זה הבעיה של דליפת גז של המזגן. במקרה שלי הדליפה נבעה מהפרסוסטט של המזגן שיושב סמוך לרדיאטור.
החלפתי אותו פעמיים. את הראשון לפני כשנתיים ושוב לפני כחודשיים ביקרתי אצל נחום סודאי כדי לקנות ווסת נוסף.
הדליפה בווסת קורית תמיד באזור של הקונקטור. גיליתי אותה רק בעזרת גלאי גז מזגנים.
זהו זה!
כך הסתיימה לה הסאגה והחוויה שלי עם הפונטו S60 שנת 2000 שלי.
התלבטתי לא מעט האם להחליף את הרכב, אבל אף פעם לא מצאתי סיבה מספיק טובה מדוע.
אנ'לא יודע איך להסביר את זה אבל היה לי קשה למסור את הרכב.
כשפיניתי את כל החפצים האישיים שלי והשארתי את הרכב במגרש, הרגשתי ממש כאילו שאני אנטוש את הכלבה שלי (איתי 12 שנה) ואשאיר אותה בכלביה של צער בעלי חיים.
התלבטתי האם לקנות את הפונטו גרנדה, אך ביום חמישי האחרון נפלה החלטה וקניתי רכב בן 4 ממוצא אחר מסיבה שלא ברורה לי עדיין. אולי מהרצון להתנסות במשהו שונה, אנ'לא יודע..
ביי :wink:
נראה לי שתיקון האגזוסט בוצע אצל האחים איציק וברוך שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=605
שהם באמת מקצוענים וגם אנשים חביבים והכרתי עוד את אביהם (ז"ל)
והמוסך בו עבדתי היה לידם.
בהצלחה עם המכונית החדשה (איזה?).
בברכה - רפי לין
גם אני לצערי עקב לחץ מהאישה עברתי לפאביה 2012 לאחר 7 שנים טובות מאוד עם הפונטו.
הפונטו נוסע עד היום במצב מעולה ועקב חוסר כדאיות למכירה יעבור הסבה לג'יפונטו.
mechtech, לאיזה רכב השתדרגת?
רפי, זהו בדיוק המקום שבו תיקנתי את הצינור והדוד. הבחור המבוגר (יחסית) ביצע את התאמת ריתוך הצינור והבחור הצעיר יותר ריתך טלאי בדוד.
עבודה סופר מקצועית, יפה ונקייה והמחיר היה סביר בהחלט.
רפי/אלי לשאלתכם, התלבטתי רבות בין גרנדה, יאריס או סוויפט. בסופו של דבר קניתי סוזוקי.
כל הכבוד על השיתוף, בטוח שזה עזר, עוזר ויעזור להרבה אנשים.
נראית עבודה יסודית מאוד.
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.